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常见六大风光摄影误区，最后一条颠覆认知了……
我是极影摄影师－史飞风光摄影从亚当斯时代发展至今无论从前期拍摄理念还是后期操作都已今非昔比，越来越多的新技术运用在现代风光摄影，各种花哨的视觉效果也被大众普遍接受。当我们在接受学习这些新方式方法的同时是否思考过这些技术和器材的运用是否得当？以及这些当今普遍被认同的拍摄理念是否存在弊端？误区NO.1：是否需要长曝光相信很多初学者，特别是刚接触风光摄影时，大部分会选择购买减光镜。接下来就是不论什么条件装上滤镜30秒，3分钟开始曝光吧。查看效果后都会很兴奋自己也能拍出这种长曝慢门。喀喇昆仑冰川河，20秒曝光长曝光的正确运用是基于某些特殊条件环境下为了营造气氛而使用到的技术，并不是任何时候都需要长曝光。例如在拍摄带有水元素时，我们经常会选择雾化或拉丝，这两种曝光一种可能需要30秒，另一种可能只需要0.5秒，那么后者相比前者是否就不属于长曝光范畴了，这也是误区之一。很多人认为只有超过30秒的曝光才称得上长曝，而忽略了这种1/2，1/5秒也是一种长曝光。再者就是考虑什么情况需要慢门长曝光，我个人认为选择长曝光拍摄应基于自己对拍摄环境的理解，想象，再加上现场因素而决定。让我们看以下两个例子：这是我在澳大利亚墨尔本企鹅岛所拍摄的一艘沉船残骸。拍摄之前我了解过这些残骸沉于此已过百年之余，更有关于这艘沉船的一些鬼神传说使得我将“神秘”作为前期和后期的主旨。在我观察现场时发现前景的石头被潮水覆盖至半截，日落光线侧打在石头的一面，当天的云恰好又成瓦片状，有经验的摄影师都了解这种云很容易得到完美的拉丝状。最后我决定使用了十档ND曝光3分钟以达到我想要的雾化水面和拉丝天空的效果。这里需要说明的是目前为止我很少使用十档ND减光镜，大部分需要长曝的效果6档足以胜任，十档ND往往需要三分钟以上的曝光，要知道三分钟在风光摄影里转瞬即逝，很多精彩时刻可能在一个三分钟后全无踪迹。此片单张完成，后期为彰显神秘和年代感转黑白处理。这张拍摄于新西兰南岛大圆石，这里根据潮位的不同变化可以有多种拍法，而不是只有一味的慢门拉丝。这是一张0.5秒的曝光，正如我前面所说0.5秒也是一种表现拉丝状效果的长曝光。由于现场的潮位非常适合于拉丝作为前景表现，才选择了不同的快门速度展现动感。那么在潮位没有那么完美的情况下又该怎么拍呢？下图为极影团队摄影师周游所拍摄的一张表现圆石头沙滩纹理作品。由此看出，在缺少相对完美的条件时也可以通过其他方式完成拍摄，而非只有长曝光一种。相反，当我们遇到一些可遇而不可求的光线条件时，尽量在有限的时间内把握住关键元素以免浪费精彩的瞬间。例如彩虹，耶稣光，火烧云，佛光或是一些奇特的自然现象时尽量速战速决。喀喇昆仑耶稣光张掖丹霞雨后彩虹建议：是否需要长曝光最终取决于摄影师有效的判断或想象力以及对现场环境因素的考量而决定，只有经过严谨思考的拍摄才是王道，善用长曝光。误区NO.2：一定要用三脚架吗？严谨的风光摄影作品一定是在三脚架上完成，这点毋庸置疑。但三脚架的使用真是百利无一害吗？任何事物都有两面性，三脚架的使用有时会极大限制我们的构图方式和思维扩展。往往一些出其不意的视角都被你眼前这个条件反射枷锁锁死，而当你放开束缚取下相机，相信视觉审美会打开另一个世界。新西兰南岛米弗峡湾瀑布，手持拍摄现在甚至很多人离开了三脚架就不会拍照或是不肯拍摄。我们知道三脚架的使用是为了最大化得到一种稳定效果，或是为了后期曝光合并时利用相同机位不变的优势而有效的对齐图层。这应该是99％情况条件下使用三脚架的作用，虽然只剩1%的例外情况，但随着现代风光摄影发展这百分之一的概率却是越来越大。