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新买的6sp，有没有大神可以告诉我cpu是台积电还是三星的。
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CPU 处理器型号iPhone 6S Plus 三星为N66AP，台积电是N66mAP ；iPhone 6S
三星为N71AP，台积电是N71mAP；性能基本差不多 不用太纠结
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上海时装周 x FAKESHION
MODE上海服装服饰展
了解时尚的方式有很多种，聚集经典与潮流的时装周就是其中之一，继四大之后，备受关注的2017春夏上海时装周已于昨日开启。作为国内外的时尚风向标，上海时装周在保持着“立足本土兼备国际视野”的多维发布格局和“创意设计与商业落地并重”特色定位的同时，不断给人们带来新的惊喜，展现出上海作为亚洲时尚风向标和全球瞩目新兴市场的非凡魅力。MODE上海服装服饰展作为上海时装周官方配套展会， 荟萃30余个来自全国乃至亚洲各地的SHOWROOM, 聚合近500个国内外设计师品牌与商业品牌，也已拉开序幕。
如果说高高在上的巴黎、米兰、纽约、伦敦时装周是时尚爱好者们梦寐以求的艺术殿堂，对怀有热情的普通时尚分子来说有些遥远又无法触碰，那么这一次，让我们把眼光投射到本土领域，一起来关注这片更亲近的土地上正在发生的时尚盛事。
本期，上海时装周与FAKESHION合作，F从MODE上海服装服饰展（主会场）的设计师品牌中为大家带来10家精选预告，并对其中几位设计师进行了简单采访。
THISNORTHAT
对THISNORTHAT的第一印象，应该是有趣的品牌名称 - “也布是”，中英文背后的顾名思义饶有意味，想要借此表达立意：不跟随任何人或任何风格，不断发展传达自己的美学。 “也布是”的意思很直白 - “也不是”，THISNORTHAT不是一个街头潮牌，也不是一个极简大牌，从来没有关于潮流的趋炎附势，其中多少有些宣扬自我，这也正是设计师一直在强调的：“时尚就是找自己”。
这个成立还不到两年的时装品牌背后是两个来自不同国家的年轻女生：陈丽珍来自马来西亚，林育波来自中国，两人在剪裁、廓形、色彩、细节等方面各自有所专长。在意大利马兰戈尼时装学院攻读女装硕士期间，她们彼此欣赏对方设计上的特色，并不断互相学习和碰撞。兴趣相投的牵引让她们越来越有默契，合作契机是一次火车旅行中偶然看到的艺术家Alexander Girard的作品，启发了两人的创作灵感，也成为了两人携手设计的初衷。
Bobo和LICHEN
THISNORTHAT用轻松的设计方式传达着一些年轻的生活形态，服装风格定位unisex ，所以大部分衣服都是男女同款。第一季推出的雨衣得到了很大的反响，最新系列也延承了这一设计，并且设定了一个“按键重启”的主题概念 - “不是否定过去，而是为了更好地相遇”。将服装与生活关联，抛开标签和定义，在重新开始中释放并寻找自己。
夸张的oversize，颜色与面料的拼接，大胆的反光银色，有趣的不对称设计......她们用年轻化的手法探寻着一件雨衣的可能性，每个细节都充满新鲜感，清楚明了地表达着自我的时尚态度。
对话THISNORTHAT
F：在不同城市举办的时装周参加showroom, 觉得相互之间有什么差异？
THISNORTHAT：第一次去到国外参加showroom，有些激动，紧张，很期待。
第一站哥本哈根，第一感觉很灰冷的城市，街上人们的穿着也都是黑灰系。简约这个词在这座城市有着很好的体现，家具、建筑、穿着、环境……都充斥着简约的气息。Showroom也不例外，人们喜欢简单、有品质感、价格也适中的物品。
纽约，一个可以容纳各种不同新奇的城市。在TRANOI Showroom里，也能感受到纽约人的热情，各种新鲜的事物都能引起人们的注意，赞美永远都不会少。
巴黎，时尚之都。美的事物这里从来不缺。IMONI showroom，墙上挂满了画，红色的墙配上复古蓝，顿时巴黎的浪漫与优雅都迎面而来。
