保证图像质量 你要保持的6个拍照姿势【转自蜂鸟】_单反吧_百度贴吧
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保证图像质量 你要保持的6个拍照姿势【转自蜂鸟】收藏
1、手部动作作者：何时成为金广角
如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。
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2、肘部找好支撑点作者：何时成为金广角
平时我们拍照时，经常习惯盘腿坐在地上，单膝跪地，趴在草地上，用单肘或两肘支撑。另一个是固定支撑点的依靠，肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如墙壁、树、或者背靠电线杆等等。如果是站立拍摄，两脚两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角，这样也是一个最好的支撑点。
3、借助环境寻找“三角架”
如果遇到弱光或者环境复杂的境况，你没有带三脚架怎么办？这时就务必要用两只手握相机，一只手握相机当然不太稳固。要利用当时周围环境找个平整可做三脚架的物体，例如：桌子、椅子、桥墩等等。
两只手一起握住相机，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的物体时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。
4、利用灵活的单脚架
如果觉得三脚架太沉重，你可以外出拍照时随时带着一个轻便的单脚架。当然用好独脚架有要有一个正确的姿势。独脚架是配合摄影师的双脚使用的，相当于三角架的第三只腿，有的单脚架可以当登山杖使用，适合野外摄影携带，比三角架要灵活，用途更广。
站立拍摄时，比如站在足球场的边线旁拍摄时，为了使单脚架获得最佳的稳定性。不要只是直上直下地放置单脚架。这种上下垂直的姿势，会使单脚架变成一个易摆动的的照相机平台。更为正确的方法是让单脚架的“脚尖”位于摄影者前面大约2英尺的地方，让单脚架向后倾斜地接近摄影者的眼睛，摄影者的两脚也应该分开大约相同的距离。因此，实际上单脚架与摄影者的双腿一起变成了三脚架。运用这种方法，单脚架可以为照相机提供一个更加稳定的平台。
5、发挥相机的功能摆出姿势
对于那种姿势拍照最好，当然除了稳固相机的同时，每个人都有不同的见解。如果你的相机有可旋转的屏幕，当然可以稳稳那拿住留给自己来张“自画像”喽。作者：何时成为金广角作者：何时成为金广角
其他都是浮云，看自己习惯了，并没有最好的姿势，只有适合自己的。很多国际大神，都有自己独特的手法吧。都看自己习惯方便了。还有任何姿势都没要求，但是单反是一定要挂脖子上的，这是不变的真理，防止手滑就悲剧了。
6、手握便携小相机的姿势作者：何时成为金广角
在使用小巧的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。
高感狗开着个高速快门，就不怕手抖狗来袭了
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独脚架在夜拍时行不行啊。。。　　　--本来我是要上hotmail的，结果不小心打成了hotmale.com，大家一定不要犯这种错误
好大一把洛阳铲　　　　　----欧阳锋哥哥前来顶贴，　　　谁要是欺负我！　我就把他挂在尾巴上
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驾驶证分数扣完了要重心考驾照吗
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发还机动车驾驶证；考试不合格的。当驾照在一个记分周期内。机动车驾驶人参加学习后，继续参加学习和考试，在此期间开车属于无证驾驶。拒不参加学习，车辆管理所应当在二十日内对其进行道路交通安全法律、法规和相关知识考试。考试合格的，记分予以清除、法规和相关知识学习驾驶证，12分扣完，需要重新考试，由公安机关交通管理部门公告其机动车驾驶证停止使用。机动车驾驶人在一个记分周期内累积记分达到12分的，有两个12分的违章或者累计扣分超过24分，不仅要学习七天重考科目一，公安机关交通管理部门应当扣留其机动车驾驶证，也不接受考试的，还得在通过考试的十天内。如果驾驶证被扣12分（包括12分、12分以上不足24分），将暂扣驾驶证。机动车驾驶人应当在十五日内到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门参加为期七日的道路交通安全法律，并重考科目一，待考试合格后才能上路行驶