这就是我要讲的户外风光摄影。当我们在需要探索发现的户外风光摄影里经常涉及长距离徒步穿越，高海拔露营作业，以及专业攀登等。这些情况下我们首先考虑的应该是负重，只有相对安全轻松的负重才能保证进展顺利，这是大前提。三脚架的角色此刻就略显尴尬，带或不带困扰了很多有心无力的摄影师。新西兰南岛库克雪山徒步手持拍摄还有一些不曾涉及过夜露营的单日徒步拍摄，我建议能不带就别带了。大部分白天光线条件下现代数码相机足以保证在安全的快门速度内完成拍摄，在我刚刚完成的新西兰北岛探索，其中有一天需要单日徒步19公里拍摄一个地热火山湖，和我同行的摄影师再三犹豫是否携带三脚架，在我和他分析了我们需要拍摄的情况和三脚架此行的必要性后他果断选择了轻装。这里所谓的分析其实也是大部分状况：因为在重装徒步时不可能随时停下取出三脚架拍摄，至于原因只有亲身经历过才懂。如果不涉及日出日落，大部分白天的探索都可手持拍摄。据我了解，北美两大风光摄影大咖（Max Rive, Marc Adamus）很多经典的作品都未使用三脚架拍摄。建议：量力而行，切勿养成离开三脚架就不会拍照的习惯。长时间重装徒步可把脚架交予背夫或驼队携带，即便再无第三方服务时带了脚架也不要频繁取出，老老实实走路才是本分。误区NO.3：出去拍照一定要出片吗？在我接触风光摄影的这两年里去过很多地方，最初在我每次远行回来都会在各大社交平台发布很多和此行相关所谓的美图，即便不公开发布我仍会挑出很多张自认为不错的进行后期调整。这就是我要阐述的另一种误区心态：出去拍照，就一定要出片。现在回头看之前的片子，很多应该丢进回收站的却被我视作珍宝。后来也有很多和我一起旅拍的朋友会问：“我们今天去这个地方要走这十公里能拍到好片吗？”对方的答案早已奠定了既然拍不到好片，这不是白走一趟浪费体力吗。这也是我想就这个话题延伸的另一个重要拍摄理念；探索，发现。新西兰北岛塔拉纳吉火山徒步探索风光摄影是一门系统化且复杂的艺术，甚至说成一门学问也不为过，深挖风光摄影不是后期多玄妙或是风景多震撼，而是我们永远要保持一颗对大自然敬畏和勇于探索发现的心。风光摄影不是一锤子买卖，需要经常要反复对同一个景物拍摄才会收获。任何事物都存在第一次，特别当我们面对一个较为复杂的地形地貌或是整个区域进行拍摄时，探索发现是必不可少的步骤。今年3月我与澳大利亚的张炎老师去了澳洲最北部达尔文卡卡杜国家公园拍摄，四天的行程里我们甚至没有掏出过相机，总在双脚和方向盘上之间切换。四天下来没有一张所谓的作品，但却对整个卡卡杜有了地域和地貌性的了解，为下一次拍摄打下了稳固良好的基础。卡卡杜国家公园信息中心建议：抛开逢出门必出片的心态，多些时间留给探索发现。多走，多看，多想，相信下一次会更好。误区NO.4：银河季一定要拍银河吗？这应该是我想写这篇文章的初衷而又引发了对风光摄影误区的一些个人见解。风光摄影发展到今天随着器材科技的不断创新改善，银河片已经成为了这个载体中含金量较高的一种体现。近两年来暗光片更是成为主流趋势，貌似没有几张银河片都不好意思说自己是拍风光的。银河热的持续高温让越来越多的初学者也能拍出浩瀚的星空银河，很多摄影师凭着一腔热情没完没了的拍银河却忽视了在对的时间做对的事。我经常在12月的新西兰好牧人教堂看到很多国内摄影师朋友相互仰着脸在探讨银河在哪里，殊不知南半球的银河季早在10月就结束了。这里说的银河季也是我想阐述的误区之一，只有在银河季拍摄才是正确的时间（注：南北半球银河季节不同，所谓银河季就是无论在时间，和银心的可见度及位置等因素都是拍摄最佳状态）。现在太多人把注意力放在了银河后期干货上而忽略了前期拍摄的系统规划。