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欧洲6国游多少钱_欧洲6国游花费_欧洲6国游费用指南
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欧洲6国游多少钱-低调奢华欧洲游和中国保守的传统不一样，欧洲人开放热情，昔日的贵族生活已经让这片国土贵族的气质根深蒂固。虽然和中国不同没有太多的礼节束缚，但是仍然是一个有礼貌讲文明的国家。男士的绅士作风，女士的热情慷慨都回让你对这片国土产生不一样的情愫，你是否早就想来这个神奇的地方体验一下呢?那么欧洲6国游多少钱呢?我们去旅游应该做哪些资金准备呢? 北京青年旅行社为我们推出了三款不同享受的欧洲六国完美之旅。我们现在看一下相关信息。精致专业的6国之旅此类旅游报价是12300元。您可以享受到奥地利的优质航空服务，全程三星级酒店住宿，虽然是三星级酒店但是服务什么的绝对不会比国内五星级酒店差多少。全部的西式用餐，让您亲身体会西方的生活。精心安排威尼斯罗马之旅，让您的旅程增添不一样的感受。梵蒂冈之旅让您亲临天主教的圣殿，怀着满心的虔诚，在这为亲人许下真诚的祝福;四季风景醉人的瑞士中部小镇让您的对此次旅行流连忘返;登上巴黎最高建筑，俯瞰巴黎，畅想未来;我们还特别安排了奥地利小镇因斯布鲁克施瓦洛奇水晶制品店，到时候不要被水晶的闪烁震撼到哦。另外我们专业的领队服务也绝对让您的旅程一帆风顺哦。　 　
贵族欧洲的复古之旅充满古典气息的旅程让您充分领略欧洲贵族的奢华，这样的旅程只需要12900元。您会乘坐波兰国际航空客机飞往目的地，两点进出为您的旅程节省了大量的时间，使旅程轻松有序。西餐家中餐让您在体会西方文化的时候还能吃到地地道道的家乡菜哦。我们的主要行程是，巴黎卢浮宫、永恒之都罗马斗兽场、文艺复兴天堂佛罗伦萨、水上城堡威尼斯、梵蒂冈圣殿、瑞士的蜜月之都琉森、奥地利醉人小镇因斯布鲁克等。充满古典气息的旅程绝对不能错过。邂逅捷克的六国之游此次旅行我们除了旅游东西欧之外，会邂逅拥有“白塔之城”的捷克哦。欧洲六国之旅再加上捷克首都布拉格之游绝对是超值享受哦，带上15800元就能享受哦。我们精心设计的旅程定会让您有一个难忘的旅程。此行您还有机会在巴黎卢浮宫一睹卢浮宫“宫中三宝”—爱神维纳斯、胜利女神和蒙娜丽莎哦。此次旅行定会让您觉得此生无憾咯。欧洲六国游多少钱了解之后，是否有种莫名的冲动呢?那么带上行李，踏上旅程吧。
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欧洲六国游的一些问题
在12月，应该是法国周边的六国，是12天，1每天除了吃住以外，其余的稍微买点纪念品大约学要多少钱
2怎么买一些东西比较便宜 3想去做一个发型，去哪里做和价格
4最好穿什么样衣服 5有什么注意事项 6谢谢
我有更好的答案
欧洲6国游，12天，大致费用预计在2.5-3w/人。买退税的商品便宜，法国瑞士都有。老佛爷可以去看看，不过个人觉得没啥可买的。发型没做过，不过很喜欢你这想法。如果做了，记得回来说说经验和体会看天气预报啊，要我建议就穿冲锋衣，温暖都可以调节。注意一点：如果转机到欧洲的话，一定看看转机地方的温度。欧洲游跟团走就注意，A小偷 （那都是高手）B不要随便接别人递过来的东西 （杜姆大教堂附近有给你喂鸽子食的，接了话，就等着付费吧）C最重要的，跟紧团或者一起出门互相照应，一定让同伴知道你的去向。。。。
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色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&#xe0提纲全文提纲释题第一章&山鹰之国&阿尔巴尼亚第二章保加利亚：玫瑰之国第三章罗马尼亚：追寻吸血鬼的踪迹3.1布加勒斯特3.2吸血鬼的踪迹：特兰西瓦尼亚山区小城第四章摩尔多瓦第五章匈牙利5.1城堡山5.2河东佩斯老城5.3英雄广场和塞切尼浴池5.4城里的其他景点5.5革命雕像纪念馆5.6餐馆与咖啡馆5.7边境小城埃格尔第六章波兰6.1克拉科夫旧城6.2奥斯威辛集中营6.3华沙6.4北波兰之但泽：意外的惊艳6.5北波兰之马尔伯克城堡，格隆瓦尔德，元首大本营尾声：东欧推荐路线&#xe0说说这次旅行为什么起题目叫&真正的&东欧？90年代冷战结束，东欧各国融入欧洲秩序最彻底的国家，非前东德莫属，人家已经是统一的德国了。其次是捷克，其实捷克人对于外界至今把自己算作&东欧国家&感到委屈，曾经有捷克朋友跟我抱怨，&捷克怎么能算作东欧呢？布拉格比维也纳的地理位置更靠西，从来没有人把奥地利算作东欧！&。确实，捷克给我的感觉更像德意志文化，而不是斯拉夫的，拜战后多年缺少现代化基建改造资金所赐，捷克的古迹保存得比很多德国本土城镇更完整，更原汁原味。从汤姆&克鲁斯的电影碟中谍以后，布拉格对西方游客早已不再陌生。所以，我个人从没把捷克真的看作一个东欧国家。其实我走遍欧洲所有国家之后，反而特别喜欢去东欧各个前铁幕国家游览，物价比西欧北欧便宜很多，教育普及，大多数地方说英语也还畅通无阻。景观方面，虽然东欧缺少柏林，维也纳那样明星级别的必看城市（更别说和巴黎罗马相比了），但任何一个东欧城市，只要不在二战中毁于战火，冷战那半个世纪，一般都缺乏现代化改造所需要的资金投入，反而因祸得福，很多地方对古典风貌的保存，甚至比西欧更好。对于象我这样热衷欧洲文化的游客，&真正的东欧&绝对物超所值，而且至少十年之内都会是这样！&真正的东欧&各国中，前苏联的俄罗斯，波罗的海三国，前南斯拉夫各国，乌克兰和白俄罗斯，我都已经专文写过游记，所以本篇&真正的东欧&，专写阿尔巴尼亚，保加利亚，罗马尼亚，摩尔多瓦，匈牙利，和波兰六国。把以上这几篇游记合起来，整个东欧庶几一网打尽了吧。（外高加索三国算不算东欧可以争议：如果从俄国大陆的乌拉尔山算欧亚分界，那外高加索算欧洲，可是从土耳其的博斯普鲁斯海峡算起呢，外高加索还在土耳其，叙利亚以东，根本属于亚洲了。我自己是把外高加索算作亚洲国家的，不过无论如何，外高加索三国我今年会单独写一篇游记）。&#xe01.“山鹰之国”阿尔巴尼亚起意去阿尔巴尼亚，完全是因为走前南斯拉夫各国，既然顺道，就抵不住好奇心，去看看这个&山鹰之国&，前&社会主义的明灯&，现在是什么样子的。阿尔巴尼亚对外交通不算方便，东北南三面和邻国希腊，前南斯拉夫的关系都不算好，又是山地国家，铁路基本没有，西边背靠大海与意大利相望，理论上应该有来往意大利的航线，实际上没有什么游客走海路来的。如果要飞进首都地拉那呢，又只有去科索沃和斯洛文尼亚首都卢布尔雅那的直航航线。我自己最初对着地图想当然，准备从波斯尼亚首都萨拉热窝直接南下阿尔巴尼亚，结果发现根本没有直达汽车，必须从黑山转几次车才能到。去阿尔巴尼亚的唯一捷径，倒是从科索沃首都普利斯提那过来。我在《前南斯拉夫七国走遍》一文中，详细解释过科索沃问题的来龙去脉，在此不赘述。简言之，因为科索沃的阿尔巴尼亚人实际上想要独立之后再并入阿尔巴尼亚，所以今天在科索沃和地拉那之间，新修了高速公路，把原本需要7小时的车程，缩短到三个多小时，而且车次非常密，到达地拉那的车站，就在中心广场上国家历史博物馆的背后，非常方便。从地图上看，地拉那向东，到科索沃或者到马其顿首都Skopje的距离相等，我计划从科索沃西进地拉那，然后地拉那东返Skopje走一个不回头的三角，实际上，因为地拉那只有到科索沃的高速公路，去马其顿仍然要7个小时。所以，目前交通条件下，陆路我实战中的的走法最现实了：来回都从科索沃走，然后再从科索沃南下马其顿，只要1个半小时车程而已。你知道吗，当代圣人，特雷莎修女（Mother&Teressa&of&Calcutta，中文也有译成德兰修女），就是出生于当时科索沃省Skopje城（今天马其顿首都）的阿尔巴尼亚人，信奉天主教。在这一个人身上，体现了三个国家，两种信仰，巴尔干这块地方的复杂性可见一斑。因为这次去阿尔巴尼亚属于顺道游的性质，我的兴趣更多在观察那里人民的生活状况，这次就只去了首都地拉那Tirana，古都Kluj和Ohrid湖没有去。曾听上点年岁的朋友说，毛曾把阿尔巴尼亚称作&欧洲社会主义的明灯&，两国蜜月期的时候，还有首歌叫做&北京地拉那&。这些，我当时都太小，完全不知道。阿尔巴尼亚山地游击队抗击纳粹的故事，我倒是看过小人书，记得他们的象征是山鹰。再古早一点的历史，我能看书，反而更清楚。今天阿尔巴尼亚族人普遍信奉伊斯兰教，给人的感觉似乎和土耳其人是近亲。其实完全不是那么回事。阿尔巴尼亚人在罗马帝国甚至之前很多世纪，正宗是巴尔干半岛本地的&伊利里亚人&，在凯撒-奥古斯都那个时代被罗马征服。和伊利里亚人相比，&南部斯拉夫&人各部，全都是后来迁徙过来进攻罗马帝国边境的蛮族，而土耳其人来得更晚了。到了近代，土耳其帝国征服之后，阿尔巴尼亚人才改信伊斯兰教。我总以为阿尔巴尼亚交通不便，闭关锁国，肯定是贫穷落后，没准还象朝鲜一样，今天仍然坚持信奉&纯正的&共产主义。到了那边一看，满不是那么回事。其实人家1991年就已经是议会民主制了，现在地拉那的生活水平肯定比克罗地亚差得远，好像也不如萨拉热窝，不过还是挺惬意的，夜里在广场上走走，街边咖啡馆吃正宗的意面，喝咖啡吃蛋糕，夜里熙熙攘攘的，当地人生活得还挺滋润。我下车的地点，就在地拉那的中央广场，相当于我们天安门广场的地位，时值7月，鲜花盛开，我在广场侧面找到的旅馆，Star&Hotel，很干净的地方，双人间单人用，带卫生间和空调（实际用不着开空调），平板大屏幕电视，无线网速度快得象闪电，每晚才25欧元，是不是特便宜？值得推荐。出门上广场，北侧是国家历史博物馆，东侧是国家大剧院，我的旅馆就在东北角向外30米处。这是广场当中的民族英雄斯堪德贝格骑像Skanderbeg&#xe0关于SkanderbegSkander是亚历山大在当地语言的转音，Beg是土耳其&头人&&老爷&的意思，就是&亚历山大老爷&。