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新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片
　　第1页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　现在生活中已经有很多摄影爱好者，不管是旅游还是散步。人们总有一双善于发现美的眼睛，但是死板的照相，并不能把那些美丽的景物留下来。对于初学摄影的人来说，如果没有好的基本功，就算你有很好的创意，就算你有完美的相机，你也无法拍出好的作品。那么如何才能用一样的单反相机拍摄出更高质量的照片呢？　　寻找美丽风景的妹纸　　握住相机　　相机的把握涉及人体工程学，现代的单反相机在经过数十年的发展后已经在这方面积累了足够的经验。手持相机需要平衡稳定性和操作方便性两方面的因素。站立拍摄身体其实是相机的支撑。站立时，最稳定的姿势是两脚轻微张开，一脚在前，位于前方的脚的脚踝稍微外侧。此外，保持相机在身体的重心上，使重量平均落在两条腿上，然后身体轻微前倾。　　第2页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　支撑　　充分利用附近任何可提供支撑的物体，只要该物体便于使用并且能提供很好的视点。例如，使用墙作为支撑，将手、前臂和头靠在墙上，位于外侧的腿要使力，以便身体稳定地靠在墙上。肾上腺素在刺激的环境下拍摄时，自然会产生肾上腺素。这时候身体可能会发生颤动而影响拍摄的稳定度。这时候很难做什么事来消除这种生理反应，唯有让自己平静下来，比如进行一些呼吸上的调整。　　呼吸　　缓慢、有规律的深呼吸可以增进 拍摄时的稳定度。呼吸可能会换来短暂的稳定，但是之后需要进行大口换气。　　时机　　释放快门的最佳时机也即最稳定的时候是呼气接近结束时。移动到取景点这是一个射手提供的技巧。它利用惯性来抵消抖动，特别适用于长焦镜头。缓慢地将镜头由上往下移动，当移动到你想要的取景点时，迅速按下快门。这项技巧需要较高的快门速度，而且要轻按快门，不可重压。　　第3页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　基本握法　　1~2. 手肘贴在胸部，让相机稳固地靠在前额。用右手握住相机，除了食指保持灵活外，所有的手指都握住相机。右手掌承受相机大部分的重量，手腕在相机正下方保持垂直。开启自动对焦，使用左手的大拇指、中指和无名指操作变焦环。左手的食指用来拖住镜头，小指叠放在右手握住镜头的手指上以增加额外的支撑。　　使用相机背带提供额外支撑　　3~4. 这与基本握法稍有不同，并能轻微增加稳定性。在相机的背带很短时可以用到这种方法，通过右手腕向外并向下绷紧相机背带来握住相机。　　扭转相机背带提供支撑　　5~7. 这也是基本握法的另外一种变化形式。当快门速度很慢时效果明显，不过事后将手从扭转的背带中抽出需要花些时间。如图所示，将相机背带的松弛部分紧绕在手腕上，直到手腕被紧贴在相机上。　　第4页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　使用手柄竖直拍摄　　1~3. 某些单反相机在握把下方角落有第二个快门按钮。这样设计并不只是为了方便，这使得你可以在竖直握相机时让手肘贴近胸部，同时小臂保持垂直。右手除了食指，所有的手指都握住相机。左手从下方拖住相机，食指和小指为镜头提供额外的支撑，大拇指、中指与无名指放在镜头的变焦环上。　　竖立相机，举手过肩，使用一般的快门按钮拍摄　　4~6. 在没有第二个快门按钮的情况下，有两种竖立拍摄的方法。这里介绍的是第一种，快门按钮位于上方，举手过肩握住相机。此时右手肘向外张开，并且无法为拍摄提供稳定性上的帮助，因此支撑相机的工作主要由左手来承担，相机的重量落在左手掌上，左眼保持平常的张开状态。　　竖立相机，手位于相机下方，使用一般快门按钮拍摄　　7~9. 这是在只有一个快门按钮情况下的第二种竖立拍摄的方法，此时快门按钮位于下方。这种握法使手肘向内，可以增加拍摄的稳定性，但是右手的姿势会较为别扭。