我曾在朋友圈发过一张光板天的扫海花絮，当时也正处银河季。有位水准极高的老师评论问我为什么这么好的条件不拍银河？我想表达的是，银河季也不一定就非要拍银河，而且很多我们要拍摄的前景也许不处在银河升起的位置或根本就在反方向，再加之其他因素，例如潮位的变化等。我当时那张片子就是银河前景的方向和潮位都不对，即便在无云的银河季也不会拍到一张好的作品。这是此误区的关键理念，没必要为了拍银河而拍。何不尝试放弃银河而拍摄一些带有暗光的星星作为点缀也是一种不错的选择。新西兰北岛塔拉纳吉火山星空前期拍摄一张好的银河作品必定在时间，前景，光线等因素十分出色。然而当这些条件同时出现的概率并不大，那么有些人为了拍银河没有条件创造条件也要硬上。绞尽脑汁的多张降噪弥补光线的缺失而造成的燥点（除个别器材），千奇百怪瞭望天空的姿态作为前景，为了拍摄彻夜的无休止等待，这些无奈之举真的有必要吗。当有了详细的规划和一个完美的拍摄条件（天气，银河位置，月光等因素）就不需要做那么多事了，在常规数据下简简单单两三张就可以完成曝光合成，甚至一张就能出片。建议：尊重科学，善待作假合成。注意劳逸结合，在高强度拍摄环境时期若非天时地利人和，可适当放弃银河拍摄。误区NO.5：一定要拍热门景点吗？新西兰风光地标式象征——瓦纳卡树看到上图大家或许猜到我要说什么了。现在越来越多的朋友选择去一些热门拍摄地。今年说冰岛好，然后一窝蜂的全都扎堆冰岛。明年又说巴塔哥尼亚多美，马上又都奔向南美继续扎堆。我并不是说这些地方不好。冰岛，新西兰，巴塔哥尼亚这些地方无可厚非绝对是风光摄影圣地，这一点我必须承认。但如果去过的每一个人所拍摄的照片都有极高相似度，且构图视角都百分之九十吻合，这趟远行就毫无意义了。冰岛只有一个草帽山，可绝不只有一个能拍摄到草帽山的机位。一位有思想的摄影师一定有自己独到的见解和思考，即便去了这些万人撸的机位也会拍出不一样的东西。我并不反对去这些地方，也不反对在经典机位使用经典构图。模仿是成长的必经之路，高效的模仿是从中学习到利弊而加以改良。近来还看到一位摄影师很多作品，乍一看都不错，可总觉得似曾相识，其实大部分都只是机械化的效仿前人拍过的机位和构图，甚至是后期风格。这样丧失独立性的模仿某种意义已经失去了艺术最本质的独特性。这两张拍摄于澳大利亚塔斯马尼亚州的瀑布，无论在google还是500px上搜索都会出现几乎相同的两三种构图和视角，最初我也拍了相似的照片，可反复探索后我发现了其它元素，再通过我个人的理解从而拍摄到了有别于大众的照片。建议：尝试避开热门风光拍摄地，尽量用自己的思维见解拍摄，哪怕在反复的错误里摸爬滚打从而建立自己的拍摄体系。误区NO.6：最好光线只有黄金光比和满天红云？都知道日出日落光线最柔和，也被称为黄金光比，更是拍摄的最佳时段。火烧云就更不用多言，我也巴不得每次都是满天红云。现实总是任性的，离开这些最佳条件外我们还有很多种天气以及拍摄方法仍可媲美。相对红云我现在更喜欢极端或是阴郁的天气，西方风光摄影师称之为“moody”，这种天气往往充满了未知和变化多端，算是和红云完全相反的一个极端。而且这样的天气会在视觉效果方面增添不一样的美感和冲击力。澳大利亚塔斯马尼亚州水坝巴基斯坦徒步手持拍摄还有很多题材的风光并不一定适合于黄金光比拍摄，例如瀑布系列。拍摄瀑布时我们往往会选择在特定的光照范围内拍摄，这些光照条件出现的时间通常也都不在日出日落，而是正午或白天的某一时段。此外第三种情况在非黄金光比时可选择性的拍摄一些适合后期转黑白的题材以提高出片率，特别适用于长期户外徒步攀登。下午一点的光线正好打在我想要的树梢位置巴基斯坦徒步乔戈里峰正午手持拍摄，后期转黑白处理建议：既拍则安，多尝试一些其他光线风格摄影创作，鼓励越是看到极端天气越出门拍摄。“&总结&”以上六类是目前风光摄影普遍存在的误区现象，还有很多细微的技术以及理念误区未曾提及，例如后期滥用柔焦等。避免这些误区的发生根本上是对风光摄影思想的转变。艺术源于生活而高于生活，有时候我们要学会跳出框外，切勿被所谓的条条框框限制发挥。作者：史飞