这个广场中心位置，原来是霍查同志的雕像，就像我们当年各地的主席像一样，1991年阿尔巴尼亚共*产*党下*台，霍查像被推倒，换上了这位历史上的民族英雄。斯堪德贝格是年代率领阿尔巴尼亚人民，独力抗击土耳其大军入侵的英雄，早年出身基督教家庭，被土耳其军队虏走，加入土耳其精锐部队&新军&Jenissary征战20年（&新军&是土耳其苏丹亲自掌握的精锐步兵军团，成员来自基督教家庭的儿童，从小培养，但是并不强迫他们改宗伊斯兰教，差不多是罗马帝国皇帝近卫军的性质）。后来斯堪德贝格逃离新军，领导本族人民抗击土耳其大军，差不多是在与外界隔绝的情况下，20多年以弱敌强几乎战无不胜，有效阻止土耳其帝国西进亚得利亚海岸，与意大利本土直接面对。直到斯堪德贝格死后十年，全盛期的土耳其帝国才最终并吞了阿尔巴尼亚。说起来，东欧和巴尔干半岛的几个大英雄，象阿尔巴尼亚的斯堪德贝格，匈牙利的洪雅迪Hunyadi和乌鸦王，罗马尼亚的吸血鬼原形德拉库拉伯爵Dracula，斯特凡大公，差不多都生活在同一时代，互相之间还有恩怨情仇，都是在抗击土耳其大军西进北上过程中涌现出来的。我后面对这几位的故事，和他们之间的关系，还会一一道来。这是广场上国家大剧院旁边的清真寺夜景。&#xe0街景阿尔巴尼亚人绝大多数都是穆斯林，不过和波斯尼亚一样，毕竟是欧洲人，毕竟经过共*产*党多年无神论灌输，要说他们对宗教有多么虔诚，我看也未必----至少正统的穆斯林禁酒，而地拉那的露天咖啡馆和酒吧，一到晚上人山人海，大家都喝得挺痛快。在清真寺旁边的小广场上，有一尊游击队员像，纪念二次大战中抗击纳粹的斗争。阿尔巴尼亚民风强悍，罗马帝国，土耳其帝国，纳粹，全盛时期在这里都碰到不少麻烦。当然，我想抵抗运动的成功，跟当地多山，经济又不发达有关。地形险恶，就不容易征服，加上经济不发达，征服了也是鸡肋，所以几个大帝国在这里都不会下太大的本钱，可能觉得得不偿失吧。从广场向南走，跨过Lana河桥，大道左手有座被废弃的金字塔型方锥体建筑。今天这座建筑挺破败的，玻璃都碎了，墙壁上乱涂乱画，周围杂草丛生，侧面的斜坡成为滑板少年一显身手的地方。但是从地理位置和周围留出的空地，依稀可以看出，当年肯定是座宏伟的纪念碑建筑。还真是这样：这座建筑的设计师，是霍查的女儿和女婿，霍查死于1985年，1988年这座建筑落成时的用途是霍查纪念博物馆。可是没多久东欧政治形势巨变，1991年阿尔巴尼亚也变了天，这座建筑就被废弃了。其实，我看以这座建筑在中央大道的地理位置，还有当初花了这么大精力和金钱建造的沉入成本，完全可以利用来干点什么别的，因为政治原因就废弃了太可惜，无异于因噎废食。----咱们中国的有钱人去抄底不好吗？&#xe0阿尔巴尼亚总理府再沿着大道向南走，下一座建筑是阿尔巴尼亚总理府，当年霍查的办公大楼。右手一大片花园式的街区很幽静，绿化非常好，在霍查时代，这片区域有哨兵，普通人不得接近。这是阿尔巴尼亚当年领导人的住宅区。出于好奇，我还专门过去给霍查当年的住宅拍了张照片。这座小楼看上去一点也不豪华，也就是一座普通的别墅而已。其实一个人权力再大，物质方面的享受能有几何？对于独裁者来说，追逐权力本身，生杀予夺主宰别人命运的影响力，那才是上瘾的快感源泉。在这方面，霍查同志在阿尔巴尼亚这四十来年，做得一点也不逊色于金家三代在朝鲜，那时候的阿尔巴尼亚，&光荣地&孤立于全世界，何等特立独行&#xe0随想说起来，二战结束，霍查同志在苏军的扶持下刚上台的时候，还没后来那么与全世界为敌。40年代末，阿尔巴尼亚很亲南斯拉夫的，当时阿尔巴尼亚的霍查，南斯拉夫的铁托，保加利亚的季米特洛夫，甚至一起策划过，共同组成新的巴尔干邦联。阿尔巴尼亚还有过加入南斯拉夫成为第7个加盟共和国的动议。很快，斯大林和铁托分道扬镳，霍查本质上是个机会主义者，马上转身180度，跟斯大林保持一致，处决了国内亲南派的政治局成员（其实这些人亲南不可能没有他的支持）。阿尔巴尼亚的陆地邻国就是两个：南斯拉夫和南边亲西方的希腊，这样一来，在陆地上彻底孤立了。当然，阿尔巴尼亚还可以依靠苏联的强力援助。后来斯大林一死，赫鲁晓夫清算斯大林路线，社*会主义阵营分裂，阿尔巴尼亚又和苏联决裂，和中国一道骂苏联是修正主义。那时候咱们中国喜欢无私援助一些社*会主义小兄弟和第三世界穷国啊，于是来自中国的大规模无偿援助取代了苏联援助。这就是&欧洲社*会主义的明灯&和《北京地拉那》的由来。后来阿尔巴尼亚索性跟中国也闹翻了，还真不是我们改革开放以后的事儿，而是远在70年代初，在毛周主持下，中国战略大转变，为了平衡来自北方的战争威胁，打破孤立状态，中国联美抗苏开始玩战略大三角关系。霍查强烈反对中美建交，那时候中阿关系就冷淡下来了。1976年以后霍查开始骂中国修正主义，1978年中国邀请霍查的死敌铁托访华，于是中阿彻底决裂。祝贺霍查同志成了和老金一样&最最纯正&的共*产主义者。霍查同志纯正到什么地步呢？1967年，阿尔巴尼亚政府声明国内社*会主义建设取得&又一个伟大胜利&，标志就是消灭了宗教，并且在法律上禁止一切宗教。1980年霍查安排身后接班事宜的时候，禁绝一切民间对外贸易，并写入宪法禁止阿尔巴尼亚接受资本主义外国援助。无论是当年的中国还是苏联，谁也不敢这么胡来吧？人家霍查同志就有这个魄力。霍查连自己多年的副手谢胡也不放心，谢胡从战后建国起就是霍查的亲密助手，当了40年第二把手，当然的接班人，并且多年执掌国家安全和秘密警察等强力机构，霍查安排接班之前，逮捕并处决了谢胡和他的大批追随者。霍查病逝于1985年，阿利雅接班。1991年，阿尔巴尼亚和东欧前苏联所有国家一样发生了天翻地覆的变化。政治剧变肯定会带来经济上的阵痛，据说1993年前后，阿尔巴尼亚经济动荡严重到崩溃边缘，政治形势一直也不稳定，但是议会民主制这些年算是坚持下来了，经济也在慢慢恢复，对阿尔巴尼亚经济的发展程度，我听到不同看法，地拉那人聊天的时候抱怨工作机会太少，工资太低。而我在科索沃听到很多人说，阿尔巴尼亚最近几年经济发展很快，很令科索沃居民羡慕。我估计是跟科索沃对比吧。我自己所看到的情形没有那么好也没那么坏，首都的情况肯定好于外省，当年霍查住所行人禁足的街区，现在是地拉那最时尚的酒吧街，完全是西欧范儿的露天咖啡馆和餐厅，有好听的爵士乐，东西不贵，传统上阿尔巴尼亚文化受意大利影响很大，在这里可以吃到非常正宗的意大利菜。其实阿尔巴尼亚的国际游客很少，每天夜里酒吧区熙熙攘攘的时尚男女，绝大多数都是当地人。现在让我感到，阿尔巴尼亚毕竟还是欧洲！地拉那也不仅仅是中央广场和大道这条中轴线可看。中轴线以东，至今还保留着东罗马拜占庭帝国时代的城堡遗迹，夜里通向查士丁尼城堡的梧桐大道，地面镶嵌有红蓝黄多种颜色的射灯照明，再向东是地拉那老城残存的街区。地拉那的古迹不多，不象古都克卢杰Kluj，至今还较完整地保存着斯堪德贝格抗击土耳其大军的堡垒城墙。今天的阿尔巴尼亚，早已不再是当年&欧洲社*会主义的明灯&了，它最近几年一直在积极争取获得欧盟成员国正式申请人资格，可能是前几年科索沃战争的原因吧，当我沿着一条交通主干道（和中央大道平行），从查士丁尼城堡走到Lana河上的&染匠石桥&Tanners&Bridge的时候，抬头看见这条大道的街名，居然叫做&乔治&W&布什大道&！&#xe02.保加利亚：玫瑰之国从前南斯拉夫的马其顿共和国，我继续坐车北上保加利亚，首都索非亚也仅仅停留了两天而已。保加利亚在古代叫做色雷斯，看过小说和电影《斯巴达克思》的人都知道，斯巴达克就是色雷斯人。此外，好几个罗马皇帝也是色雷斯人，最离奇的是，希腊神话里的酒神迪奥尼索斯Dionysus，据说也是色雷斯人。后来民族大迁徙时代，这块地方被蛮族斯拉夫人，还有来自亚洲草原的保加尔人占领。所谓&保加利亚&，就是&保加尔人的土地&，保加尔人是来自亚洲草原的游牧部落，跟匈牙利人，芬兰人，土耳其人血统相近。不过他们人数少，文明程度低，后来渐渐接受了斯拉夫人的文化和语言，所以今天的保加利亚，基本上看不出亚洲文化的因素，满大街全是斯拉夫文，西里尔字母。保加利亚首都索非亚，和贝尔格莱德差不多，缺乏必看的著名景点，但是整座城市的文化氛围让人感觉非常舒服。市中心和机场都有旅游信息中心，里面的人能说英文，可以在那里拿免费地图。街上ATM机非常多，可以用国际银行卡方便地取当地货币。大致来说，整个城市的街道呈半圆形，圆心在圣乔治教堂和原保共中央委员会大厦。我订的旅馆在圆心稍微靠西南一点，叫做Alabin&Central&Hotel，好像还有两颗星，地点很方便，到各处都在步行距离内，单人间每晚才25美元，我觉得挺值得推荐的。这是索非亚市中心靠北一点的大市场，外面整个是新古典式样的建筑，根本看不出是市场，以为是宫殿或者市政厅，里面分两层，不但有卖东西的，还有很多饭馆和排档，中央是一座喷泉。这个市场的环境很舒服，很休闲。从市场出来，我在市中心正好碰到索非亚tourist&information每天组织的免费城市徒步游，就跟着导游一路听讲解。这个free&tour每天中午前后每小时都有好多组，导游都是说英语的志愿者，你可以提前在tourist&information&center签个到等待，也可以象我这样，碰上了就加入他们的群里去。在差不多城市圆心的地方，有个看上去很土耳其风格的小清真寺和附带的浴池。这算是当年土耳其帝国统治留下来的纪念品吧。就在土耳其浴池旁边，广场正面，有座白色大厦，那是原保加利亚共*产*党中央委员会总部。保共当年是苏联最忠实的小兄弟：1956年波兰和匈牙利都闹过反苏事变，被苏军出兵镇压下去，1968年捷克有&布拉格之春&，阿尔巴尼亚和南斯拉夫不用说了，早就和苏联分道扬镳。只有保加利亚的日夫科夫同志，从1954年上台以后35年如一日，始终紧跟苏联老大哥。不过呢，日夫科夫在被迫下台的东欧前共产党领导人里，结局真的算是善终了：1989年日夫科夫被迫辞职，92年曾上过法庭，被判了6年，但因为年老只是在家拘禁，96年宣布无罪，98年死于疾病。比起罗马尼亚的齐奥塞斯库（处决），东德的昂纳克（流放），结局好了很多倍。