上海，这里始终是我们开始的地方，有种家的感觉。更多熟悉的面孔，更多安心，更多自在，更多自信。
F：有人认为国内设计师品牌的定价虚高，在向欧美国家看齐的同时没有考虑彼此生活水平的差异，您是否赞同这类观点？
THISNORTHAT：每个品牌都有自己的市场定位，价格有低自然也会有高的，这样的对比。我们两个在创建THISNORTHAT品牌之前都在米兰生活过，LICHEN在美国也生活了四年。但最终我们还是选择回到国内来发展，这里始终是我们比较熟悉的地方。有过一些经历后， 发现无论在哪里生活，购买力最终都会集中在购买能力范围内并且考虑“是不是值得”。所以在做市场定位的时候，我们希望自己的品牌能“接地气”地出现。THISNORTHAT是在上海创立的，所以“接地气”成了我们首要考虑的问题。
F：觉得设计师品牌和新媒体之间可以尝试哪些合作方式？
THISNORTHAT：拍影片、赞助合作、联名限量品设计、网络偶像剧合作，或以某个新媒体为灵感，设计一个mini系列。
F：是否有其他国内设计师品牌想要推荐给大家的？
THISNORTHAT：Angel Chen，Hiuman，MOF. 很欣赏她们在面料上的处理，都有很强的品牌形象。
Floor Plan: R101, TANC Showroom
Xinnatex New York
Xinnatex New York是在2010年于纽约成立的女装设计师品牌，品牌名称Xinnatex是英文单字'X'与“Innovation and Textile”的缩写组合，其中的'X'代表未知的变数。
Xinnatex New York同样也是由两位设计师共同打理：Jin Hsu在2010年毕业于纽约的帕森设计学院，求学期间曾在当地的知名品牌Rag & Bone与Proenza Schouler的顶尖样衣工作室实习，Joey Lee也曾在Jason Wu实习。
Coco Chanel曾说：“时装是一门建筑学，关乎衣服和人体的比例。” Xinnatex New York的设计正是始于对建筑的印象和直觉，而创作灵感也主要缘自于美国当代建筑与当代艺术家。在品牌创立之初，设计师Jin Hsu就明确表达了“City Dweller Attitude”的设计偏好，服装是灵感的载体，他们想借此将建筑美学传达给选择Xinnatex New York的女性。
对建筑的情有独钟使得Xinnatex通过几何立体剪裁树立了自身前卫鲜明的品牌风格。两位设计师擅长把玩服装剪裁比例和不同材质的拼接，并且用对时尚的敏锐度去创造出硬朗与柔和兼具的冲突美感，为当代都市女性带来刚毅又不失性感的简约设计。
新系列依然展示了时装与建筑的微妙关联，在直线和几何元素注入柔和细节，沉稳大气又不会显得过于强势。
对话Xinnatex New York
F：两人最初是怎么想到要一起创立Xinnatex New York这个品牌的？
Jin：在纽约学服装时，希望可以把自己上课的作业也可以变成商品，赋予它自己设计理念的同时也有着市场性，所以就创了Xinnatex New York. 设计师Joey Lee是在2015年加入的，她的风格比较柔美，与我的刚毅设计是互补的。
F：从纽约到上海，觉得两地的时装文化和发展环境有什么差异？
Jin：我个人看法是纽约比较商业走向，所以很多东西是跟着市场在走,，什么比较好销售，大部分的店就会跟着进相似的东西，反之，上海还是蛮多元， 也有很多原创的设计师品牌，其实我们也在慢慢挖掘。
F：您认为成功的设计师品牌需要具备哪些要素？
Jin：资本厚与不厚等同于天份，后天所要具备的要素是对市场的强烈敏锐度，还有时间管理与掌握。
F：在帕森斯求学期间最大的感受是什么？对想要申请帕森斯的晚辈们有什么建议？
Jin：在学校其实比较着重于创意表现，实务经验是到实习与创了品牌之后才慢慢摸索成长，我觉得其实在学校外面学到的更多，所以在学校如果作业分数不高，不代表你走在这条路上就是失败。
F：是否有其他国内设计师品牌想要推荐给大家的？
Jin：其实国内有非常多的设计师品牌我们都会关注与研究，但是最推荐的品牌还是Xinnatex New York.