解决方法之一是不用右手掌拖住相机，而是让右手指握住相机后贴在左手掌上，把相机的部分重量传递到左手上。此时右手肘贴近胸部。　　第5页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　手动对焦　　1~3.手动镜头在当今已经非常少见，但是仍可以找到。而在使用自动对焦镜头时，我们也会喜欢切换到手动对焦。这意味着你的大拇指以及一两个其他手指需要空出来以控制对焦环，而让左手掌独自承担相机的重量。此时，右手必须更牢固地握住相机。　　使用长焦镜头，自动对焦拍摄，手握住镜头前方　　4~5.不同的长焦镜头在形状和大小上都差别很大，这也大大地影响着握住镜头的方式。这是一只较轻的300mm镜头，并且没有大光圈，因此镜头前方的口径也较小。使用长焦镜头拍摄时最好使用三脚架或是独脚架，如果你想在拍摄时更加灵活方便，手持方式是唯一的选择。右手以一般的方式稳固地握住相机，自动对焦使得左手可以空出来。如果遮光罩很大，可以通过握住它来分散重量。本例中，左前臂承担了相机的重量，但会有左肘悬空的问题。此时，将相机紧贴在前额上也非常重要。　　使用长焦镜头，自动对焦拍摄，举手过肩握住镜头前方　　6~7. 这是4～5握法的变形，也是我最喜欢的握法。由于左肘仍是悬空的，因此使用握住镜头前方的方式可以更为稳固和自然。使用长焦镜头，握住镜头的中后端8. 左手拖住镜头中后部并承担相机重量是更为常见的握法，此时左前臂呈垂直状态并贴近身体。尽管不太灵活，但如果手动对焦镜头或手动镜头时，可以作为一种可选的手持方式。　　第6页新手入门 教你如何用单反相机拍出好照片　　如何按下快门　　这是摄影中最基本的技术，或许可说的重点并不多，但却非常重要。轻轻但果断地按下快门，这个建议听起来是理所当然，但对于不熟悉所使用相机的人来说，却会由于各种原因不这样做。他们下意识地认为，“既然构图和对焦都已经完成，就让我们按下快门吧”，结果像是狠狠甩门那样狠狠地按下了快门。同样的事情也发生在射击中，若是没有正确按下扳机也会打不中早已瞄准好的目标。只要你按照前面章节中提到的技巧握住相机，并至少保持右手食指的前两个关节的灵活性，在按下快门时便不会有动作上的不顺畅。　　快门操作不需要太多时间去熟悉。大多数的功能(例如自动对焦)在半按快门时就被启动了。大家可以练习这种两段式操作法―半按快门启动其自动功能，接着按下去完成拍摄。　　在快门速度很慢并且没有携带三脚架的情况下，有一两个技巧可以应用。一旦你将相机抵住一个稳定的物体，就可以使用定时自拍来完成拍摄，前提是被摄主体并不要求一个精确的拍摄时间点。此外，还可以使用快门线，它能让你在不接触相机的情况下触发快门。　　1. 缓慢、轻轻地按下快门来体会两段式按键。首先半按快门启动相机的功能，维持半按的状态(如果有必要)，接着按下去完成拍摄。　　2. 使用定时自拍器来自动触发快门。　　3. 使用快门线，手指按下快门的压力便不会施加在相机上。
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采用正确的姿势持机不仅能够让我们顺利完成拍摄，而且会影响所拍照片的质量。为了抑制手抖动，应该掌握正确的相机持机方法。
>>相机的持机方法
取景器拍摄
右手切实握持手柄，左手支撑镜头下部，基本上是用双手包裹住相机。取景器拍摄时，眼睛贴紧眼罩，通过眼睛和双手的3点来支撑相机更稳定。为了能迅速捕捉快门时机，不要过度用力。不要忘记双手手肘夹紧身体。纵向持机时手肘容易不自觉地张开，需要特别注意。双脚稍微左右分开，保持身体稳定，使身体正面朝向被摄体。
这样持机不正确
手肘张开的状态下，相机不稳定。捏着相机边缘的持机方法不正确。切实握持相机使其稳定，抑制抖动。
实时显示拍摄
观察液晶监视器的实时显示拍摄时，身体与相机有一定距离，容易引起手抖动。与取景器拍摄一样，持机时也要双肘夹紧身体，右手切实握持手柄，左手支撑镜头下部。触摸操作时将相机置于掌中使其稳定。
实时显示拍摄持机方法的示例
和取景器拍摄一样要夹紧双肘。托住镜头下部，将相机置于掌中，稳定持机。
利用可旋转液晶监视器拍摄
利用可旋转液晶监视器能轻松伸长手臂进行高位置拍摄或贴近地面进行低位置拍摄。但要避免硬以不稳定的姿势拍摄，比如不合理地伸长手臂或踮脚等。令打开的可旋转液晶监视器抵住手腕等办法也能有效稳定相机。高位置拍摄等手指难以按到快门按钮的情况下，可以将可旋转液晶监视器抵住手腕拍摄。推荐根据场景积极利用触摸操作。
用可旋转液晶监视器拍摄的示例
