有一种味道，至今还萦绕在我的鼻尖，久久不肯散去。 　　小时候，每到雨季时分，家乡湿漉漉的泥土中就会散发出一股淡" />
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有一种味道,藏在记忆深处
2014年26期目录
&&&&&&本期共收录文章5篇
　　有一种味道，至今还萦绕在我的鼻尖，久久不肯散去。 中国论文网 /9/view-6043408.htm　　小时候，每到雨季时分，家乡湿漉漉的泥土中就会散发出一股淡淡的青草香气，空气中也夹杂着各种花的芳香，沁人心脾。但最让我难以忘怀的，恐怕就是那花饼了。花饼，是儿时的我们最期望得到的一种点心，只有在夏日里才吃得到。花饼，用的都是自家磨的面粉，散发着淡淡的麦香。每每闻到这种味道，我们就如得到了世间珍宝一样高兴。 　　每到这个时候，我都会帮着奶奶研磨花粉，准备做花饼的食材。我把摘下的花瓣一片片洗净，再一片片晾干，手上便有了几丝香气，几日都不会消散。至于磨麦粉，我们就只能看着大人们干了，不过，看着也有十足的乐趣。游戏之余，我们常向大人讨要几朵刚摘下来的玫瑰，放在杯子里慢慢挤压，再倒入些许的水，重复之前的工作。没过一会儿，花香就沾上了我们每个人的脸庞、手掌和衣裳，这一小杯“香水”也就算完成了。我们把它均匀地撒在房间的角落里，这样一来，睡梦中也带上了几分香味。大人们则用茉莉来熏香我们的衣物，又把百合插进花瓶里，把薰衣草晒干，留下来以备洗澡用。她们还采下各色花朵，缝制成一个个香囊，挂在床头，一年四季，让我们都能嗅到淡淡的花香，闻到浓浓的爱意。 　　夏季约过了三分之一，花饼才被奶奶拿出来――它们要储放一两周后才能吃，据说这时的味道最好。一口下去，唇齿留香，先是脆脆的，然后又酥酥的，中心处则是糯糯的、甜甜的。吃的时候固然享受，闻的时候，也让你久久难以忘怀。小麦的香味与各色花朵的清香融为一体，令人心旷神怡。 　　时光如流水一去不返。转眼间，一个又一个夏天离我远去了，那童年的天堂也早就不在了。家乡现已高楼耸立，路上铺的都是些硬邦邦的水泥。有树，却没了清香；有花，却只剩娇俏。马路上车来车往，一点香气也闻不到，只有汽车尾气的腐臭味遗留在街道上；而奶奶家的那个小院，也早已被耸立的高楼所代替。花饼那甜甜的味道，我再也没有闻到过。 　　在奶奶家附近的街上，卖花饼的小店倒有不少，这令我大为惊喜。买来尝尝，却完全没有童年时的味道了：儿时，花饼香甜可口；现在，就只剩下了甜。妈妈说街上卖的花饼和家中所制的一模一样，我却摇摇头，因为，我知道花饼已不是往日的味道了。那种味道，萦绕在我的心头，却早已消散在了我的回忆里，随着夏日的最后一股清风永远离我而去了。 　　【指导教师：文鑫】 　　推荐理由 　　总有一种记忆值得我们珍藏，总有一种味道令我们没齿难忘。文中，作者详细地叙写自己小时候与大人们共同做花饼、尝花饼的过程，并将儿时花饼的味道与现在市场上卖的花饼进行比较，突出表现了其对童年生活的深切怀念之情。
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想来谁都熟悉这样一个情景吧，每当有新影视剧开机，剧组人员必然必恭必敬地祭上一个猪头，以示他们对上天的虔诚，好让上天佑护他们把作品顺利完成。的确，咱们中国人是有这样一个传统，总是试图用“猪头烂熟”来填糊住“灶王爷”的嘴，以让他“上天言好事，下界保平安”，或是没好话儿就“糊”住自己的嘴，什么也别说。猪头亦是江湖宴会、集体聚餐最多使用的传统“大众吃食”。谁也都知道，在我们的传统文化中，骂人亦有句耳熟能详的劲爆话语：“你这个猪头！”呵呵，这么多迥异多元的文化指向聚焦猪头，也就难免不搞得它“风情万种”起来。
其实，在咱们中国美食体系中，“猪头”通常被认为是“下贱的菜”，与猪下水、猪脚猪尾巴一起卖，以“低廉吃食”的身份，做了社会底层人的牙祭和下酒菜，始终上不得大筵席的台面儿。猪头因为很难打理，以及有种特别的味道——一般人认做“猪腥臭”——很难被称为“高档食材”，在中国历代的“宫廷名菜”中，都难觅猪头的踪迹。加上历代文人也极少吟咏、赞叹“猪头做的美食”，因此即便是在地方菜系中，它也很难成为“名菜”。
但据我所知，“猪头”在淮扬菜中却是有个例外。扬州名菜中有道很有讲究的“扒烧整猪头”，与著名的“扬州狮子头”、“拆烩鲢鱼头”并称“扬州三头”，可谓名满天下。“扒烧整猪头”在扬州已经有六百多年的历史，据记载，在明代扬州的法海寺，其“扒烧整猪头”就非常出名。《扬州风土词萃》中白沙惺庵居士的词就曾写到：“扬州好，法海寺闲游。湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流，留客烂猪头。”