保加利亚现在是议会民主制，2001年二战时期的保加利亚末代国王西蒙二世，还当选过保加利亚总理，并且执政4年呢，那几年也是保加利亚经济状况好转，走出90年代危机的时期。末代国王半个世纪以后通过大选当上总理，这是世界历史上绝无仅有的一个传奇。现在保加利亚是欧盟成员国，也是北约成员。&#xe0总统府共产党中央委员会大厦街对过，是总统府，总统府院子里还保存了古罗马时代的要塞遗迹，任何游客都可以随便走进开放的庭院参观。总统府大门口每小时有哨兵换岗仪式。&#xe0保加利亚王宫沿着中央委员会大厦和总统府之间的大街向城市外围（东）步行，也就是100多米的距离，路右边有个公园，左边是当年的保加利亚王宫，而公园和王宫隔街相望的地方，有块很不起眼的空地，草坪稀稀拉拉的，这是当年季米特洛夫陵墓原址。我曾在东南亚游记的越南部分，写胡志明陵墓，顺便数过全世界几块腊肉。说起来，这个传统不自共*产*党始，但斯大林时代以后的领导人确实有这个怪癖：东正教有爱存干尸的传统，据托洛茨基说，斯大林虽然是是共*产*党人，但他的老爸是个教士，斯大林本人也受东正教崇拜干尸的传统影响，结果列宁身后，就违背列宁本人的意愿，把导师给做成了腊肉供奉起来。这算是始作俑者。列宁，胡志明，毛，都是违背了他们本人的意愿给制作了腊肉，而斯大林，金太阳，小金，孙中山，这大概都是自愿腊肉，永垂&不朽&的。至于捷克的戈特瓦尔德，保加利亚的季米特洛夫，蒙古的乔巴山，是否自愿我不得而知。为什么说&怪癖&呢？要说腊肉崇拜这事，发生在宗教人士身上，自古至今东西方都有，原本毫不足怪，只是共*产*党人标榜是彻底的唯物主义者，再搞这个调调，就有讽刺意味了。再回来话说季米特洛夫：此公是国际共运的著名领袖，1933年住在德国的时候，因&国会纵火案&被纳粹逮捕，在法庭辩论中义正词严，滔滔雄辩，最后令德国法庭不得不将自己释放，自此在国际上声名显赫。后来又担任共产国际的总书记，中国革命的进程，也受过他不少直接间接的指导，说起来这些来自共产国际的指导，不全是正确的，也有添乱的时候，你想，季米特洛夫主持共产国际是1935年到1943年，37年王明从苏联回国和毛争夺领导权。不过最终季米特洛夫还是表态支持了毛，而王明一旦失去共产国际的尚方宝剑，他一个没有干部根基的人，就什么也不是，从此退出中共权力的核心舞台。无论如何，有一点可以肯定，就是季米特洛夫和斯大林的关系非常好，否则以他的名声和资历，不可能熬过1935年到38年的大清洗。二战期间1943年，共产国际解散，季米特洛夫转而把精力放在祖国保加利亚的解放和重建事务方面，以他的资历和威望，毫无疑问地成为战后保加利亚共*产*党政府最高领导人。战争刚刚结束那几年，季米特洛夫和南斯拉夫的铁托走得非常近，加上阿尔巴尼亚的霍查，三个巴尔干社会主义国家，好得想要合并成一国。现在想来，这事毕竟不靠谱：保加利亚和阿尔巴尼亚的解放，完全依靠苏军的力量，而南斯拉夫是自己打出来的天下，以铁托和季米特洛夫两人强硬的个性，就算没有南苏分道扬镳，巴尔干联盟能成为现实吗？如果定于一鼎，这事反而有可能成，如果有两个魅力型的领导人，这个打架就无可避免了。事实上，还真没有轮到季米特洛夫和铁托打架。要命的是，这个社*会主义巴尔干联盟，当中包括了一贯桀骜不驯的铁托，具有独立于苏联意志的危险性，这就触动了斯大林敏感的神经。比这个更要命的是，季米特洛夫和铁托推动联盟的事情一直秘密进行，直到1948年才公开出来，当时就招致革命导师斯大林元帅的当面臭骂。而尤其要命的，在于季米特洛夫既不改变主张，也不防范斯大林，照样经常去苏联治病。因此，1949年，季米特洛夫的命，真的丢在苏联疗养院里了。当然，这是自然死亡还是背后有阴谋，和基洛夫被刺案，纳粹国会纵火案一样，永远无法揭晓答案。我们能够看到的事实是，季米特洛夫一死，他指定的保加利亚代总理，第二把手Kostov被逮捕，以叛徒的罪名被清洗。苏联和南斯拉夫公开决裂。而季米特洛夫获得了身后哀荣，他被制作成腊肉（当时斯大林还没死，所以如果不算中山先生的话，季米特洛夫是列宁之后的第二名），他的陵墓用水泥建成，完全仿照红场列宁墓的形式，逢年过节保加利亚领导人检阅军队和游行的时候，也是登上季米特洛夫墓。我们的导游说了一件关于季米特洛夫墓的趣事：当年这座墓只花了三天时间建成，全部用水泥浇注，快虽快，工程质量可是不含糊。到1990年苏东剧变，保加利亚政府决定把季米特洛夫的遗体，移葬在他父母的墓地，然后拆除这座陵墓。谁知道，用了三个星期还是拆不掉，三次爆破不成功，周围政府各部大楼的玻璃都震碎了，陵墓仍然不倒，第四次又是炸药又是推土机，总算成功拆除。现在我在现场看到的，只是一片维护得并不精心的草坪空地，倒是街对面，由原王宫改建的民族博物馆和国家画廊，修葺得焕然一新。顺着这条大道再往外走，在漂亮的俄国东正教圣尼古拉教堂背后，有座古老的红砖教堂，就是这座城市名字的由来，索非亚教堂。因为城市跟随教堂而名，所以我曾经看过有的朋友错把附近极其宏伟的亚历山大&涅夫斯基教堂，当成了索非亚教堂。其实索非亚教堂挺小的，却比涅夫斯基教堂更有历史。这是索非亚城市的标志，亚历山大&涅夫斯基大教堂，建于近代的20世纪初，是为了感谢俄罗斯在与土耳其的战争中获胜，从而使保加利亚从土耳其帝国的统治下获得独立。&#xe0随想近代历史上，俄国人两次解放保加利亚，第一次是1878年俄土战争把土耳其人打出去了，第二次是世界大战，击败了纳粹德国。所以，这座感恩教堂以俄国中世纪的英雄人物，弗拉基米尔大公亚历山大&涅夫斯基命名。在这座教堂里面，有涅夫斯基的遗骨，其实不是完整的遗体，涅夫斯基的遗体现在在彼得堡，这里是他的一段肋骨，俄罗斯东正教会送给保加利亚教会的礼物，因为涅夫斯基死后，在中世纪就被封圣，圣人的遗骨和遗物在基督教传统里（不管是东正教还是罗马天主教）是神圣的。涅夫斯基大教堂向东不远处，就是鲜花盛开的索非亚大学校园，公园里有苏军战士纪念碑，纪念二次大战期间为解放保加利亚而牺牲的苏军烈士。基本上，索非亚城市免费徒步游的讲解路线就到此结束。我先跟着导游匆匆地一处一处跑一遍，大家分散之后，又自己回到涅夫斯基，尼古拉等几个教堂，进入室内慢慢品鉴。7月的天气，索非亚比南斯拉夫凉快多了，在这座花园城市里，这一公里左右的步行路线，至少有3-4处大公园，花圃不计其数，随便在哪一处坐下来，买个冰激凌边吃边乘凉，感觉都会很好。上面说的这一条大约1公里的步行线路，基本是从市中心广场向东走。而从中心向南大约1公里半，有一片非常大的喷泉广场，广场尖端有座1981年的保加利亚建国1300年纪念碑，而广场和大型组合喷泉的尽头，是保加利亚文化宫。这一片都是现代建筑，并非古迹，如果你想从高处俯瞰索非亚市中心的话，文化宫屋顶的大平台是个挺好的地方。我觉得真正到这里来的原因，其实是购物：从中心广场到文化宫广场之间这条不到1公里的大道是商业街，两边店铺林立，保加利亚以&玫瑰王国&闻名于世，他们种玫瑰花是有传统的，各种由玫瑰提炼出来的化妆品，护肤品，香水，精油，既便宜质量又好，体积又小，去趟保加利亚真的不可错过。&#xe03.罗马尼亚：搜寻吸血鬼的踪迹前面两个国家阿尔巴尼亚和保加利亚，我都只去了首都走马观花，而罗马尼亚走的地方比较多，除了首都布加勒斯特之外，还去了西部特兰西瓦尼亚Transylvania的喀尔巴阡山，为的是好奇，想看看吸血鬼的原形，德拉库拉Dracula伯爵的遗迹。所以，在本篇中，除了写布加勒斯特的主要风景，我还会对吸血鬼的真面貌，来个追本溯源。先说罗马尼亚的国号，为什么会叫做&罗马人的土地&呢？其实这里古时候叫做达契亚Dacia，凯撒--奥古斯都的时代，还不属于罗马帝国，公元2世纪初期，&五贤帝&中的第二位，图拉真皇帝发动&达契亚战争&，才把今天的罗马尼亚并入帝国版图（等明年我把全世界的游记写作告一段落，会回头接着写我的&罗马英雄传&系列，除了已经完成但未公开的凯撒传，奥古斯都传，下一篇要写的就是《诸贤帝武功第一：图拉真传》）。后来民族大迁徙时代，各路蛮族纷纷入侵东西两个罗马帝国，所以今天的意大利语言和文化，和罗马文化跟古拉丁文差别很大，混杂了很多伦巴第的语言和文化，而伦巴第人，属于日耳曼民族的一支。反而是后归化的达契亚地区，先是经过罗马的同化和殖民，后来又因为地理上相对封闭，受蛮族外来入侵影响比较小，直到今天，罗马尼亚语最接近古代罗马的拉丁语，他们最完整地保存了古罗马文化的遗迹，所以他们会自称&罗马人的土地&。&#xe03.1布加勒斯特 Bucharest我从保加利亚首都索非亚，坐一夜火车卧铺到达布加勒斯特。在巴尔干半岛旅行的主要困难，在于计划各国之间的交通衔接。一般来说，巴尔干国家的铁路都不发达，而长途汽车又从来都没有确定而公开的时刻表，你在出发之前，经常既不知道城市之间有没有长途汽车连接，也不知道具体的时刻。我在南斯拉夫游记里面提到过这个问题，解决的方案，要么是搜索英语的旅行论坛，要么依靠最新版系列免费指南上的信息。从罗马尼亚以后，这个问题就好多了，逐步走出巴尔干半岛多山的地形，火车和长途汽车越来越可靠。保加利亚-罗马尼亚-匈牙利之间的火车挺方便的，我晚上8点半从索非亚出发，大约凌晨5点多过边界，警察上车查验护照，早晨预定6点多到达布加勒斯特，实际晚点3个半小时到达。布加勒斯特的火车站有tourist&information&center，可以拿到免费城市地图，街上到处都有自动提款机，能用银行卡提取当地货币。这里景点比较分散，步行不是合适的方式。我把旅馆订在靠近城市中心，火车站附近。住下以后，先步行去了附近小街上的国家军事博物馆，然后打车直奔城北的凯旋门，它建于1930年代中期，仿照巴黎凯旋门，用来纪念罗马尼亚在第一次世界大战中的胜利，和战后的国家统一（一战以后奥匈帝国崩溃，作为战胜国的罗马尼亚，从匈牙利和保加利亚那里着实捞了不少地盘）。附近的林荫大道是布加勒斯特的博物馆区，我觉得几个大博物馆里，最值得看的是罗马尼亚农民博物馆。它把罗马尼亚各地山区农村的民居，照原样搬来复原，还有各种农具，纺车，手工艺品等等，把原汁原味的当地生活，展现得饶有意趣，你可以想象，这才是好几百年以来，罗马尼亚山区和乡村，普通人民的生活方式。