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风光摄影从亚当斯时代发展至今，无论从前期拍摄理念还是后期操作都已今非昔比，越来越多的新技术运用在现代风光摄影，各种花哨的视觉效果也被大众普遍接受。当我们在接受学习这些新方式方法的同时是否思考过这些技术和器材的运用是否得当？以及这些当今普遍被认同的拍摄理念是否存在弊端？
极影摄影师/史飞
误区NO.1：是否需要长曝光
相信很多初学者，特别是刚接触风光摄影时，大部分会选择购买减光镜。接下来就是不论什么条件装上滤镜30秒，3分钟开始曝光吧。查看效果后都会很兴奋自己也能拍出这种长曝慢门。
喀喇昆仑冰川河20秒曝光
长曝光的正确运用是基于某些特殊条件环境下为了营造气氛而使用到的技术，并不是任何时候都需要长曝光。例如在拍摄带有水元素时，我们经常会选择雾化或拉丝，这两种曝光一种可能需要30秒，另一种可能只需要0.5秒，那么后者相比前者是否就不属于长曝光范畴了，这也是误区之一。很多人认为只有超过30秒的曝光才称得上长曝，而忽略了这种1/2，1/5秒也是一种长曝光。再者就是考虑什么情况需要慢门长曝光，我个人认为选择长曝光拍摄应基于自己对拍摄环境的理解，想象，再加上现场因素而决定。让我们看以下两个例子：
这是我在澳大利亚墨尔本企鹅岛所拍摄的一艘沉船残骸。拍摄之前我了解过这些残骸沉于此已过百年之余，更有关于这艘沉船的一些鬼神传说使得我将“神秘”作为前期和后期的主旨。在我观察现场时发现前景的石头被潮水覆盖至半截，日落光线侧打在石头的一面，当天的云恰好又成瓦片状，有经验的摄影师都了解这种云很容易得到完美的拉丝状。最后我决定使用了十档ND曝光3分钟以达到我想要的雾化水面和拉丝天空的效果。这里需要说明的是目前为止我很少使用十档ND减光镜，大部分需要长曝的效果6档足以胜任，十档ND往往需要三分钟以上的曝光，要知道三分钟在风光摄影里转瞬即逝，很多精彩时刻可能在一个三分钟后全无踪迹。此片单张完成，后期为彰显神秘和年代感转黑白处理。
这张拍摄于新西兰南岛大圆石，这里根据潮位的不同变化可以有多种拍法，而不是只有一味的慢门拉丝。这是一张0.5秒的曝光，正如我前面所说0.5秒也是一种表现拉丝状效果的长曝光。由于现场的潮位非常适合于拉丝作为前景表现，才选择了不同的快门速度展现动感。那么在潮位没有那么完美的情况下又该怎么拍呢？下图为极影团队摄影师周游所拍摄的一张表现圆石头沙滩纹理作品。由此看出，在缺少相对完美的条件时也可以通过其他方式完成拍摄，而非只有长曝光一种。
相反，当我们遇到一些可遇而不可求的光线条件时，尽量在有限的时间内把握住关键元素以免浪费精彩的瞬间。例如彩虹，耶稣光，火烧云，佛光或是一些奇特的自然现象时尽量速战速决。
喀喇昆仑耶稣光
张掖丹霞雨后彩虹
是否需要长曝光最终取决于摄影师有效的判断或想象力以及对现场环境因素的考量而决定，只有经过严谨思考的拍摄才是王道，善用长曝光。
误区NO.2：三脚架的合理运用
严谨的风光摄影作品一定是在三脚架上完成，这点毋庸置疑。但三脚架的使用真是百利无一害吗？任何事物都有两面性，三脚架的使用有时会极大限制我们的构图方式和思维扩展。往往一些出其不意的视角都被你眼前这个条件反射枷锁锁死，而当你放开束缚取下相机，相信视觉审美会打开另一个世界。