高角度或低角度拍摄时，可旋转液晶监视器可发挥作用。
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数码相机使用方法与拍照的正确姿势
拍照相关经验《数码相机使用方法与拍照的正确姿势》。本文热点:数码相机,基本技术,使用方法,相机,交换,镜头,多枚,。
在相机的交换镜头内，多枚叶片以虹彩形状绕成之调整光线进入的孔称为光圈。通常镜头上会标示该镜头的最大光圈值(级数称为f值)，如55mm 1:2.8，前者表示焦距55mm，后者表示最大光圈为f/2.8。光圈数字越小，表示光圈越大，如f/2比f/2.8光圈大一级(1.4倍为一级 / 级数分布1.4/2/2.8/4/5.6/8/11/16/22)。f值等于焦距除以光圈入口瞳孔之直径，最大光圈越大的镜头，镜片口径通常较大，价格也较昂贵。
如何防止相机晃动?
由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。
当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动(但可以忽略不计了)，而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。
使用三角架、同步快门线、自拍定时器等
处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性。
快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。
另外，还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢?实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。
用手拍照的正确姿势
如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学劝器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。
接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。
8秒黑暗曝光的原图
利用影像软件加大对比和明暗度10倍后所观察到的噪点
光圈优先Aperture priority
光圈先决是于使用者自行决定光圈的大小，在于相机依现场光线自动计算应有的快门速度。这项功能被大多数的摄影爱好者用来控制&景深&的大小，以及其它特殊摄影之用。
快门优先 Shutter priority
快门先决则正好和光圈先决相反，于使用者自行决定快门速度，相机自动计算合宜的光圈值。这项功能常被摄影者用来拍摄流动的河水，瀑布或海岸，也又用来拍摄运动物体行进的瞬间。
自动曝光锁定AE lock
自动曝光锁定Automatic Exposure lock 主要目的在于限定所用的快门速度和光圈大小，保持每一张影像有一定的曝光量。这项功能被广泛应用在超广角的照片和360度全景环场照上。AE LOCK可以有效的保持每一张待缝合的照片有一定曝光水准。
光学变焦和数码变焦
光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。而家用摄像机的光学变焦倍数在10倍-40倍，能比较清楚地拍到100米外的东西。
数码变焦实际上是画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用&插值&处理手段做放大。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。
微距拍摄：
微距摄影是指拍摄出来的图像大小比实物的原始大小要大的摄影方式，一般两者之间的比例都大于1:1。
而对于数码相机来说，很多产品都具有较好的微距摄影功能。其中的有些数码相机能够拍摄距离很近的物体，这个时候采用的快门速度应该很慢而且最好是配置稳定架。而且这个时候采用相机本身的自动定时器能够防止出现抖动。
微距摄影在拍摄中需要克服两个主要的技术问题:一是当镜头非常接近物体的时候产生静深不足的现象，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。