从城市北端的博物馆区，我再用出租径直驰往城南的议会大厦。罗马尼亚议会大厦，绝对值得游客专程参观，它虽然算不上古董，由齐奥塞斯库建成于1980年代，但是非常宏伟，内部富丽豪华。这栋坐落在小山顶上的巨型建筑，号称全世界第二大公用建筑，规模仅次于五角大楼，内部的装潢，可是比五角大楼漂亮多了（五角大楼在911之前可以入内参观，我进去过）。参观议会大厦必须跟随导游分批入内，有英语讲解。这栋大楼在齐奥塞斯库时代是一项动用国库巨额支出的纪念碑工程，说是1984年完工，其实内部装饰工程直到今天也没有真正完工。我们的tour可以参观上下三层楼的一些房间，几乎所有的走廊，大厅，全都由各种大理石，复杂的木雕镶板，大小水晶吊灯作装饰，丝毫不亚于任何近代的欧洲王宫，甚至尤有过之。&#xe0布加勒斯特古城区参观完议会大厦，沿着门前宽阔的Unirii林荫大道北行，大约两公里多，向左拐，就到了布加勒斯特古城区。布加勒斯特的古建筑留下的很少，只有这一小片大概三四个街区的地方，算是还保留着中世纪瓦拉几亚大公宫廷的遗迹，一座古老的教堂，和罗马时代建筑的石头地基。这一小片街区的街道也是石头铺成，布加勒斯特只有在这里还能给人古色古香的感觉，其他地方，布加勒斯特算是一座相当现代的城市。我参观完议会出来，溽热的天气突然阴沉下来，继而刮起狂风，俄顷倾盆大雨不期而至。一般来说，我出门在外从来都不怕淋雨。那天我带的相机是个潜水相机，地图指南之类的材料装在塑料文件夹里，只要把眼镜摘下来往兜里一放，下多大雨我都不在乎淋湿。可是布加勒斯特不太一样，它多了一样我在其他城市没有碰到过的安全威胁：城市街道上无处不在的野狗！不知道为什么，布加勒斯特街上会有这么多流浪狗，比我在印度德里和阿格拉见到的还多，有时候会扎堆，看见生人走过会一起叫。我平时不怎么怕狗，看见有人牵着的宠物狗还喜欢过去摸摸逗弄一下。可是布加勒斯特的狗扎堆，喜欢开会，我看Lonely&Planet上面说，曾经有过日本游客被布加勒斯特的野狗咬了以后，得狂犬病死了的事情。平时呢，大街上人多，我也不在意，这一下大雨，街上人都跑去躲雨了，只有我一个人满不在乎地在雨里踱方步，于是经过每一个门洞，里面躲着的野狗都会大叫起来，要不是外面雨大，估计好多狗要来找我开会了，倒真是挺吓人的。还好，这一路算是有惊无险，否则真要成笑柄了：我在全世界走了上百个国家，什么战区，封锁区，极地荒漠高山丛林，一路走来毫发无损，怎么说也是被称一声&大侠&的人物，要是在一个欧洲国家的首都，被野狗给咬了一口，岂不是天大的笑话。夏天的雨虽然来势凶猛，一般都下不长，我离开古代城区的时候雨已经停了。附近的近代建筑区就非常堂皇，街区管理的也更好，连野狗也不见踪迹。在城市的中心，以革命广场和大学广场为中心，这儿的建筑基本是19世纪末20世纪初兴建的新古典式样，尤其是布加勒斯特大学和旧王宫相对，一看就是欧洲全盛时期的典雅气象。&#xe0革命广场这两座建筑旁边的广场叫做革命广场，1989年，罗马尼亚人民反对齐奥塞斯库统治的游行集会就发生在这里，齐奥塞斯库最后一次露面，发表公开讲演，就在广场尽头的罗共中央委员会大楼的大阳台上。今天这里有一座纪念碑，纪念那场革命和抗议当中死难的群众。&#xe0随想其实个人觉得，齐奥塞斯库和夫人（他的夫人埃列娜不是一般意义上的第一夫人，整个80年代，埃列娜是罗共政治局常委，政府第一副总理，名副其实的党和国家第二号权力人物）虽然犯过很多错误甚至罪行，但是跟其他东欧国家领导人相比，罗马尼亚的经济（起码在他执政前期的70年代）还算发展得比较好，政治统治也算得上开明，尤其齐奥塞斯库1965年才上台，捷克&布拉格之春&的时候，齐奥塞斯库坚决反对苏军入侵捷克，为此不惜冒苏联军事威胁的风险，说起来，他不应该是落得这样一个一夜之间夫妻双双被捕处决的命运，比最近埃及的穆巴拉克还惨。齐奥塞斯库和穆巴拉克的两个案例有类似之处，都是在政治局面突发危机的时刻，当权者自我膨胀，错误估计形势，应对失当，导致局面激化不可收拾的典型案例。1989年底，罗马尼亚发生大规模反政府示威的导火索，边境城市的警察局要驱逐一名少数民族持不同政见的神父，引发抗议，再蔓延到首都（蒂米什瓦拉事件）。这个局面本身不算难于控制，可是齐奥塞斯库大概平时被吹捧习惯了，以为自己平息这点风波肯定是手到擒来，过高估计自己的权力基础，他组织布加勒斯特群众在党中央委员会大楼前广场举行支持政府的集会，并亲自在大厦阳台上发表演说。他就没有想到，当时东欧许多国家已经变了，罗马尼亚人心惶惶，民意不在他那一边，搞这么个集会，就是给群众提供了示威的场合和机会。于是，齐奥塞斯库演说讲到一半，集会群众就开始起哄，后排有人放鞭炮，鞭炮听起来象枪声啊，于是放炮捣乱者被安全部队当场射杀。一场革命，就在齐奥塞斯库眼皮底下发动了。齐奥塞斯库还想弹压局势，他能控制警察和安全部队，这些部队向人群开枪导致了伤亡，当然了，政府肯定是对外宣传&一小撮恐怖分子兴风作浪，已经被镇压&，古今中外政府都肯定会这么宣传的。齐奥塞斯库就没有想到，这次集会他是安排了现场直播的，骚乱和开枪的场面，当场就被直播出去了，于是国内局势大乱。那天晚上还发生了一个致命的插曲：齐奥塞斯库其实根本控制不了军队！他要求国防部长动用军队镇压，遭到国防部长拒绝，齐奥塞斯库一怒之下，当场处决了国防部长，于是当天晚上军队就倒戈。第二天上午，愤怒的群众和军人开始冲击中央委员会大楼，齐奥塞斯库夫妇慌了，在还能控制安全部队的情况下，却下令调来直升飞机，只带了两名保镖，在众目睽睽之下，从大楼的露台逃跑。这又是一个败招。早在查士丁尼大帝面对&尼开暴动&的时候，皇后提奥多拉就说过这句名言&皇权是最好的坟墓&。（详见拙作《罗马英雄传之中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》的有关章节），中国古话也说&君王死社稷&，这点道理古代君王妇道人家都懂，齐奥塞斯库却忘了：在这种时候，就是死，也只能硬着头皮坚持，你一示弱，彻底大势瓦解。齐奥塞斯库的直升机驾驶员呢，还是军方的人，在总统保镖枪口威逼下，一边飞一边把航向通报给地面空军电台，最后告诉齐奥塞斯库：不能再飞了，再飞地面导弹就要把我们击落（估计这一幕和913林叛逃的专机上有些相似，和周宇驰等人坐直升机叛逃失败的事情，就更象了）。齐奥塞斯库没办法，让直升机降落在公路上，劫持平民的汽车继续外逃，而被他劫持的平民虽然大吃一惊，却坚持要自己开车送总统夫妇，然后，就一路直接开进了当地警察局。而当地警察局也是反政府的，把他们交给军方。这就是齐奥塞斯库夫妇进退失据，一错再错，外逃了又被逮捕处决的来龙去脉。惊心动魄的政治故事讲完了，现在让我们回来继续旅行。罗马尼亚的国菜，传统食品叫做Samarle，是用卷心菜叶子，裹肉末，米饭，各种香料煮出来的。当然有各种改良版。我那天在革命广场附近的Restaurant&Vatra吃的Samarle，是用葡萄叶裹肉菜做的，上面还浇汁酸奶油。这家餐馆的环境很好，装饰风格很有民族特色，菜也不错，值得推荐，他们有官方网页另外，在老城附近，还有一家叫做Caru&cu&Bere的高级餐馆，是整个布加勒斯特持续营业的最老的自酿啤酒屋，Bere就是Beer。罗马尼亚还出产很好的葡萄酒，这一点知道的人恐怕不多：一般人说起欧洲葡萄酒，只知道法国意大利，再懂一点的，可能知道西班牙Rioja的红酒和德国莱茵河产区的白酒。其实东欧和巴尔干地区有很多传统的葡萄酒产区，产量小，在世界上不著名，味道却很好，比如摩尔多瓦，罗马尼亚的摩尔达维亚地区，还有外高加索的格鲁吉亚，红酒在当地都很有名，只是不太为外界所知罢了。&#xe03.2吸血鬼的踪迹：特兰西瓦尼亚...想去看真正的东欧，美丽的喀尔巴阡山么？那就走出布加勒斯特，去特兰西瓦尼亚山中小城散散心。那里不但有水光山色，还有吸血鬼的传说。我呢，一般都是&子不语怪力乱神&，宗教是信的，可是对什么吸血鬼啊，灵异事件啊，僵尸啊，一概既不相信，也不感兴趣。自从电影《暮光之城》以后，大家对吸血鬼的兴趣提升到了一个新的高度，很多朋友，尤其是女生，听说我去罗马尼亚，都会两眼放光地说&哇，去看吸血鬼哎&！其实，吸血鬼德拉库拉Dracula伯爵，在历史上还真有那么一个人物，既然去他的老家特兰西瓦尼亚山区，就索性把历史和传说理出个脉络来，寻幽访古，也是一番乐趣。真实的Dracula伯爵，生活在15世纪，本名叫Vlad&III&Dracula&of&Vallachia，瓦拉几亚的弗拉德&德拉库拉三世，是当地的诸侯。他不吸血，可是他嗜血，有个外号，Vlad&the&Impaler，&桩刑者弗拉德&，最大的业余爱好，就是把看不顺眼的敌人或犯人，戳在尖木桩上处死。所谓&桩刑&，是欧洲中世纪一种残酷的死刑：地上钉一根削尖的木桩，把活人坐着戳上去，象串烤肉一样，利用人体的自重慢慢下沉，木桩就从下面，一直戳到口腔冒出来。如果这一路桩尖不戳破任何重要器官的话，那么这个痛苦的死亡过程，将持续数日之久。这还不算完，桩刑处死以后的尸体，还将在木桩上示众，直到腐烂甚至成了骷髅，目的是杀鸡儆猴，以儆效尤，跟古罗马钉十字架有相似之处。&尖桩刑者弗拉德&伯爵，除了出名的残暴，其实还是罗马尼亚民族独立的一个英雄。他的时代，是土耳其帝国征服了拜占庭，君士坦丁堡陷落以后不久，土耳其帝国征服了大部分巴尔干半岛，向西扩张，在阿尔巴尼亚山地遇到斯堪德贝格的顽强抵抗，向北和西北方向继续扩张呢，就是匈牙利和罗马尼亚了。今天的罗马尼亚，当时不是一个统一国家，是在匈牙利国王和土耳其苏丹两边宗主权笼罩下的一系列诸侯，有时候倒向这边，有时候倒向那边。&#xe0罗马尼亚国家军事博物馆布加勒斯特的罗马尼亚国家军事博物馆里的德拉库拉雕像德拉库拉伯爵，当时就依附于匈牙利国王，处于抵抗土耳其大军入侵的最前沿。再说一个同时代的罗马尼亚民族英雄，年轻人可能不知道，上年纪的朋友肯定记得，70年代中期，有一个罗马尼亚古装战争片《斯特凡大公》。