新西兰南岛米弗峡湾瀑布，手持拍摄
现在甚至很多人离开了三脚架就不会拍照或是不肯拍摄。我们知道三脚架的使用是为了最大化得到一种稳定效果，或是为了后期曝光合并时利用相同机位不变的优势而有效的对齐图层。这应该是99％情况条件下使用三脚架的作用，虽然只剩1%的例外情况，但随着现代风光摄影发展这百分之一的概率却是越来越大。这就是我要讲的户外风光摄影。当我们在需要探索发现的户外风光摄影里经常涉及长距离徒步穿越，高海拔露营作业，以及专业攀登等。这些情况下我们首先考虑的应该是负重，只有相对安全轻松的负重才能保证进展顺利，这是大前提。三脚架的角色此刻就略显尴尬，带或不带困扰了很多有心无力的摄影师。
新西兰南岛库克雪山徒步手持拍摄
还有一些不曾涉及过夜露营的单日徒步拍摄，我建议能不带就别带了。大部分白天光线条件下现代数码相机足以保证在安全的快门速度内完成拍摄，在我刚刚完成的新西兰北岛探索，其中有一天需要单日徒步19公里拍摄一个地热火山湖，和我同行的摄影师再三犹豫是否携带三脚架，在我和他分析了我们需要拍摄的情况和三脚架此行的必要性后他果断选择了轻装。这里所谓的分析其实也是大部分状况：因为在重装徒步时不可能随时停下取出三脚架拍摄，至于原因只有亲身经历过才懂。如果不涉及日出日落，大部分白天的探索都可手持拍摄。据我了解，北美两大风光摄影大咖（Max Rive, Marc Adamus）很多经典的作品都未使用三脚架拍摄。
量力而行，切勿养成离开三脚架就不会拍照的习惯。长时间重装徒步可把脚架交予背夫或驼队携带，即便再无第三方服务时带了脚架也不要频繁取出，老老实实走路才是本分。
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今日搜狐热点风光新手福利 9条风光摄影技巧分享|拍摄技巧_新浪科技_新浪网
& 使用技巧 &&正文
风光新手福利 9条风光摄影技巧分享
　　本文转自佳友在线
　　编者按：记录下优美壮丽的自然风光是促使很多朋友迈入摄影之门的第一动力，对于Alex Tam来说记录下我们这个世界的最美一面也是他摄影道路上孜孜不倦的最终追求。对于这么一位痴迷于拍摄自然风光的摄影师来说，自然也有很多心得可以分享给 各位新手朋友们。今天我们就来分享一篇由他写下的风光摄影教程，看看他在风光摄影中有什么值得学习和借鉴的优秀经验。
　　特别提示：本文中所有图片均来源于网络。
　　无论对于新手或老手，无可否认风光摄影是其中一个最受欢迎的题材。尤其对于新手而言，风景照可能占了相片库中的大部分，若果多数静态的风景照也拍不好，会大大影响学摄影的信心和动力，那么在拍摄风景时有什么技巧可以学习的呢？让我们看看这9个提升风景摄影的技巧吧！
　　(一)留意景深的影响
　　作 为一个摄影人。你会知道景深的深浅会让相片上景物“模糊”的程度有所不同(特别是背景和前景)，拍摄风景照时我们可以善用景深：想全部景物也清晰锐利，我 们要用深景深(小光圈，如f/8、f/16等)；若果想把前景或背景糊掉而突出主体(像是沙滩上的贝壳、建筑物的细节等)，我们便要使用浅景深(大光圈， 如f/1.4、f/2.8等)，当然光圈只为其中一项对景深有影响的元素。
　　(二)擅用三脚架
　　在众多器材当中，最容易令新手忽略的便是三脚架了！三脚架的用途很多，可以让你拍星轨、长曝、车轨等。
　　但不要以为只在晚上才会用上三脚架，在早上也可以配合ND减光镜来拍摄流水、瀑布等，用途广泛，可以大大增加你能拍摄的题材。
　　(三)为相片加入一个趣味点
　　我想你也不想拍出来的相片平平无奇吧！最好的相片是能够说出一个故事，因此每张相片也需要一个“主角”，对于新手，建议可以按这个步骤来进行：