景深是指焦距的选择和物体清晰度。景深通常都受到光圈选择的影响，小光圈 (较大的 f数值)能够获得比大光圈(较小的f数值)更大的景深。对于很多不能够更换镜头的相机来说要了解清楚它能够达到的最小焦距是多少，有些数码相机没有提供光圈手动调节功能，这就是说除非被拍摄物体的外景光线足够明亮，相机会自动选择较大的光圈而缩小了拍摄景深。在很多情况下，物体外形范围是在几毫米和10厘米之间。
要获得较好的景深效果就必须正确处理相机和物体之间的位置关系，它们之间必须保持平行(当然光线也要正确)，保持两者之间的平行才能够获得一致的景深效果。
一般数码相机采用的镜头在非常靠近物体拍摄的时候都会产生变形，曲胀现象是非常常见的。如果你看到的是变形的成像效果就说明镜头或者相机有问题，只要这个镜头没有具备微距拍摄功能都会产生问题。微距拍摄或者超近距离拍摄都会产生透视变形，就像广角镜的效果一样。
另外一个微距摄影所面临的考验就是进行正确的打光。在很近距离进行拍摄的时候这是很难做到的一点。一般来说，闪光灯不是有效的方法，因为它通常都会引起物体颜色的改变或者造成曝光过度。在近距拍摄的时候最好不使用普通闪光灯。
如果在户外进行拍摄，自然光或利用反射镜能够起到很好的作用并可以消除阴影的产生。在户内，通常利用普通的灯具也可以获得良好的效果。不过必须注意的是，要对物体的色彩进行纠正以减少室内灯儿产生的偏色影响。
如果你的相机具有放大镜头，你就可以不必非常靠近物体进行拍摄，这在不能够获得较好光线的情况下就特别有用，你可以在比较靠后的地方进行放大拍摄，这样就可以获得较好的光线效果并得到清晰的全景图像。在这样的情况下最好使用三角架来加强拍摄的稳定性避免出现抖动损害。最好的老师当然是实践，多实践才会有收获。
务必要用两只手握相机
一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。
这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。
快门速度(Shutter Speed)
快门的功用主要在控制光线进入相机内的时间，这个时间从 1/8000秒到30秒之间不等，是相机本身的性能而有缩短和延长。早期的传统相机采用机械式的快门，快门速度受机械应力的限制无法做有效的提升。近代大多数的相机均采机械电子式快门，反应时间较为精确时也有助于提升快门速度。
数码相机中的ISO标准实际上就是来自胶片工业的标准称谓，在胶片工业标准中，ISO是衡量胶片对光线敏感程度的标准。数码相机中感光部分的元件是图象传感器，同样也是采用了ISO的标准来衡量对光线的敏感程度。而且同胶片感光一样，ISO数值越大，最后成像中的颗粒状就越明显。不过数码相机拍摄出来的照片中产生的颗粒感更表面化，这就是平时所谓的数码噪点。
数码相机中增大了CCD的ISO的数值后在拍摄的时候会通过增加快门和降低光圈来获得较好的拍摄效果。比如在室内可以调高ISO数值以便在不开启闪光灯的情况下进行拍摄，或者在户外下使用小光圈获得大景深的效果。有选择总是好的。
可以看出，在如此高的ISO数值下的噪点已经很明显，不过还没有达到不可接受的地步，此外在1600 ISO数值下通过小光圈大快门可以获得较好的景深效果。
快门速度从1/8s这个必须使用三角架才能够保持相机稳定拍摄的设置变成1/45s的快门，这个时候不用三角架也可以稳定拍摄，另外从照片上可以清晰看到随着ISO数值的增加噪点越发明显，颗粒状突出，不过大致都还在可接受的范围内，这主要是由于快门速度的变快消除了一些影响。
不过 400 ISO并不是数码相机ISO的极限，目前有一些数码相机可以达到800和1600 ISO的标准，其中多数相机能够达到ISO800标准，虽然这个程度上的噪点现象比较严重，不过这些相机都具有较好的降噪功能，使得最后的照片成像品质也可以接受。
噪点 / 信噪比 (NOISE)
如果你将单反相机或傻瓜相机的镜头完全盖住，再打开快门来拍摄，你冲洗出来的底片应该不会出现黑色以外的的颜色(因为底片根本未感光)。可是数码相机不同了。
对数码相机而言，从操作过程中机体升温效应，CCD上的残留能量以致于机身零件本身，甚至来自外界的电磁波干扰都有可能。简单的说，将这个结果反应到现实的拍摄环境，则在拍摄需长时间曝光之景物时，所得影像可能会不如你的预期。参考图例中所展示的噪声画面，是利用黑暗中的长时间(一般来说超过8秒以上)的连续曝光，再放到PC上观察CCD上所记录到的异色亮点。
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