斯特凡大公也是那个时代抵抗土耳其大军的另一位罗马尼亚诸侯，而且跟&吸血鬼&德拉库拉还是表兄弟，这两个人打过交道，不但有过合作，斯特凡还曾经摆过德拉库拉一道，背后下绊子，直接导致吸血鬼失国，被匈牙利国王囚禁了十年。布加勒斯特的罗马尼亚国家军事博物馆里的斯特凡大公雕像&#xe0德拉库拉伯爵的故事这个德拉库拉，在历史上也谈不上是什么正面形象，因为利益关系，他可以承认土耳其苏丹的宗主权，当土耳其大军威胁他的统治地位的时候，也自然会反抗。他的父亲就是瓦拉几亚的诸侯，绰号德拉库Dracu，就是龙的意思，所以德拉库拉Dracula，是&龙之子&的意思。当时，在多瑙河一线抵挡土耳其帝国北进的大宗主，是匈牙利王国大将，摄政王洪雅迪（洪雅迪父子的事迹，后面写匈牙利的时候，我还会提及），罗马尼亚，克罗地亚都是匈牙利和土耳其两大势力中间争夺的地带。吸血鬼的父亲在国内面临王权的挑战，投靠土耳其苏丹，把两个儿子留在苏丹宫廷作人质，取得瓦拉几亚的王权。后来被匈牙利摄政王洪雅迪所杀。德拉库拉从土耳其借兵返国，第一次登上瓦拉几亚王位，很快被洪雅迪击败流亡国外。后来土耳其于1453年灭亡拜占庭帝国的时候，德拉库拉却投向匈牙利，取得洪雅迪的支持，重新登上瓦拉几亚王位，从此开始和土耳其苏丹作战。德拉库拉在战争中做的最出名的一件事，就是他先主动南渡多瑙河，袭扰土耳其帝国，再设伏一举击败土耳其先锋军队，俘获2千土军，然后，他居然下令把所有两千名俘虏，统统用尖桩刑处死，土军统帅被钉在中间最高的一座木桩上。土耳其苏丹艾哈迈德二世（君士坦丁堡的征服者）恼羞成怒，御驾亲征，集中十万大军北渡多瑙河入侵罗马尼亚。德拉库拉能动员的所有军队最多不超过4万人，采取打了就跑的游击战术和焦土抗战，不断袭扰土耳其大军。最后，土耳其大军在行军路上，远远看见一大片&森林&，走近一看，这是一年之前被钉死在尖桩上的两千具已经腐烂的土军尸体，有些已经变成了枯骨，被乌鸦啄食着。土耳其全军被迫从这片&森林&中间的大路穿行而过，这样恐怖的情景，只能用人间地狱来形容，它一举摧毁了土军的士气，就连刚刚征服了君士坦丁堡的伟大苏丹，都为之丧胆，匆匆撤回多瑙河以南。可以说，德拉库拉是以难以想象的恐怖，战胜了土耳其大军。故事到这还不算完，土耳其苏丹临走还留了一步棋，以夷制夷，扶持仍然留在君士坦丁堡作人质的德拉库拉的亲弟弟Radu作瓦拉几亚君主，并留下军队，帮助Radu跟哥哥争夺王位。这招还真奏效，德拉库拉屡次败于弟弟之手，只好去寻求宗主匈牙利国王的支持。当时洪雅迪已死，他的儿子&乌鸦王&马西亚斯&Matthias&Corvinus登上匈牙利王位，无心和土耳其帝国因为罗马尼亚问题全面开战，反过来伪造吸血鬼伯爵通敌的证据（他的表弟斯特凡大公在其中也起了推波助澜的作用），把德拉库拉囚禁了12年之久。12年之后，Radu已死，匈牙利国王又释放德拉库拉，让他在瓦拉几亚复位。这是德拉库拉第三次统治瓦拉几亚，仅仅两个月之后，德拉库拉被手下贵族刺杀，头颅被送到君士坦丁堡报功。这就是历史上真实的&吸血鬼&德拉库拉伯爵的故事。&#xe0抵达锡纳亚我早晨8点半从布加勒斯特火车站出发，坐上去Brasov的火车，1个半小时之后在Sanaia站下车，把行李存在车站，空身沿着台阶缓步走上山坡。Sinania小镇坐落在半山腰上，我从山下的火车/汽车站走阶梯上来，到了小镇这个高度，其实还不是镇子里面，而是前罗马尼亚王后的一处行宫，现在是高级旅馆，有开放的大花园，比镇中心安静，而且风景更美。&#xe0派勒斯城堡可以在这里拍些照片，公园长椅上休息一会尔，吃个早饭，再沿着山间小路，向镇中心相反的方向走进山里，大约步行15分钟的路程，地势渐渐升高，转过两个弯，就到了卡罗尔一世国王的山间别墅，Sinaia城堡。它是罗马尼亚版本的德国新天鹅堡。&#xe0关于派勒斯城堡事实上，Sinaia城堡也的确是向德国新天鹅堡致敬之作，真正的19世纪浪漫主义时代产物，近代工程技术，德国传统城堡设计，山区风景，和想象力完美结合的结晶。看上去是不是特别德国？对了，近代罗马尼亚王室，本就来自德国，而且姓&霍亨索伦&。这座兴建于1870年的城堡，从内到外都遵循德国传统。18世纪到19世纪，随着土耳其在欧洲列强面前节节败退，巴尔干各族人民爱国主义情绪高涨，纷纷谋求独立。罗马尼亚是一个承认土耳其苏丹宗主权的半独立国家，没有正式独立，它的君主是选出来的。1878年，土耳其在又一次对俄战争中失败（败过好几次了），罗马尼亚，塞尔维亚，保加利亚，都是在这次战争之后正式独立的。卡罗尔不是罗马尼亚人，他本人，父母，妻子，全都是纯正的德意志诸侯，因为那时候罗马尼亚君主是选举产生，卡罗尔毕业于普鲁士的军校，服役于普鲁士炮兵部队，作为年轻军官有作战经验，27岁被罗马尼亚贵族选举为君主。他是一位相当有作为的勇武国王，在俄国-土耳其战争中，卡罗尔亲自指挥作战，指挥俄国-罗马尼亚联军进行了Plavena要塞围城战。1878年战争胜利，罗马尼亚正式独立，卡罗尔成为罗马尼亚近代第一任开国国王，一直到他去世为止，那是1914年，大战爆发两个月，独立前后加起来，总共统治罗马尼亚48年，对罗马尼亚国家现代化进程功不可没。当然，这位德意志君主肯定不会太亲民，他在任的时候镇压过两次大规模农民反抗运动。不过，我在罗马尼亚的博物馆里看到，今天的罗马尼亚，还是相当怀念和尊崇他们的老国王。这是城堡外墙上的德国风格立体壁画。这座城堡不但建筑风格象德国，连选址也很象阿尔卑斯山里的新天鹅堡。他们都是近代仿古的建筑，并非真正的古代城堡，外观设计上加入现代人对古城堡的浪漫想象，而内部已经做进了暖气，抽水马桶，浴缸等现代化享受所需的管道和电线。&#xe0抵达布拉索夫从Sinaia山间小镇，无论坐火车或汽车继续前行1个半小时，就到特兰西瓦尼亚山区的中心城镇Brasov。说是中心城市，其实布拉索夫也是个小城镇，绕城一周步行一个小时足够了。市中心部分基本全都是步行街，中央广场上有喷泉，市政厅，城外背靠青山，山顶象好莱坞一样，有Brasov的巨型大字。&#xe0市政广场夕阳西下的市政广场上，到处都是休闲乘凉的当地市民，小城完整地保存了古代的城市风貌，坐在广场上任何一家露天餐馆，不管是吃顿晚饭，或者买个冰激凌，喝杯咖啡，吹吹风，感觉非常舒服。特兰西瓦尼亚山区比首都布加勒斯特凉快多了。城里有座15世纪的&黑色教堂&，其实是17世纪某次失火，把教堂的外墙给熏黑了，以后几百年就再没有人去清洗。还有一处号称&世界上最窄的街&，其实夸口这个头衔的，全世界还有好几个地方，这儿不一定真是最窄的，它1米半宽，85米长，比较特殊的地方在于，街道尽头正对城外山坡，人走在街里，两旁房子很高，什么也看不见，却抬头就能见到青翠的山顶上，Brasov的白色大字。其实布拉索夫傍晚最漂亮的景色是城外。围绕镇子中心，还保留着古代城墙，墙不算高也不厚，大约2米半的样子，墙外有一道利用山溪改建成的护城河，人行步道窄窄的，从护城河跟城墙之间走过。河对岸有两座中世纪的瞭望塔，算是城防工事的外围保留，一个叫黑塔，一个叫白塔（其实两个都挺白的），任意登上其中一座，可以俯瞰夕阳下的这座中世纪小镇。布兰城堡在这里，你会想起爱沙尼亚的塔林，你也会了解我为什么喜欢东欧：东欧的很多地方，古迹保存得比德国和法国还完整，而且比西欧的物价便宜多了。如果想爬得更高，看得更远，那就坐缆车，上到Brasov大字附近的山顶，从山上不仅能看到整个城市，周围的农田，山林，湖泊也一览无余。从布拉索夫的第二长途车站出发（距离火车站和第一长途车站还有3公里距离），一清早可以坐车直接去吸血鬼德拉库拉伯爵的Bran城堡，车程1小时即到，所有来特兰西瓦尼亚的游客，都会去吸血鬼城堡，所以你也不用害怕坐过站，看一车乘客大多数人什么时候下车，你也跟着下，下车以后往人多的地方回头走50米，就是Bran城堡的入口。Bran城堡坐落在巨石嶙峋的山崖上，本身高60米，控制整个城镇和交通要道，一眼看上去就感觉跟中世纪的吸血鬼很相配。Sinaia的国王城堡是近代的产物，Bran这里可是真正的古堡，1378年就建成了，历史上虽然德拉库拉伯爵只来过这里一次，这儿现在仍然是最著名的&吸血鬼城堡&。城堡里面有德拉库拉伯爵生平的介绍，吸血鬼小说电影的由来，书店里很多关于德拉库拉的书和画册，罗马尼亚文或英文德文都有。连明信片上也有很多中世纪骑士画像，或者吸血鬼影视图片。&#xe0关于Rasnov小镇每个去特兰西瓦尼亚山区旅行的游客，肯定都会去Bran的吸血鬼城堡。如果你喜欢中世纪的山间古堡的话，那么在Brasov和Bran之间，汽车会经过一个叫拉斯诺夫的小镇Rasnov，你可以看到规模更大，更真实的城堡，实际上，那是一座废弃的山顶要塞城市。如果从布拉索夫出发去Bran的吸血鬼城堡，每40分钟都有车，无论来回，中间都可以在Rasnov下车。我建议清早先去Bran，下午回来的路上再去Rasnov，因为Bran的游客多，去晚了会很挤，Rasnov游客就少多了，车站在大路口，有一条很直的街道，从主线公路直接通往山下的镇中心，大约500米长。从镇里就可以开始爬山。上山的大路走山后绕行，终点是城堡大门，大多数游客这样走，虽然路程长些，可是坡缓。我自己从镇里一个大院子的后门，直接爬正面山坡丛林里的林间小道，陡峭一些，直接得多，也短得多，大约15分钟就到顶了，山顶其实是城堡的后门，城堡大门的朝向背对市镇。这座Rasnov城堡的年代比Bran的吸血鬼城堡还早，大约11到12世纪，相当于我们的宋朝。当时扼守喀尔巴阡山的贸易要道，蒙古大军入侵，土耳其大军入侵，或者当地诸侯混战的时候，山下的农民就逃上山来，躲进要塞。所以，拉斯诺夫不仅仅是座城堡，它的城墙里面有很大的生活区，古时候可以容纳山下镇里的全部人口避难，完全是座要塞城市。后来西方列强反攻，把土耳其打出匈牙利和罗马尼亚的喀尔巴阡地区，市民用不着避难，这座山顶要塞在近代被逐渐废弃。所以，今天你如果上Rasnov城堡，看到的是完整的城墙，里面有古代的住宅废墟，不象其他古堡那样修葺一新，多了几分历史的沧桑感这是从城墙的射箭口，向下俯瞰周围的城镇和平原。&#xe04.