这道著名的“留客烂猪头”果然是迷倒了不少食客，清代徐珂在《清稗类钞·法海寺精治肴馔》中就忘情的写到：“宣统己酉夏，林重夫尝至寺。留啖点心，佐以素食之肴核，甚精，然亦有荤品。设盛席时，亦八大八小，类于酒楼，且咄嗟立办。其所制焖猪头，尤有特色，味绝浓厚，清洁无比，惟必定预定。焖烂以整者上，攫以箸，肉已融化，随箸而上。食者之当于全席资费之外，别酬以银币四圆。李淡吾尝食之，越岁告重夫，谓尚齿颊留香，言时犹津津有余也。”
著名文人袁枚先生的《随园食单》中也记载了“烧猪头二法”，其中一法实际上就是扬州的“扒烧整猪头”。具体做法是“洗净五斤重者，用甜酒三斤；七八斤者，用甜酒五斤。先将猪头下锅同酒煮，下葱三十根、八角三钱，煮二百余滚；下秋油一大杯、糖一两，候熟后尝咸淡，再将秋油加减；添开水要漫过猪头一寸，上压重物，大火烧一炷香；退出大火，用文火细煨，收干以腻为度；烂后即开锅盖，迟则走油。”
猪头的做法在清代就已经发展到了极致，《调鼎集》中就记载了至少十六种做法，包括“煨猪头”、“蒸猪头”、“锅烧猪头”、“醉猪头”、“烂猪头”、“猪头糜”、“陈猪头”、“猪头膏”、“派猪头”、“糟猪头”、“烧猪头”、“煮猪头”、“烤猪头”、“焖猪头”等。这其中的“糟猪头”，至少在明代就是江南一代成熟的“名吃”了，一般做秋冬时解馋的好东西。其具体做法是“将猪头整干净，用醪糟水搽洗，压放一整夜后，再按一斤肉、四两油、三两盐的比例，还需要加冰糖、盐、葱、姜等，放入容器中糟一至二天，再捞出蒸熟，“其肉醇美酥烂，堪比熊掌之味”。
尽管猪头虽难上“上等席面”，但在民间却是“持久的美食”，更成为民间节庆、祭祀不可少的美食。中国人有祭祀用“三牲”的习俗，猪是“三牲”之一，猪头也做为祭品被广泛的应用在祭祀窑神、祖先等典礼中。
我曾到过江西婺源，那儿除夕最讲究“吃年汤”了，“年汤”的主料就是猪头。焚香祭祖之后，将预先买好的“精猪头”入锅，加汤烧煮，煮熟后将猪头捞出，再将调和好的面粉搅入猪头汤中，并加肉丁、冬笋、丁香等佐料，煮成糊状，全家团坐一起享用；这煮好的猪头，也切成薄片儿上桌，供佐酒下饭。记得宋代诗人范成大在《祭灶词》中就描述了当时“过节祭祀”的情形，其中就有这道“猪头”：“古传腊月二十四，灶君朝天欲言事。云车风马小留连，家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜，豆沙甘松米饵圆。男儿酌献女儿避，酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻，猫犬触秽君莫嗔。送君醉饱登天门，勺长勺短勿复云，乞取利市归来分。”
每当我想起猪头肉，不知为什么，心头便无可名状地涌起一股童年的味道，那味道极其熟悉，很是具体，可又无法用语言描述。在我少年的记忆中，猪头肉是“无上美味”。记得每年过二月二，姥姥，都会都会买上一个整猪头，姥姥说二月二是“龙抬头”的日子，是必要吃猪头的。姥姥自己将猪头收拾干净，用炭火烤焦，然后入锅煮沸，去浮沫，留清汤添肉豆蔻、陈皮、桂皮、八角、丁香、花椒、冰糖、绍酒，煮熟至烂，再把肉细细地扒下，做成各种菜式，让我饕餮得“足脖”，讨个抬头“向龙”的“口彩”。
猪头肉是肥肉和瘦肉的“天作之合”，妙在肥瘦相间，其中“猪拱嘴”部分已经不能分清是肥肉还是瘦肉了。煮到恰到好处的猪头肉，皮层厚，韧劲儿足，耐咀嚼，有咬劲，有香味，是一种让人容易吃上瘾的“好嚼物”，每每令食者撑至都爆凸了肚皮，而嘴仍犹不足，只是要往里填。
据说，鲁迅先生的胞弟周作人先生也是一位“猪粉”，我曾看过他写的一篇名曰《猪头肉》的：“小时候在摊上用几个钱买猪头肉，白切薄片，放在干荷叶上，微微洒点盐，空口吃也好，夹在烧饼里最是相宜，胜过北方的酱肘子。江浙人民过年必买猪头祭神，但城里人家多用长方猪肉……”那些回忆儿时美食记忆的文字，充满了对猪头肉眷恋的魂牵梦绕，很是惹人垂涎欲滴。
在我儿时的记忆中，猪头肉也是吃起来满是情趣，比如猪耳脆、核桃肉酥——猪头上坑洼处的核桃状肉——猪拱嘴儿弹牙，最妙的是猪口条，爽滑可口，从舌面滑入食道的过程，简直让人有种亲嘴至深的颤栗触电感，簌簌的。
记忆中的猪头肉实在是太香了，直到现在还时不时勾起我的口水，于是就常常自己做猪头肉吃。今年中秋节之夜我甚至还做成过一席“猪头宴”，所有菜肴全部都用猪头作原料做成。席成那一刻，我摆上干邑美酒，举杯邀月与我共品美味猪头，在对影成三人之时，我不思庙堂江湖、饮食男女，但求人生一醉，不再红尘.
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