Floor Plan: R104, FUSIONCO Showroom
BLESSED ARE THE MEEK
来自澳洲的BLESSED ARE THE MEEK会让人不自觉地把它跟《圣经》扯上关系，因为《马太福音》中有这么一句：“Blessed are the meek，for they will inherit the earth.” 品牌名称就出自于前半句，可以将其中所蕴涵的意义简单地理解为“温柔有福”。
不过设计师自己也说，用Meek来形容品牌的全部风格并不准确。与《圣经》关联的名字或许会让人在不了解它之前就留下一个保守的印象，但除了温和，BLESSED ARE THE MEEK还有很多面，它可以极简中性，也可以独立性感。
BLESSED ARE THE MEEK对服装的百搭程度和易穿性要求很高，设计团队一直坚持在极简中打造设计感和独特性，把低调造型和高品质用料推上了新的时尚层次，在细节上尤其讲究，体现女性含蓄与简洁的设计风格也受到了众多时尚博主的喜爱。
作为BATM的head designer之一，Tarek Kourhani一入行便平步青云，2011年，23岁的他在澳大利亚时装周首次展出自己的第一季作品，便被各大媒体评为是一股不可忽视的时尚新力量。他有着在The Row和Victoria Beckham丰富的实习经验，两个品牌有一些相似的摩登城市现代女性剪影，因此BATM在风格方面多少也受到了她们的影响。
2017春夏系列带来了一股平和的力量，将简单的线条剪裁融入自然的大地色和黑白，打造出来的正是BLESSED ARE THE MEEK所追求的随意和舒适，并在优雅中传递出不造作的性感。
Floor Plan: R203, TUDOO Showroom
成立于2011年的KEEPSAKE是澳洲最具人气的品牌之一，在越来越多的潮牌入驻市场的大趋势下，KEEPSAKE另辟蹊径，以礼服作为设计主线，以简约优雅的风格独占翘楚。
“我希望每一位穿上 KEEPSAKE的姑娘，都能获得一份与众不同的感受和态度。” 这是首席 设计师Carmen Dugan对品牌的期望，几年来她一直坚持高端服饰的设计美学，致力于寻求“精致细节与简洁”的完美平衡，将独特印花和高级面料与时髦的廓形相结合，使品牌更好地诠释出现代女性的气质。
Carmen Dugan
除了在传统中寻求巧思的革新，KEEPSAKE的风格也很好地体现了“礼服成衣化”的由繁到简。在典型的澳式简约风中加入女性化的印花、蕾丝、荷叶边等元素，巧妙地将风格周旋于女孩和女人之间。
KEEPSAKE的一众追随者中不乏明星红人，Kendall Jenner，Gigi Hadid和时尚博主们都是忠实的拥护者。
深谙高端女装精髓的Carmen Dguan在新一季中带来了感性与知性并存的女性风貌，将干练与犀利潜藏在柔美线条之下，修长柔软的剪裁、干净利落的廓形，还有从面料中捕捉到的质感，KEEPSAKE总是擅长用细节来触动情感。
Floor Plan: R203, TUDOO Showroom
D-Antidote
BY 101GLOBAL
D-Antidote来自韩国，将品牌比喻成“时尚解毒剂”。设计师Hwansung Park毕业于圣马丁，曾在Burberry，Tomford和Alexander McQueen门下实习，成长背景和求学经历影响着他从两个国家吸收灵感，他的设计中既有韩流的街头休闲，也有英伦的经典前卫。
Hwansung Park
与潮流的贴切让D-Antidote在推出后就得到了积极响应，背后有很多明星偶像作为支撑。虽是以男装作为设计主线，但D-Antidote并没有将性别刻意区分，2016的秋冬系列是明显的中性气质，并且由男女模特共同演绎同一款服饰的穿着效果。
D-Antidote S/S 2017加入了很多运动元素，廓形宽松又保持质感，点缀出些许叛逆又潇洒的风格。
对话D-Antidote
F：觉得中韩两国的时装行业，有哪些值得相互借鉴之处（不限于设计、生产或商业拓展）？假如您不太了解中国的情况，不妨与大家分享下韩国时装产业的现状或目前值得关注的一些事件。
D-Antidote：Karl Lagerfeld决定将早春度假系列放在首尔举行时，说到“首尔是传统与高科技完美融合在一起，并且充满活力与创造性的城市”。与K-POP为首的“韩流”逐渐崛起，首尔成为了亚洲乃至全世界都在关注的时尚城市。