摩尔多瓦Brasov所在的特兰西瓦尼亚山区，位于罗马尼亚西北部，和摩尔多瓦，匈牙利相邻，从这里可以直接坐火车去匈牙利，或者汽车去摩尔多瓦。如果专门走东欧，最合理的办法是去匈牙利和波兰。我呢，2010年1月去了这两个国家，所以这次旅行，从罗马尼亚去摩尔多瓦，再东进乌克兰，最终从乌克兰回国。Brasov的第二长途汽车站，每天中午12点和晚上7点，有两班奔驰大客车直放摩尔多瓦首都Chisinau，车程9小时，车票只相当于10欧元。我白天在罗马尼亚旅行，回到Braov车站以后，直接上晚上7点的长途汽车，第二天凌晨4点半，下车地点在Chisinau市中心的大道上。我估计可能很多朋友连&摩尔多瓦共和国&的名字都没听说过，更不知道它是联合国和世贸组织的正式成员国。而且罗马尼亚那边，本身也有一片地方叫做摩尔达维亚Moldavia。我自己，也仅仅在去过之后，做了些功课，才了解这是怎么回事。夹在罗马尼亚和乌克兰之间，德涅斯特河Dniestr的这片地方，古时候叫做摩尔达维亚Moldavia，15世纪时候，摩尔达维亚的诸侯，吸血鬼德拉库拉伯爵的表弟（德拉库拉是瓦拉几亚的诸侯，瓦拉几亚，摩尔达维亚，这都是罗马尼亚的几个地区），斯特凡大公Stephen&the&Great，率领人民抵抗土耳其帝国入侵，打过不少胜仗。1975年有部罗马尼亚史诗片《斯特凡大公》，在国内公映过。所以斯特凡大公既是罗马尼亚，也是摩尔多瓦的民族英雄，而且20世纪还被罗马尼亚东正教会封圣。后来土耳其帝国终于还是名义上征服了摩尔达维亚，当地保持事实上的自治。再后来，俄国屡次击败土耳其，占领了摩尔达维亚的东半部，主要叫做比萨拉比亚Bessalabia地区，而西半部，后来罗马尼亚独立，跟瓦拉几亚，特兰西瓦尼亚等地区一起，组成罗马尼亚国家。所以，古代的这片地区一分为二，西边就是罗马尼亚境内，今天的摩尔达维亚地区；东部，在俄罗斯--苏联占领下，一次大战，二次大战前后，都是罗马尼亚和苏联领土争端的导火索。这个东半部的摩尔达维亚，在苏联时代建立&摩尔多瓦苏维埃社会主义共和国&，是苏联的15个加盟共和国之一，1991年苏联解体，摩尔多瓦正式独立。因为古代摩尔达维亚的东半部在罗马尼亚，当年这个摩尔多瓦共和国独立的时候，是想加入罗马尼亚的，但是他最靠东面，德涅斯特河对岸的一小条，有很多乌克兰族和俄罗斯族居民（每一族都少于摩尔多瓦人，但是加起来多于摩尔多瓦人口）反对加入罗马尼亚，他们亲乌克兰和俄罗斯，宣布再从摩尔多瓦共和国独立出来，并且在1992年打过一仗。这就是&外德涅斯特地区问题&的由来。现在，摩尔多瓦是议会民主制，也不想合并进罗马尼亚了，而外德涅斯特地区呢，现在是个自治地区，保持和平状态，和摩尔多瓦跟乌克兰都有交通往来。但是，对于象我这样，准备从摩尔多瓦走陆地边境去乌克兰的游客来说，在摩尔多瓦买车票的时候，有多条线路可以选择，一定要问清楚，你的行车路线要绕过外德涅斯特河地区，从摩尔多瓦直接进乌克兰。这样走虽然绕路稍远，但据Lonely&Planet指南所说，外德涅斯特自治区的警察非常腐败，即便没有任何理由，也会对过境的外国游客大量罚款，不交就扣人。所以，一定要绕过这里，直接进乌克兰。摩尔多瓦，还有罗马尼亚境内的摩尔达维亚，都是著名的产酒区，酿的红酒很好，而且很便宜。我一个人旅行，不愿意在行李里带酒，嫌太重，所以在罗马尼亚和摩尔多瓦的这些天里，天天晚上会喝当地红酒。我走摩尔多瓦，完全是在罗马尼亚和乌克兰之间，过境顺道游，只呆了一个上午。事实上，Chisinau城市中心也没有什么必去的景点，市中心有国家图书馆，历史博物馆，艺术博物馆，民族博物馆，还有一座凯旋门，在东正教堂门前金碧辉煌的东正教堂内部。东正教堂在内部跟西欧的天主教堂最明显的区别，是没有坐的椅子，信徒都是站着作弥撒。保守的女性东正教徒，走进教堂的时候也要戴头巾遮住头发，有点象穆斯林，不过日常生活不需要戴头巾这是市中心的公园门口，民族英雄斯特凡大公的纪念像这个区域，还有一座普希金博物馆，是诗人当年被流放在摩尔多瓦三年时期的故居，他的代表作之一，《高加索的囚徒》，就在这所房子里完成。所有这些景点，再加上总统府和议会（不对外开放），都集中在半径大约200米的城区，如果不参观博物馆的话，步行1个小时之内全都走遍了。其实在Chisinau，更合适的游览方式是在公园坐坐，多泡泡酒吧和咖啡馆，这里物价比罗马尼亚更便宜，绝不缺乏好酒和好的餐馆。只是Chisinau的长途汽车站离开市中心比较远，步行大约1公里半的距离。可以把行李存在火车站或者汽车站的存包处，轻装去市中心游览，回来上车离开。至于换钱，街上有足够的ATM机，也有很多货币兑换处，无论国际硬通货，还是保加利亚，罗马尼亚，乌克兰，俄罗斯的货币，这里都可以兑换，而且明码标价，非常方便。Chisinau明显没有计划向旅游城市发展，城里没有一个游客信息中心。&#xe05.匈牙利匈牙利和波兰之行，跟以上四国不是同一次去的，是我2010年1月自克罗地亚，斯洛文尼亚一路北上东欧之旅的最后两站，因为文章剪裁，主题相近的关系，和保加利亚，罗马尼亚合在一篇。其实单纯从路线设计上来说，罗马尼亚之后，坐火车可以很方便地直达布达佩斯，再接波兰，也是一条很合理的路线。我在布达佩斯呆了三天，之后又用一天时间造访边境小镇埃格尔Eger。布达佩斯给我的感觉，城市建筑和文化氛围，很象维也纳，都是巴罗克和新古典样式的建筑。这一点也不奇怪，哈布斯堡王朝统治时代，匈牙利和奥地利组成二元帝国，受奥地利皇室影响非常大。直到今天，布达佩斯的咖啡馆文化，仍然是欧洲除了巴黎和维也纳之外最好的。整体上说，布达佩斯的布局和捷克布拉格相似：都是一条河把市中心分为东西（布达佩斯是多瑙河，布拉格是博尔塔瓦河），河东是老城，河西两座山头，靠北的山上有王宫，靠南的山头叫做Gellert，顶上是远距离拍摄王宫山和对岸老城的好地方。所以，我在记忆中有时候会混淆布达佩斯和布拉格。5.1&城堡山这是布达佩斯城市的象征，链子桥Chain&Bridge，连接河东佩斯城的罗斯福广场Roosevelt&Ter和河西布达城堡山脚下，河对岸几乎最左边，红色圆顶的白色建筑，就是匈牙利议会大厦。古代布达和佩斯是两座城市，中间相隔这条多瑙河太宽，直到19世纪都没有一座固定的桥梁，一直用浮桥连接，冬天河流封冻，浮桥要收起来，可是冰面又冻不结实。19世纪的某一个冬天，匈牙利大贵族塞切尼伯爵Szechenyi（英雄广场背后最著名的塞切尼浴场也是他建造的）因为河流解冻，一个星期无法过河，缺席了他父亲的葬礼。后来塞切尼伯爵就出资建造这座链子桥，永久性地把两岸连接起来。二战末期的布达佩斯战役当中，纳粹炸毁了多瑙河上的所有桥梁。今天的链子桥和布达佩斯的一切多瑙河桥梁，都是战后重建的。走过链子桥，来到城堡山下的缆车。其实山既不高也不陡，这座河边通往王宫的轨道车，1870年建造的时候，是为了方便那些天天上山修建王宫的工人们，今天这些古色古香的轿厢对游客来说特别有吸引力，坐轨道车上山，边上升，一边可以回头拍摄脚下的多瑙河，链子桥，和桥对岸的佩斯城。城堡山顶上，自然有王宫和广场，过去是匈牙利历代国王的宫殿，兼作防御工事。你一走出缆车站，没到王宫之前，看见的是这座乌鸦雕像，不知道有没有人注意到？除了王宫之外，城堡山顶的第二大建筑，马西亚斯教堂Mattias，门前也有乌鸦纪念碑，而且仔细看，乌鸦嘴里还叼着一枚戒指。看来，乌鸦是匈牙利王室的吉祥物。这是为什么呢？&#xe0随想在这里暂停一下，顺便聊聊匈牙利的历史故事和传说，应该是挺合适的。匈牙利人自己说祖先是源自公元400多年的匈人阿提拉，其实不是这么回事。来自亚洲的游牧部落，和来自北欧的日耳曼蛮族诸部落，很多都征服过这片匈牙利平原。公元5世纪，这里确实是匈人帝国的中心地带，匈人从这里出发，横扫西罗马帝国的欧洲部分。但是阿提拉死后，匈人帝国很快土崩瓦解，破鼓万人捶，遭到周围各强悍部落的围攻，几乎被杀光，剩下的人融入其他部族，匈人作为民族，已经消失于历史的长河中了。阿提拉的匈人跟中国历史上匈奴的关系，这是个复杂的题目，我在这里没有足够的篇幅展开。我只说匈人跟匈牙利的关系：别以为匈牙利，阿提拉的匈人，中国史书上的匈奴，都有Hun字，就想当然地认为他们一脉相承。今天历史学家考证，Hungary的词根不是来源于Huni，匈人，而是来源于东罗马帝国把匈牙利的主体民族马扎尔人，称为乌戈尔人，Ungri，拼写变体出了Hungary。而同时期的东罗马拉丁文献，称呼匈人则用另一个词Huni。所以匈牙利的词源和匈人的词源不同。历史上匈人灭亡比马扎尔人来到这片土地早了4百年，古代匈人的后裔可能有一部分血统混进了匈牙利人的血液，这个倒有可能。但匈牙利民族的主体，正经是马扎尔人。匈人帝国土崩瓦解之后，阿瓦尔人在匈牙利平原也建立过帝国。阿瓦尔人，就是中国南北朝历史中的柔然人。后来阿瓦尔帝国被神圣罗马帝国的开国皇帝，法兰克的查理曼大帝所灭，另一支来自亚洲草原的游牧部落，马扎尔人Magyar迁徙到匈牙利平原，填补了权力真空。马扎尔人，才是信史可考的，匈牙利人的直接正宗来源。至于马扎尔人跟几百年前的匈人，阿瓦尔人等等部落，在大草原上的时候有什么关系，那谁能说得清楚？草原民族自己没有历史，他们的历史全是依靠周边文明国家，比如中国，波斯，罗马史籍的记载传承下来的，这些游牧部落一旦和周边的文明古国失去接触，隐遁到草原深处，那真就是一笔糊涂帐了。现代的考古学依靠挖坟，也很难理清头绪，因为这些民族流动性都大，相互之间分分合合，文化有融合，血统也混杂，别说依靠文物，就算用现代的遗传学，查DNA，也搞不清楚----你怎么知道某一具古尸的DNA究竟属于哪一个已经消亡的古代民族，又是不是纯正血统呢？至少，我们可以肯定地说，匈牙利人的祖先，是来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人，他们的语言，近似于芬兰-乌戈尔语系和突厥语，保加尔语。所以，欧洲人都是名字在前，姓在后，而匈牙利人不同，姓氏在前，名在后，跟中国相同。话说公元896年，马扎尔人大酋长阿帕德Arpad，率领7个马扎尔部落，定居在今天的匈牙利平原，这就是匈牙利王国历史的开端。