　　先为相片找一个简单的背景(颜色、纹理、形状、内容等)。
　　再为这个简单的背景加上一个“有趣”的主角，如果这个“趣味点”跟背景有对比(颜色、大小)就更好了。这时相片便很容易吸引读者的目光了！
　　(四)千万不要忽略前景
　　笔者在初学摄影的时候也常常犯下这个错误，便是忽略了“前景”的重要性。背景很容易便看到，但前景其实一样重要，前景不但可以有效衬托出相片的主体，而且有些时候更能作为构图的一部分。有了前景，你的相片绝对会变得不一样啊！
　　(五)注意天空
　　拍摄户外风景时难免会拍到天空，对于天空，我们可以按以下的小提示来决定：
　　天空漂亮时：我们可以考虑把重点放在天空上，有时更能占相片的2/3；
　　天空很沉闷或不好时：不要把天空拍得太多，主要以景物作为主角。
　　天空的云层也能成为相片的焦点，特别是风强的时候，在长时间曝光时可以拍到流动、充满动感的云！
　　(六)寻找线条
　　大自然是充满有趣的线条的，而“线条”、“纹理”等可以让你的相片更有趣，也有助造成“引导线”来吸引读者的眼球，同学在拍摄风景相片时不妨找找这些大自然的线条吧！
　　(七)拍出动态
　　风景相片不一定是要静态的啊！如果你有三脚架，不妨试试把快门调慢，记录云层、流水、车轨、人流等的移动，这样你的相片会有更多变化，而且更可以拍出肉眼看不到的情境呢！
　　注意：如果是日间拍摄慢快门，你可能需要加上ND减光镜来减少光线进入，否则相片很容易会过曝！
　　(八)发掘最佳的拍摄时间
　　要拍出漂亮的风景照，拍摄时间为一个非常重要的元素！一般容易拍出精彩时刻的时间为俗称“Magic Hour”的时分，即是日出前和日落后的30分钟。
　　这时天空会产生由暖到冷的渐变效果，若果加上适当的云量，更可看到“火烧云”现象呢！还有要留意该景点甚么时候是顺光、逆光、顶光等，也会影响拍摄效果。拍摄星空时也要检查月亮的位置，应尽量避开月光，令星星更清楚。
　　当然，如果时间许可，可以先于不同时间到访目标景点，看看甚么时候最适合拍摄，这样对于拍出好相片会更有把握。
　　(九)留意水平线
　　无论你是在拍摄大海、山丘，还是建筑物，最好也留意水平线是否平直，除非你想拍出特别效果，否则一条倾斜的水平线可以破坏整张相片的美感啊！
　　除了是否平直，也要留意水平线的位置，若果想突出天空，可以把水平线放下一点，尽量不要把它放在中间(拍摄倒影除外)。
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造型无革新没有三脚架 怎样拍摄清晰稳定的夜景照？
1固定方式　　【PConline 技巧】开篇先说了，本文为入门教学文，专为新手而设。一般来说，入门初学者对拍摄夜景的问题往往就是：1、为何我拍出来的照片是模糊的；2、为何噪点这么厉害；3、为何拍出来很黑。而这无外乎是摄影中的最基本机个设置问题而已。通过正确的相机设置、拍摄小技巧就能大大的改善夜景拍摄了。拍好夜景，也是进一步熟悉相机和拍摄的一个很重要的步骤。　　无论你拍摄什么，只要是你使用拍摄器材的话，曝光参数永远都是你首先要弄明白的事。而曝光参数最最寄出的就是快门速度、光圈大小、感光度、测光还有白平衡设置。对于拍摄夜景来说，夜景拍不好往往就是快门和感光度没有拿捏好。1、固定机位拍摄　　通常来说，拍摄夜景的方法分为两种，一种是固定相机拍摄，另一种的是手持相机拍摄。两者分别在于，固定相机拍摄用于长时间曝光的情况下，主要是避免手部抖动对拍摄的影响，照片拍摄清晰，最为常见的拍摄方法的就是使用三脚架进行拍摄。所以，如果没有三脚架的话，就只能用别的方法固定相机进行拍摄了。　　最为常见的固定方法可以分为三种：1、找支撑点；2、挂靠；3、 放地上。