特别是在亚洲时尚圈内，韩流与韩国设计师品牌已成为了热题，相信对韩国设计师品牌的关注与需求也在快速增长。而且首尔与上海、香港、东京等其他亚洲时尚城市还有不同之处，会更新鲜与活跃。
在这些背景下，我相信韩国设计师品牌的设计感与首尔酷男酷女的时尚感已发展成为了能代表韩国时尚的存在。
F：说说您在工作过程中可能会遇到的比较头疼的事情。
D-Antidote：作为设计师，随时都要面临大大小小的难题。品牌识别、方向性、持续性的思考，每季都要以更好的系列和设计展现给消费者，品牌运营、消费者需求......多方面都有压力。
F：相信大部分设计师都是出于兴趣才入的行，但有时候为了照顾大众的消费偏好，我们不得不做出一些妥协。关于“兴趣和商业之间应该如何平衡”这一话题，不知道您的看法是怎样的？照顾消费者偏好意味着减弱设计的创造力吗？
D-Antidote：我认为服装设计与纯艺术还是有些不同，服装设计必然要与商业性连接在一起。因此服装设计的独创性与创意性必须考虑消费者需求的可接受性，并且在两者之间保持一定的平衡。作为设计师最重要的一点就是怎么把自己想象中的设计与消费者的需求达成共识。
F：对于想要成为服装或配饰设计师却又无法承担高昂学费（因而无法获得系统培养）的晚辈们，是否能提供一些建议，帮助她们尝试实现这一理想？
D-Antidote：虽然海外留学或从专业学校获取系统培养也是一个好的方法，但也不一定就是一条正确的路。在考虑自己所处的情况下，定位好自己的角色和品牌识别，并以此为基础开始设计创作，我觉得就算资本不够充分，也一定可以实现自己的理想。
F：能否分享几个您喜欢的韩国设计师品牌（除了自己的），以及您喜欢它们的原因。
D-Antidote：我喜欢的韩国设计师品牌是与我的品牌一起归属在101GLOBAL内的MUNN，Sewing boundaries，YOUSER. 这三个品牌都是在韩国时装周上的新兴品牌，具有独特的品牌形象。
Floor Plan: R302, 101GLOBAL
DEW E DEW E
BY 101GLOBAL
DEW E DEW E是KIM JINYOUNG与LEE SOOYEON的二人设计师品牌，成立于2014年，当时推出以《这个杀手不太冷》为主题的秋冬系列正式上市。品牌名称是二人（DUO）+新（NEW）+2（E）的合成词，蕴含着“两个人在一起创造出全新事物”的意义。
KIM JINYOUNG和LEE SOOYEON
DEW E DEW E的设计注重表达女性情感，复古的少女风尤其受到首尔年轻女孩的喜爱。它的时尚理念并不复杂，以“浪漫别致”作为风格基础，企图用服装呈现出女性最有魅力的时刻。秋冬系列就用大量的褶皱、荷叶边和水袖等女性化十足的感性细节来拱托出细腻情怀。
2017春夏系列的灵感来自 Marie Antoinette皇后，设计师想象“假如走华丽宫廷风的Marie生活在21世纪会如何穿着”，她们将一些洛可可风格和当下的流行趋势相结合，用泡泡袖和荷叶边来呈现出一些奇思妙想的混搭。
对话 DEW E DEW E
F：觉得中韩两国的时装行业，有哪些值得相互借鉴之处（不限于设计、生产或商业拓展）？假如您不太了解中国的情况，不妨与大家分享下韩国时装产业的现状或目前值得关注的一些事件。
DEW E DEW E：我认为韩国时尚产业的关键词为K-Fashion. 以韩国歌手组合开始的韩流已扩展到了电视剧、综艺节目、饮食、化妆品等多个方面，韩国文化在中国也很受欢迎。
以往的韩国大型时尚品牌在不断衰弱，个性与充满设计感的个人设计师品牌在不断增加，因此韩国时尚产业越来越细分化与多样化。
F：说说您在工作过程中可能会遇到的比较头疼的事情。
DEW E DEW E：发现自己辛辛苦苦设计出来的产品被山寨时最头疼。PRADA曾经说过“山寨产品的出现就等于品牌名气的上升”，按这样的说法，山寨产品的增加也许可以视作是对品牌名气的正面影响，但作为设计师的立场还是会很遗憾。
F：相信大部分设计师都是出于兴趣才入的行，但有时候为了照顾大众的消费偏好，我们不得不做出一些妥协。关于“兴趣和商业之间应该如何平衡”这一话题，不知道您的看法是怎样的？照顾消费者偏好意味着减弱设计的创造力吗？
DEW E DEW E：我认为设计品与艺术品的区别就在于能否得到大众的同感或满足个人需求，其实没有人使用的设计品就相当于美术品之类的个人创作物，所以同是艺术家与设计师的我们必须考虑消费者的需求，再来进行合适的设计。