传说中，是一只大乌鸦引领马扎尔部落走出亚洲草原来到这里，然后，大乌鸦口中衔的一柄宝剑掉落在城堡山上，就预示马扎尔人应该在这定居下来。所以，山顶的这个乌鸦雕塑，就是纪念这个神话传说。96，在匈牙利是个神奇的数字。今天我们在布达佩斯看到的好多纪念碑建筑，都是1896年，奥地利哈布斯堡王朝统治下，为了庆祝匈牙利王国建国一千年所兴建的，包括匈牙利国会大厦，欧洲大陆第一条地铁线，佩斯的斯蒂芬教堂，和英雄广场。国会大厦和斯蒂芬教堂，还都是96米高。英雄广场中心，独立纪念碑下，雕塑的骑士群像，中间是阿帕德，他身后是7个部落的首领。马扎尔人是游牧民族啊，当然不会消停，从匈牙利出发，不断攻击法兰克帝国和拜占庭帝国诸侯，最远打到过西班牙边境。955年，（后来的）神圣罗马帝国皇帝奥托一世（中学历史课本里有的），率领德意志诸邦骑士，在Lechfeld战役中，决定性地击败了匈牙利军队，从此，迫使马扎尔人定居下来，匈牙利成为一个稳定的国家，而不是一个迁徙和劫掠的游牧部族。不久，在公元1000年前后，匈牙利国王斯蒂芬一世皈依罗马天主教，是第一个匈牙利的基督教国王，后世被封圣，圣斯蒂芬国王的塑像，今天还矗立在城堡山顶，渔夫城堡的广场上。斯蒂芬的一只左臂，作为圣物，今天供奉在河对岸布达佩斯大教堂里。&#xe0随想可能因为近代史上，匈牙利被土耳其占领，后来又在奥匈帝国内受哈布斯堡家族统治的原因吧，很多人对匈牙利的印象都是一个弱国，总是受压迫。其实，在中世纪，匈牙利是整个东欧最大最强的国家，比后来的奥地利帝国还牛逼。中间只有1241年蒙古大军西征，拔都在大将速不台辅佐下，几乎占领整个匈牙利。很快蒙古大汗窝阔台驾崩，拔都要赶回去参与宫廷斗争，蒙古撤军。这次入侵给匈牙利带来巨大毁灭，但是时间很短，蒙古撤军以后，惊魂未定的匈牙利国王贝拉四世，开始亡羊补牢，在全国修筑城堡，要塞，防御工事。这，就是今天布达佩斯城堡山上王宫要塞的最初由来。我们知道土耳其帝国兴起的时候西进，几百年间，抵挡土耳其征服欧洲的主力，先后是三个王朝：第一道防线是拜占庭，东罗马帝国。土耳其跨过达达尼尔海峡进入欧洲之后，围攻君士坦丁堡将近一个世纪，始终拿不下来，先越过君士坦丁堡，开始征服巴尔干。1453年君士坦丁堡终于陷落，千年帝国拜占庭灭亡。然后，抵挡土耳其沿着巴尔干半岛入侵欧洲的第二道防线，主力就是匈牙利王国，这次抵挡了快150年。那个时候，匈牙利是最大的欧洲王国，而且富有银矿，当时巴尔干半岛上的克罗地亚，斯洛文尼亚，罗马尼亚，要么是匈牙利的领土，要么是匈牙利的附庸国。大致在这个时候，马扎尔第一王朝，阿帕德王朝绝后，匈牙利的王位开始开始选举产生。封建时代，什么王位一选举，这离衰落就不远了，比如波兰，比如神圣罗马帝国，因为有选举权的大诸侯贵族，会出于私心，故意选没什么势力和根基的贵族来当国王皇帝，然后国王皇帝就控制不了手下的贵族。不过，匈牙利当时至少在一百年的时间里，还没呈现如此颓势。尤其是1400年前后的匈牙利国王，西格蒙德Sigmund，在欧洲历史上举足轻重。西格蒙德Sigmund的父亲，是波希米亚国王（捷克）兼神圣罗马帝国皇帝查理四世。今天我们去捷克布拉格游览，王宫，教堂，城堡，旧城新城，什么都是查理四世造的，那是布拉格的黄金时代。这个家族叫做卢森堡家族。查理四世的儿子西格蒙德，也是匈牙利国王的女婿，以这个资格当选并继承匈牙利王位，当然同时也是克罗地亚国王，罗马尼亚的宗主，后来又继承了父兄的波希米亚王位。因为波希米亚国王是德意志神圣罗马帝国的七大选帝侯之一，最后又登上皇帝大位。西格蒙德作为匈牙利国王和帝国皇帝，在历史上干过几件大事。在君士坦丁堡陷落之前半个世纪，他就联合欧洲十字军，试图反击奥斯曼土耳其帝国在巴尔干的扩张。1396年著名的尼科堡战役Nicopolis，西格蒙德大败。不过当时土耳其专注于背后的拜占庭和亚洲，匈牙利还是能挡住土耳其西进。西格蒙德皇帝还结束了罗马教会分裂，和&阿维尼翁之囚&。今天你去法国南部普罗旺斯旅游，在阿维尼翁城，会看见教皇宫。中世纪有70年的时间，罗马教廷搬到法国，史称阿维尼翁之囚。就是这个匈牙利国王西格蒙德，以皇帝的身份，废掉法国罗马两个教皇，另立第三个，把教廷从法国搬回罗马。不过这三个教皇谁也不买谁的帐，皇帝命令在德国南部的康斯坦斯湖畔，召开宗教大会，这就是历史上著名的康斯坦斯宗教会议，废了三个教皇，另立教皇统一教廷。还烧死了宗教改革家胡斯（今天布拉格的中心广场上，有胡斯雕像），由此开始欧洲新教旧教的宗教战争&胡斯战争&。西格蒙德死后不久，土耳其征服君士坦丁堡之前，奥斯曼帝国又在巴尔干前线西进。这次，与土耳其作战的，是匈牙利大将军洪雅迪Hunyadi，他不是王族，却因为屡立战功，成为基督教世界的英雄，匈牙利摄政王。洪雅迪和前文提到的阿尔巴尼亚的斯堪德贝格，罗马尼亚瓦拉几亚的吸血鬼德拉库拉伯爵，摩尔达维亚的斯特凡大公，差不多处于同一时代，当时是以洪雅迪的匈牙利军团居中，左翼是瓦拉几亚和摩尔达维亚，右翼阿尔巴尼亚在土耳其背后袭扰策应，共同对付奥斯曼帝国西侵的战略格局。1453年，奥斯曼帝国最终征服君士坦丁堡，下一步全力西向，进攻匈牙利的多瑙河防线，防线的中坚支撑点，是今天的贝尔格莱德。1456年，土耳其围攻要塞，洪雅迪率军驰援，这一战非常关键，当时的教皇下令，欧洲所有旧教（罗马天主教）国家，每天中午12点一齐鸣钟，为战争的胜利祈祷。洪雅迪一战大胜，不但击退土耳其大军的入侵，而且保以后70年都把土耳其牵制在多瑙河防线上。直到今天，天主教堂还在中午12点鸣钟，就是那一年留下来的传统。不过，洪雅迪本人也在战役期间染上瘟疫，不久就病死了。这是布达佩斯英雄广场上，洪雅迪的雕像&#xe0乌鸦王的传说下面就要提到乌鸦王的传说了：洪雅迪只是摄政王，不是国王，但是他生前众望所归，他的儿子成为当时匈牙利国王（哈布斯堡家族）继承人的有力人选，由此展开宫廷各派的权力斗争。其实，马西亚斯Matthias只是洪雅迪的次子，当时15岁。他的哥哥在权力斗争中被国王处死，不久16岁的国王也暴毙（现代的研究说是白血病）。布达佩斯的贵族和平民，选举马西亚斯为新国王，但他当时正被囚禁在波希米亚（捷克）宫廷，而布达佩斯也有其他候选人对王位虎视眈眈。这时，需要马西亚斯尽快赶回来即位。传说中，他的母亲放飞一只神奇乌鸦从匈牙利飞到布拉格，嘴里叼着一只象征王权的戒指，马西亚斯得到消息连夜脱身，赶回布达佩斯即位。所以，他的名字，就叫Matthias&Corvinus，Corvinus是拉丁文乌鸦的意思，乌鸦是国王的吉祥物。Mathias&Corvinus在位时间很久，是匈牙利历史上最盛的时期，他对外不但能战胜奥斯曼土耳其帝国的入侵，还对背后强大起来的哈布斯堡家族作战，曾经出兵占领维也纳，甚至身兼奥地利公爵。同时代，他也囚禁过德拉库拉伯爵，跟斯特凡大公也起过冲突，甚至打过一仗，还打败了。乌鸦王死后没有几年，王位选举制的弊端就显现出来了，贵族会议再也不想要一个乌鸦王似的强大君主，之后的国王受制于贵族会议，被迫减税，解散王军，同时，土耳其那边即位的，却是著名的苏莱曼大帝。1526年决定性的默哈克战役，Mohac，苏莱曼大帝御驾亲征，匈牙利国王路易二世败死。从此之后，匈牙利走向衰落，大部分国土，包括布达佩斯，都被土耳其帝国占领。剩下的部分国土，拥戴奥地利公爵，神圣罗马帝国皇帝，费迪南-哈布斯堡为匈牙利国王。这，就是匈牙利后来一直受哈布斯堡家族统治的开端。从此，欧洲抵挡土耳其西进的第二道防线，匈牙利彻底崩溃，重担落到第三道防线，奥地利神圣罗马帝国哈布斯堡家族的身上。这第三道防线也遭到过严峻考验，历史上土耳其大军三次围攻维也纳，均未攻克，自此强弱之势互易，欧洲列强（主要是奥地利和后来崛起的俄罗斯）步步反攻三百年，直到1918年奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解。回过头来解说城堡山上的名胜。坐轨道车上山，看过引领马扎尔人定居的神乌鸦雕塑之后，就到了王宫大门口。前面说过，城堡山上盖要塞和王宫，开始于蒙古入侵之后的贝拉四世。这座大王宫的基本格局，则是鼎盛时期，乌鸦王马西亚斯Mathias&Corvinus建立的，所以基本上是文艺复兴式。不过你看到的这座宫殿，历史上毁过两次：17世纪奥地利帝国反攻布达佩斯，围攻城堡山，炸掉了土耳其守军的弹药库，王宫被毁之后重建。1945年苏军解放布达佩斯之战，德军死守城堡山，王宫又一次毁于炮火。今天在王宫里，是匈牙利历史博物馆。王宫正面的大阳台最好，你可以在这登高俯瞰多瑙河对岸佩斯城全景，包括美轮美奂的国会大厦和链子桥。王宫前面那尊骑像，是17-18世纪奥地利军队总司令，欧洲第一名将欧根亲王。他指挥奥地利军队一直反攻到贝尔格莱德，在西线，也屡次战胜法国的太阳王路易十四。王宫背面的雕塑更好看，巴罗克--洛可可风格的，雕的是乌鸦王马西亚斯出猎图。从王宫沿山顶往北走，路上会看见牌子，指向&地下医院隧道入口处&。因为城堡山里历来很多岩洞，后人把山腹里这些岩洞打通，加以人工修筑，做成易守难攻的地道体系，二战末期纳粹死守布达佩斯，城堡山里的地道体系不但是防御工事，而且容纳了德军野战医院。现在里面经过整理，可以参观了。&#xe0乌鸦王马西亚斯教堂城堡山顶北端有两处非常漂亮的建筑。一座是乌鸦王马西亚斯教堂，你仔细看教堂屋顶，跟维也纳市中心的斯蒂芬教堂一样，也有彩色折线花纹装饰。这座教堂尖顶上，就是前文所提的嘴衔戒指的乌鸦雕像。而教堂门口的骑像纪念碑，那是公元1000年匈牙利第一位基督教国王圣斯蒂芬，比乌鸦王早了将近500年。城堡山在这里面向多瑙河的陡坡上，建筑了全城最漂亮的中世纪堡垒，渔夫堡。这里最适合晚上来拍夜景，无论从河岸仰视渔夫堡全景，还是在山头侧看工事，都有象童话一样梦幻的色彩&#xe0随想其实这个堡垒也不是真的打仗用的，看它童话梦幻般的外形就知道华而不实：最早，为了防御土耳其入侵，布达城全民皆兵，这里的确有防御工事，而且是由多瑙河的渔夫组成民兵负责防守，所以叫做渔人堡。