这三个方法其实最基本的的原理就是：离手。因为手持慢速快门拍摄时，手部无论如何都是有抖动的，只是不同的人抖动程度不一样而已，而且再&铁&的手也不能和稳定的支撑点相比。使用肩带适当的调整相机角度不水平的地方也能用肩带垫平　　找支点的方法很多，例如围栏、路障等固定的平台，均可作为支撑点使用。而如果需要调节拍摄角度的话，可以用肩带、钱包等物体垫高相机一端。不过要注意相机在垫高后，是否能够稳稳的在支撑点上，不然相机掉下来了，可一点都不好玩。活用相机肩带　　挂靠的话，其实就是找个地方把相机挂起来，挂稳了就好，例如一些篱笆、路灯等地方。当然，如果使用有Wi-Fi无线遥控的相机就更好了，取景可以更灵活。　　放地上的好处是能够低角度取景，拍摄一些场景特别好用。而且，用垫高等方法也能改变拍摄角度。以上三个方法其实都适合1秒以上的长时间曝光，不过由于灵活性的确不能跟三角架比较，因此，也就只能应急用用。2手持方式2、手持相机拍摄　　大家一定会觉得前一页笔者说要拍摄夜景要固定相机，下一页就说了手持拍摄了？！这样明显是忽悠用户啊！嘛，事情其实是这样的：随着相机技术越来越先进，目前数码单反都拥有了极为优秀的高感成像能力，而且，防抖技术也经过不过的更新加强，最后，大光圈镜头的普及和拍摄功能的革新也使手持夜景变为的很简单的一件事。当然，手持夜景是不能代替三脚架的，只要使用到长时间曝光的话，脚架还是必须的，所以，手持拍摄的方法的就是去避免使用慢快门。关于如何避开长时间，我们首先要知道多少的快门速度才能保证足够的拍摄成功率。　　在摄影中，有个关键词叫：安全快门。意思是，在一般情况下，只要快门速度值比拍摄时所用的焦段的倒数小的话，拍摄出来的画面清晰度在一定程度上是能够保证的，例如使用等效24mm的镜头拍摄时，快门速度只要1/25秒或者更快的话，那么基本能够保证画面清晰。　　但这个并不是绝对的，因为有些人的手更稳或更抖，因此这个安全快门也只是一个大概，仅供参考。回到拍摄上，因此，拍摄夜景时，如果使用超广角镜头时，安全快门会相对有优势，16mm的焦段安全快门为1/15，而且加上现在很多超广角镜头都配备了防抖能力，一般来说，笔者的极限是1/1.3秒手持不抖，这个数值因人而异吧，不过，1/8快门对于超广角防抖镜头来说，是最起码能保证的。　　当然，除了使用超广角和防抖外，你也能使用大光圈镜头，大光圈能够更实在的提供快门补偿，不过，大光圈镜头价格也相对较高了，特别是广角大光圈镜头。另外现在的单反相机高感光成像都是十分不错的，所以，不是十分极限的夜景环境的话，一般的镜头都是能应付的。　　然后，如果以上两个方法都不能满足你的话，笔者还有一个比较&笨&的办法，那就是：RAW欠曝法。使用方法就是保证画面不抖和保证使用尽量的低的感光，前提是不能使画面死黑一片，拍摄完成后，回家使用处理软件对RAW进行处理。由于RAW相比JPG格式保留了更多的照片细节，因此，通过后期处理就能获得一张曝光准确的照片了。前提是欠曝不能太厉害，一般来说，拉低1~2EV比较合适，再低的话，很多RAW也是回天乏术的（当然也有拉低3~5EV也能补救的）。总结：　　一般来说，不用三脚架拍摄夜景的方法就这些了，大家也可以通过变通一下来发现出新的拍摄方法，本来这事就没有唯一的答案，大家只要乐在其中的去拍摄，就能找到更多的乐趣和动力了。最后，摄影其实很简单，只有多动动脑筋，总能找到一个解决拍摄问题的方法，或许对于刚刚学习拍摄的朋友来说，这不是一个容易理解的事，但是随着深入了解，掌握拍摄方法是迟早的事。
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