F：对于想要成为服装或配饰设计师却又无法承担高昂学费（因而无法获得系统培养）的晚辈们，是否能提供一些建议，帮助她们尝试实现这一理想？
DEW E DEW E：设计学校肯定有在学校才能学到的重要部分，但是我认为在时尚产业中的亲身体验也非常重要。对于那些想成为设计师但无法承担学费的晚辈们来说，无论大大小小的事，只要在服装公司工作，把亲身体验得到的经验作为学习就能慢慢走向自己的目标。
F：能否分享几个您喜欢的韩国设计师品牌（除了自己的），以及您喜欢它们的原因。
DEW E DEW E：我们推荐HANA CHA这个品牌。虽然还不是很有名气，但是这个品牌的设计师是与我们一起毕业于弘益大学美大的好朋友。从大学开始就一起学习与分享时尚，这个品牌只能在MY BOON的BOONTHESHOP才能购买。HANA CHA以艺术设计为基础，是哲学性较强的品牌，设计师HANA CHA是在英国LCF硕士毕业展中获得最优秀奖的优秀设计师。
Floor Plan: R302, 101GLOBAL
BY 101GLOBAL
韩国鞋履品牌Reike Nen由设计师 Rei Yoon Hongmi创立于2010年，以现代化的视角追溯优雅复古，低调小众的头衔虽没有大牌的优越感，但经典且摩登的设计品味自推出后也得到了一众支持。
Rei Yoon Hongmi
Reike Nen的鞋履多是标志性的粗跟，并且专注于复古简洁的样式。设计师擅长在单纯的设计中添加细节，轮廓或是材质上的巧思可以让普通款式独具风格，Rei也喜欢饱和度比较高的色彩，每双鞋都是复古又性感，舒适度也很高。
秋冬系列加入流行的金属圆环和天鹅绒面料，充满设计感的细节将鞋子变得别致又很耐看。
对话Reike Nen
F：觉得中韩两国的时装行业，有哪些值得相互借鉴之处（不限于设计、生产或商业拓展）？假如您不太了解中国的情况，不妨与大家分享下韩国时装产业的现状或目前值得关注的一些事件。
Reike Nen：在80年代，韩国是主要的鞋履生产国之一，多年的技术基础使得如今的韩国设计师鞋履品牌在国内外拥有良好的口碑。中国是目前最大的鞋履生产国之一，并拥有很多现代化的新技术。我认为这些技术与韩国设计师结合在一起能诞生出强大的品牌，并且我也很期待将来会出现更优秀的中国设计师鞋履品牌，因为中国在这一方面拥有充分的基础设施。
F：说说您在工作过程中可能会遇到的比较头疼的事情。
Reike Nen：作为设计师，运营品牌是一件很难的事。所有的事都要我来决定，所有的责任当然也归属于我，在这一点上我觉得最头疼。
F：相信大部分设计师都是出于兴趣才入的行，但有时候为了照顾大众的消费偏好，我们不得不做出一些妥协。关于“兴趣和商业之间应该如何平衡”这一话题，不知道您的看法是怎样的？照顾消费者偏好意味着减弱设计的创造力吗？
Reike Nen：如今信息这么发达，除了设计师，消费者的眼光也在不断改变。有些人认为大众设计会比较接地气或不流行，其实这是一个大大的误会，有时候忽略消费者的偏好去进行设计反而会引起巨大亏损。在信息化时代，设计师应该以自己的观点努力创造出美好的作品，这样才能得到消费者的喜欢，因为现在的消费者对待时尚的态度已经发生了很大的变化。
F：对于想要成为服装或配饰设计师却又无法承担高昂学费（因而无法获得系统培养）的晚辈们，是否能提供一些建议，帮助她们尝试实现这一理想？
Reike Nen：系统培训能获得更专业的知识和经验，花大量时间去学习与训练后的收获是其他途径绝对无法代替的。学习服装必须通过制造、摸、感觉、穿上去建立联系，并没有想象中那么容易。但是如果能花更多时间亲自参与和体验，也许能得到更多。
F：能否分享几个您喜欢的韩国设计师品牌（除了自己的），以及您喜欢它们的原因。
Reike Nen：推荐Jay Baek Couture，这个设计师是我很尊敬的朋友，同时也是我最喜欢的同事，Jay Baek Couture极具匠心，他们在设计中会很虔诚地研究美的本质。
Floor Plan: R302, 101GLOBAL
目前REIKENEN，D-ANTIDOTE，DEW E DEW E三家品牌都由"101GLOBAL"负责在中国的宣传、销售和物流等，除此之外，它们还代理了韩国100多家设计师品牌。此次得以成功采访到几位韩国设计师，离不开它们在彼此间的协调。
Alberto Zambelli