不过现在我们看到的漂亮建筑，还是1896年庆祝建国一千年时候改造的成果，那时候布达城在奥地利帝国治下，早就太平盛世了，所以改造以后装饰性大过实用性。这渔人堡的7个圆锥塔顶，象征当年7个马扎尔部落的游牧帐篷。从缆车站走到渔夫堡，基本上就看完了整个城堡山上的主要景点，沿着渔夫堡正面的大楼梯下山，在河边有渔市，还有一座漂亮的教堂。如果想要夜游布达佩斯，除了渔夫堡的夜景，我觉得更应该登上旁边的Gellert山，可以从远处拍摄城堡山，和佩斯旧城，以及多瑙河上桥梁的全景照片。Gellert山下有著名的Gellert温泉浴场，山顶有苏军纪念碑，山顶夜间的照明很好，感觉很安全，不过从河边上山的小路很暗，我上山的时候没看见几个人，不知道是否安全。5.2&河东佩斯老城佩斯城第一不容错过的地方，毫无疑问肯定是匈牙利国会大厦。前文说过，它是1896年庆祝建国一千年的时候在哈布斯堡治下兴建的纪念碑建筑，高96米，它还是仅次于伦敦议会大厦的全世界第二大议会建筑。19世纪末那个时代，正是西方新浪漫主义，新哥特风格建筑最盛行的时候，这座匈牙利国会，和伦敦的国会大厦，塔桥一样，都是最纯正的哥特复兴风格----不过加上了一个新文艺复兴式的大圆顶。看国会大厦全貌，最好是从河对岸拍照，因为它在河东岸，拍照的时间，最好选择下午或者傍晚，光线最好。国会大厦里面只能跟随有组织的tour入内，好像现在是每天10点和2点英语tour，不知道改了没有。花这点钱进去听讲解，绝对值得。不但议会内部装饰富丽堂皇尤胜外部（光镀金用去40公斤黄金），而且在中央大圆顶的正下方，陈列着象征匈牙利主权的圣斯蒂芬王冠。&#xe0关于王冠这顶王冠，据说就是公元1000年，教皇送给第一位皈依基督教的匈牙利国王圣斯蒂芬一世的王冠，后来历代国王都用它加冕。因为近代匈牙利多次被外来势力侵略，王冠在隐藏，转移过程中，顶上的十字架被盛它的铁盒盖碰歪了，这个事故发生在16世纪，之前所有古籍里的匈牙利王冠画像，顶上十字架都是直的。1945年5月，象征匈牙利王权的珠宝（包括王冠，宝剑，权杖，地球）隐藏在匈牙利西部乡间，被西线美军86步兵师发现，保护王冠珠宝的匈牙利王家卫队反苏维埃，把这批珠宝交给美军保管。所以从1945年开始，这顶王冠，一直保存在美国诺克斯堡国库黄金贮藏库里（就是007电影《金手指》里说的诺克斯堡金库），直到1978年，卡特总统访问匈牙利，把这批王冠珠宝送回布达佩斯。科舒特劳约什广场布达佩斯国会大厦外面有个广场，以1848年欧洲革命时期，匈牙利爱国志士Kossuth的名字命名，广场上有它的立像。这座广场，1956年是著名的匈牙利事件发生的中心，今天在广场上，有一座纪念碑，还有长明火炬，纪念当年的反苏群众运动，在这里飘扬着一面匈牙利国旗，上面布满弹洞，是当年苏军开进布达佩斯，镇压匈牙利人民时打的，今天在国会大厦前的旗杆上高高飘扬。1956年的匈牙利事件，今天回过头去看，是匈牙利人民争取自由，反抗外来和国内双重压迫的群众运动（well，至少匈牙利人是这么看的），1956年发生过波兰的华沙事件，和匈牙利事变，中国的态度对两者截然不同：中国强烈反对苏联出兵干涉波兰，但是却支持苏军出兵镇压布达佩斯的反抗。后来60年代打倒邓的时候，我们不是也说他是&中国的纳吉&么？纳吉是当时匈牙利改革派领导人，政府总理，苏军镇压了匈牙利事变之后，逮捕并处决了纳吉。今天，在Kossuth广场另一端，和国会大厦遥遥相对的地方，有一座雕塑，纳吉站在一座拱桥的顶端，回头遥望议会广场。&#xe0苏维埃军队纪念碑现在在匈牙利，纳吉被视为民族英雄，有很多纪念1956年事变和纳吉的纪念碑，也有街道和学校命名为纳吉。从纳吉像再向外走（离开国会大厦的方向），下一片广场中心，有苏军纪念碑，不是纪念苏军1956年镇压匈牙利事变，而是纪念1945年从纳粹德国手中解放匈牙利。&#xe0随想还是回到河边，大致在国会大厦向南（靠近链子桥的方向），有座设计别致的纪念碑：河岸上十几双铜铸的被遗弃的鞋子。这座碑并不高大，但是设计别出心裁，好像鞋子的主人刚刚脱下来，淹没在滔滔多瑙河水中一样。事实也的确如此：纳粹德国占领匈牙利之后推行种族灭绝政策，这座纪念碑，纪念二战期间被德国人和匈牙利本土的法西斯组织&箭十字&大批屠杀的匈牙利犹太人在佩斯旧城河边，还有一座巨型的圣斯蒂芬大教堂Basilica&St.&Istvan，其实不算古建筑，和国会大厦一样，也是1896年千年纪念时候兴建的纪念建筑，顶高96米。教堂里面，据说保存着圣斯蒂芬国王（公元1千年第一位皈依基督教的匈牙利王）的一只左手。&#xe05.3英雄广场和塞切尼浴池布达佩斯第三片景点集中的地方，是从佩斯的多瑙河边，沿着安德拉西伯爵大街，向东北方向坐6站地铁，到达英雄广场，和广场背后的城市公园，世界上最著名的塞切尼温泉浴场，就在城市公园里。这条路和这条地铁都有点名堂：安德拉西伯爵，是19世纪匈牙利政治家，担任过奥匈帝国的外交部长，和奥匈帝国框架下匈牙利国家的首相（当时是二元帝国，匈牙利和奥地利各自有首相，议会，各部，而国家元首国王则由奥地利皇帝兼任）。据说，安德拉西伯爵还是帝国皇后伊丽莎白（就是西西公主）的情人，此事不是信史，算是绯闻，当时宫廷对他们的关系有点猜测，毕竟，皇后在政治和感情上一直偏爱匈牙利，而安德拉西伯爵作为匈牙利顶级的政治家，跟皇后少不了打交道，甚至有一段时间天天给皇后送鲜花。这条安德拉西大道上，串起了李斯特广场和李斯特雕像，&恐怖统治博物馆&，国家大剧院等等值得一看的地方，而且有好几家著名的餐馆和咖啡馆，我后面会一一提到，所以沿大街的林荫道步行，似乎挺合适的。且慢，我倒建议你至少坐一次大街下面的M1线地铁，它本身可也是古董：世界上第二条，欧洲大陆第一条地铁线。全世界第一条地铁线，是伦敦从滑铁卢桥到贝克街的Bakerloo线，今天还在使用。你如果参观贝克街上的福尔摩斯博物馆，然后在贝克街站下地铁，能够看到&世界最早的地铁站&的纪念牌（详见拙作《两脚书橱游伦敦》）。然后，布达佩斯这条地铁线，为了庆祝1896年千年纪念兴建，仅仅晚于伦敦地铁，是欧洲大陆上最早的一条线。你坐这条线，会觉得怎么地下的车站，离开街道地面这么浅，似乎也只有一人高，里面的车厢，是古色古香的木制车厢，象老式有轨电车。匈牙利在奥匈帝国统治下，所以布达佩斯经常给人感觉特别象维也纳。表现在巴罗克和新古典的建筑，表现在看上去非常相似的国家歌剧院，维也纳也有英雄广场，在霍夫堡皇宫新宫的门口，有欧根亲王和卡尔大公的骑像。布达佩斯的英雄广场呢，中间独立纪念碑的基座上，雕刻了开国之主阿帕德，和7个马扎尔部落首领的骑像，柱子顶上站的那个镀金雕像呢，是大天使长加白列。背后拱廊共有十四座雕像，基本是匈牙利历史上的英雄人物志。对照我前面写的简短匈牙利历史，你可以大致认出英雄广场拱廊的这十四个雕像。从左至右按时间顺序：左半边的七位都是国王，其中头五位是阿帕德的直系后裔，公元1千年到1300年的匈牙利国王，头两个封圣了，所以雕像的头顶有圆形光环。其中左起第一位是皈依基督教的圣斯蒂芬国王，第五位是蒙古入侵以后重建匈牙利和布达城的贝拉四世。左边第六第七位国王，是阿帕德王朝绝后，经选举和姻亲继承的手段，从法国来的金雀花王朝的匈牙利国王。右半边7个呢，头两位是洪雅迪和他的儿子乌鸦王，后面五位换过：广场建成的时候，是奥匈帝国时代，后五位是奥地利的君主，包括玛丽亚-泰雷莎女皇，弗兰茨-约瑟夫皇帝等等。后来匈牙利独立，这些奥地利君王摆在这儿看着不是滋味，所以，最后五位并非英雄广场建成时的原装，都是匈牙利近代争取民族独立时候的英雄，其中最后一位是Kossuth，领导布达佩斯1848年革命的人物，国会大厦前的广场以他命名。英雄广场侧面有艺术博物馆，拱廊背后，则进入了城市公园区域，里面有座非常漂亮的古堡，掩映在绿树和湖水之中，其实，这座Vajdahunyad城堡也是千年纪念的建筑物，并非真的古董，它的名字里有洪雅迪Hunyad，基本格局上，是以特兰西瓦尼亚山区洪雅迪家族城堡为蓝本设计的，除此之外，它还想要混合进匈牙利各地不同时期，不同风格的城堡，所以你如果比较懂欧洲建筑的话，仔细看这座建筑，罗曼式，哥特式，文艺复兴式，巴罗克式的各种元素，它上面全都有绝大多数人去城市公园的原因，还是去布达佩斯（也是全世界）最著名的温泉浴池。这里的塞切尼浴场，和多瑙河西岸Gellert山下的Gellert浴场，是布达佩斯最经典的泡温泉经验，Gellert那边我没有去，但塞切尼温泉，如果你没有来过，都不好意思说自己去了布达佩斯。温泉外面有一圈姜黄色的巴罗克式建筑，里面有大厅，休息室，按摩，洗澡，换衣服的地方，那里的票包括三小时桑拿，游泳池和温泉池，但是不包括按摩。买完票得留着票根，因为一般我们这些游客不太可能一次泡上三个小时，如果一两个小时就出来，可以凭票退钱的。温泉里面可以租到游泳衣裤，拖鞋，毛巾，不过我觉得这些个人用品最好还是自己带，反正我不习惯用公共的。反正有储物柜或者个人小间，能存放衣物。塞切尼温泉从早上6点开到夜里10点，我建议，最好是白天游览一天之后，5，6点钟来这里泡两个小时，然后在附近吃饭（我后面会推荐英雄广场附近的餐馆）。你白天游览所带的背包，在这里也有地方放。温泉的建筑物围绕着温泉区，好几个水池，最大的最凉，那是游泳锻炼的地方。其他两个都标了温度，温度比较低的那个有喷泉，水下喷头，比较好玩。池子里有漂浮在水面的国际象棋，如果你会玩，可以跟当地的老头们杀上一盘，就算语言不通，也能很快地融入当地人群里去了。其实，室内也有温度更高的温泉池，而且据说矿物质含量更高，对健康更有益。不过我还是觉得室外的池子好玩，没去室内温泉，当时是1月份，夜间的天气非常冷，还飘点雪花，泡在室外温泉里的感觉舒服极了。&#xe05.4城里的其他景点从多瑙河边的圣斯蒂芬教堂往东北方向英雄广场去的这条安德拉西大道沿线，也有不少景点，可以考虑至少坐单程古老的地铁感受一下，而回程，就且行且玩，沿大道步行回来。布达佩斯的建筑象维也纳，也有一座看上去很相似的国家歌剧。它跟维也纳国家歌剧院还真是近亲，当时叫做匈牙利王家歌剧院，跟维也纳的表兄弟一样，都是19世纪后期的}