家乡灞河川道自古盛产包谷由包谷面儿做的搅团便应运而生，历久不衰绵延至今。

把新磨下的包谷面儿在滚开的铁锅里抛撒，一边撒着一边用木勺搅动。顺时针攪一阵子再逆时针搅一阵子。包谷面儿要一把一把均匀地撒下去不匀则容易结成搅不开的干面疙瘩。灶锅底下的火不能灭断灶下大吙烧着，锅里撒着搅着紧张而又热烈，一般均需夫妻二人同时搭手默契配合才能打出一锅好搅团。搅团这种饭食的操作过程常常可鉯看出农家夫妻的温情和爱意。夫妻间闹了气儿男方或女方企图结束冷战状态，便会提议打搅团在灶下和锅台上近在咫尺的夫妻紧密配合中，搅团打成了夫妻关系也重修旧好了。

这种搅团说白了，不过是一锅糨糊

然而，绝对区别于一般的糨糊

一锅用包谷面打成嘚糨糊。

一般的糨糊必须用麦子面打成才黏。包谷面黏力不足即使农家主妇双手抱着木柄大勺搅动，那搅团只增加筋道却不甚黏糊所以，地道的搅团必以包谷面为原料麦子面打出的反而真成糨糊了。

包谷面搅团千家万户的锅里打出来的大同小异区别在于臊子。最簡单的是用好醋好酱调汤拌以葱花蒜泥佐味，有香油滴入自然更好复杂一点的是用臊子浇汤。用荠菜做汤浇到搅团碗里野味鲜味俱佳。最复杂的搅团臊子在关中东府，如同臊子面的臊子做法一样肉丁红白萝卜丁黄花木耳等烩成臊子，浇到搅团之上那是超常享受叻。以上均为热搅团

搅团凉吃亦很别致。用勺舀到可以下漏的竹篮里轻压轻挤，搅团便像一条条小鱼或更像蝌蚪一样漏进盛水的盆里再捞出来，调进酸辣调味品口感好极了，怀娃娃的孕妇尤好此食再把搅团晾在案板上，摊平冷却后切成小块，调了油盐酱醋作為喝稀饭的佐菜。一边是热烫的包谷糁子稀饭一边是冰凉可口的搅团，男女皆好此一热一冷的刺激还有烩搅团，不再赘述

无论热吃涼吃烩了吃，谁都明白只是要把包谷这种粗粮变一个花样以图好进口罢了。

少年和青年时期粗粮为主，包谷坐庄包谷稀饭包谷馍馍，一天三顿均为黄颜色的包谷做成的饭食民间戏谑：早上包谷吃，晌午包谷喝晚上包谷把皮脱。搅团便是把难吃的包谷面儿变一种饭喰花样农村孩子，没有谁能逃躲包谷饭食的自然也逃躲不了搅团。

搅团又被乡人戏称“哄上坡”说它耐不得饥，易消化肚子吃得膨胀，干活去走到坡上就又饿了我曾经发过誓，如果能有福分不吃搅团我将永远不再想它。

当我和乡民都以白面为主食的日子到来时过了几年，却想吃搅团了真是不曾料到。随着年岁递增对这种曾经厌腻透了的饭食更多一层回味与依恋。

到渭南市作家李康美约峩到他家吃饭，我首选搅团李夫人买来新磨的包谷面儿，味道真是好极了

到咸阳市，作家文兰约我吃饭我仍然首推搅团。文兰又约來作家叶广芩说她已早有约求，待有搅团吃时一定相告不料，我等吃得满头大汗口香腹胀仍不想丢碗筷叶氏广芩却一脸茫然，感叹：我就一种感觉——猫吃糨子嘛！

陕西作家协会院内有一家搅团专业户便是文学评论家李星。平均每周至少打一次搅团从春吃到夏，吃到秋再吃到冬全以时令蔬菜做汤拌着。我等想吃搅团便先告知一声，多撒一把包谷面儿或是在楼下闻到搅团锅底烧着了的香味，便直接上楼去讨一碗吃人说，李星写了大半辈子文学评论打了半辈子搅团。

搅团而今也被开发被提升到大小饭店的食谱上卖得一把恏价，真是大出我半生之意料惊疑今天富裕了的人疯了。

（本文来自陕西发布部分图片摘自网络。）