Alberto Zambelli来自意大利，家族经营手工定制作坊，因此他自幼受到时尚熏陶。1986年从意大利布雷西亚 Fortuny 时装设计学院毕业之后，Alberto选择在马兰戈尼学院继续深造。2013年，他创立了个人同名品牌，主打高级成衣系列，在米兰时装周和中国时装周上受到极大关注。
Alberto Zambelli
Alberto Zambelli专注于成熟女装的风格，最知名的是极简设计和精美细节，他将从艺术、自然和建筑中所获得的灵感转化到服装当中，运用新颖别致的面料和简洁线条来体现婀娜优雅的女性之美。
新一季中，Alberto Zambelli做了一些解构主义，将服装的功能性和装饰性相结合。他理解的刻画女性形象的方式不是特意凸显身体线条，而是用Oversize的夸张剪裁和面料的拼接来探寻女性的新轮廓，创新的极简风格也表露着不羁的叛逆精神。
Alberto Zambelli偏爱薄纱面料，这从他最近几季的作品中就可以观察得知，他会将这种柔软材质和结实面料碰撞出新意和趣味，也让作品更有飘逸感。
Floor Plan: R410, HIVE Showroom
E POI 取名来自意大利语 “EPOI”，意为 “然后”，预示有多种思想变化的可能。设计师余音 YU YIN是个中国姑娘，曾在上海和米兰学习服装设计。毕业于马兰戈尼，2014年回国后创立了自己的工作室E.C.O STUDIO，并推出了E by E.C.O STUDIO和E POI两个服装品牌。
一人打理两个品牌，还有自己的买手店，创立不过两年却已取得不小成就，余音将这一切轻描淡写地归为幸运，但团队管理和设计上的繁琐也意味着要辛苦很多。余音是一个设计师，也是一个创业者，将自己的品牌打入市场之后，她就在两个身份之间不断转换角色。作为设计师，她依然对服装设计持有情怀，作为商人，她也懂得要满足市场需求，她很聪明地用比例来平衡两者，在发展中不断调整预期，也达到了理想的效果。
E POI的设计讲求细节服从功能的实用主义，最大的特点也就是实穿。把男装中经典的“American casual”作为设计体系，贯穿在女装的廓形和裁剪中。
新系列的“1755 ORCHID AVENUE”设计主题始于一个偶然，设计师在Google Earth上搜索一次经纬度实验时无意间得到这个Hollywood Celebrity Hotel的地理坐标，于是她把这种微妙的关联性放到了新一季的开发中，想借此塑造出一个好莱坞摩登戏剧与现代主义风格穿越的系列。
藏青色双口袋工装夹克对经典款式进行时装感的结构改良，向经典美式工装风格致敬。
对话 E POI
F：您认为成功的设计师品牌需要具备哪些要素？
YU YIN：我认为设计师品牌其中影射的一面就是设计师本身的内心表现，作为设计师品牌来说，无论是设计师个人还是团队都需要具备一定的抗压能力和协调能力。
F：库存管理往往是比较困难的一件事，您在这方面是怎么处理的？
YU YIN：我们从品牌成立开始的第一个系列，就做了相对应的库存管理表格来解决这个将来会面临的问题。当然，刚开始的时候库存表格很简单，因为生产的产品很少，相对应的库存也少，但是我希望品牌的成长能像建房子那样，先把框架和基层打好，之后的每一季我们在每个环节和部门进行总结和完善。一直到现在来说，我们在库存管理方面还是比较有序地在发展。
F：觉得设计师品牌和新媒体之间可以尝试哪些合作方式？
YU YIN：现在的新媒体发展很迅速，依靠新的技术和媒介不断推陈出新，我们也一直在观察它的趋势，希望有机会能跟新媒体合作碰撞火花，目前对触摸媒体的合作形式还蛮感兴趣的。
F：对于想要着手创立服装品牌的晚辈们有什么建议？
YU YIN：一定要对自己即将创立的品牌有很清楚的认知，有了明确的品牌目标之后创立品牌会少走很多弯路。不管是创立多久的品牌，在发展的过程中一定都会遇到各种各样的难关，如果你有足够的信念，就一定可以将品牌良性的循环下去。
F：是否有其他国内设计师品牌想要推荐给大家的？
YU YIN：我自己很欣赏设计师品牌HEFANG Jewelry的饰品设计，是一个很有故事的珠宝品牌。
Floor Plan: R407, VDS Showroom
Maya Li毕业于英国Northumbria大学服装设计系，一开始，她的设计更偏向艺术性，并不能用“服装”来简单定义。谈到对时尚的理解，她把抽象的定义诠释出具象的主观概念：摒弃对比与盲从，追求自我 – It’s not about fashion， it’s about you.
在Alexander McQueen和Balmain的工作经历让Maya更加注重细节，她曾经还是澳洲独立女装Justine Davis的free-lance designer. 在去年成立了个人品牌之后，Maya在面对大众消费市场的定位中完成了从概念性的Artwork到更具实穿性的成衣转变，但曾经的建筑设计背景还是多少影响到了她的设计风格。Maya偏爱黑白灰和冷色调，她的作品中总富有浓厚的层次感和解构感。
追寻自我的品牌态度让Maya的设计与潮流没有太多关联，但她借助服装传达的个性和独立精神迎合了当下的一部分女性群体，她们来自大都市，智慧且自信，这也正是品牌所期待的消费人群，希望穿上Maya Li的女性能同时呈现出性感和聪明理性。
在上一季的尝试之后，2016秋冬系列加入了更大胆的设计手法。Maya喜欢用不同触感的面料来制造视觉冲突，于是皮草、丝绒、针织、羊毛等多种不同材质的拼接成为了这一次的设计主旋律。
对面料的解构再造使得风格更富层次性，同时又用精致剪裁突出建筑感轮廓，保持了Maya一贯的冷静格调，用理性而严谨的思维方式造就感性的设计作品。
对话 Maya Li
F：在不同城市举办的时装周参加showroom, 觉得相互之间有什么差异？
Maya Li：每个城市的时装周特点不一样，比如伦敦可能更多在于媒体、杂志和PR的资源，巴黎实际来的国际买手比较多，上海则是本土买手。
F：虽然设计师品牌近几年在国内的发展势头不错，但仍然有不少消费者认为商品售价过高，也不乏报道指出大部分买手店处于亏损状态，您了解的情况是怎样的？
Maya Li：全世界有无数服装设计师在为自己的品牌奋斗，很多设计师可能对市场和自身定位并不是特别准确。不得不说虽然中国的服装生产业非常成熟，但是独立设计师品牌以及相关产业链还在发展，并且比欧洲晚熟很多，大部分的人都在一边探索一边做，所以亏损是很常见的现象，我相信过几年会好很多。
F：觉得设计师品牌和新媒体之间可以尝试哪些合作方式？
Maya Li：设计师可以和新媒体合作推出限量版产品，同时展开线上线下的活动、宣传等。
F：是否有其他国内设计师品牌想要推荐给大家的？
Maya Li：国内品牌我最喜欢的是Uma Wang和Ziggy Chen,这次在巴黎和Haizhen Wang在同一个Showroom，他做的也很有自己的特色，并且产品很成熟。
Floor Plan: R407, VDS Showroom
上海时装周是众多独立设计师的舞台，也是一群有才华的年轻人启航设计梦想的地方，这里孕育着一股蓄势待发的新生力量，设计师们希图在这里大放异彩。MODE上海服装服饰展一直在为时尚圈输送着年轻且鲜活的创意血液，并在全世界的瞩目中展示着来自中国及其他国家年轻时尚力量的日益强大和迅猛成长。与模特们匆匆从眼前而过的秀场不同，MODE提供的是对服装品牌的近距离观赏，面向的受众也更为广泛。今天介绍的10个服装品牌只是时装周上的冰山一角，还有更多的设计在等待着大家去发掘，除了主会场MODE, 分会场Hub和Ontimeshow也不容忽略，想要获知详细相关信息可以关注上海时装周官方微信，官微将会带来更全面的后续报道。
MODE上海服装服饰展
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