芦穄_百度百科
芦穄，学名叫糖高粱，又称甜芦粟、芦黍、，甜秫秸、甜秆、和甘蔗，是高粱的别种，长相也与高粱，高及丈余，与甘蔗一样是一种可口的“活饮料”。
它是沙地最为普通平常的一种特产植物，有着比较长的种植历史，明正德年间编修的《崇明县志》上就有记载。和菜瓜一样，甜芦穄几乎无家不种、无人不吃，是游子思乡的情结。那品种可分青皮芦穄、黄皮芦穄、黑穗头芦穄、红穗头芦穄和糖芯芦穄等十多种。按种植季节又分春种夏收、夏收秋收等早中晚三批。善于种田的沙地人，一般不会整块田地栽种芦穄。田边地角、桑园瓜地，甚至番芋疄沟，都是栽种芦穄的好地方。
盛夏和金秋时节，那一丛丛似竹的芦穄，高举着红红的穗缨，随风飘舞，惹得小孩子口水直淌，吵嚷着让大人去田里斩几根芦穄。只见手起刀落，削去嫩梢，撕了叶子，砍下老根，将芦穄剁成一节节，损去皮后，便是天然的糖棒。咬一口，嚼几下，脆生生，甜津津，甜汁嚼的满嘴，沁人心脾，实在解渴。不过，吃芦穄最要小心的就是撕芦穄皮。一不小心，锋利的芦穄皮就将嘴巴或手指划出血痕。尽管如此，这意外依然挡不住孩子们吃芦穄的热情。那若干节相连的一段芦穄，剥去叶壳，就成了孩子们玩耍打斗的“金箍棒”和相互嬉闹的“竹马”。平日走亲访友，就将芦穄斩成一捆捆作为送人的礼物或旅途解乏解渴的。
．中国启东．[引用日期]
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最爱清秋甜芦黍
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苏轼诗云：“一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。”当金秋时节，清风舞动，我最先记起的却是故乡的甜芦黍。在遥远的记忆里，田野的甜芦黍已经熟透，青翠的茎干直立挺拔，蜡质的枝叶随风摇曳，黑红色的穗子沉甸甸挂在枝头，啊，那成片成片的甜芦黍就如同青绿的纱帐，笼罩着清秋的田园之梦……
　　甜芦黍，学名叫糖高粱，它的长相和甘蔗很相似。小时候，我总是分不清楚这些田野里的作物。当母亲说要“拔芦黍去”时，我就穿着凉鞋，小脚飞快地跟母亲来到田地里，听母亲做着指点。慢慢地，我终于识别出了这比甘蔗细、比玉米高的植物。还能区别出青壳、黄壳、黑穗、红穗等不同品种的甜芦黍。当我和母亲拖着一捆芦黍来到院子，扯去一片片枝叶，用刀把它的茎干切成匀称的几段，剥去外壳，用水把它冲洗得青翠欲滴，我们就可以在院子里享用它甘甜的美味了。　　那时，我最喜欢的就是黄昏时分，和邻居的大人小孩聚集一起，坐在木制的长凳或竹椅上，摇着蒲扇，嚼着一节节的甜芦黍。大人说着村里的闲话，小孩数着天上的星星。母亲把最甜最松的芦黍肉段塞到我嘴里，而把相对较硬较细的梢头留给她自己吃。母亲说：“这芦黍里全是葡萄糖，营养可丰富呢！”读过书的邻居大伯朗声接口道：“这芦黍生津止渴，清凉通气，有很丰富的碳水化合物、脂肪、蛋白质、铁、钙、磷等多种营养成分。小孩吃了长身体。”我听了，虽不懂什么碳水化合物等词语，但知道大人要我多吃点，我就狠命地再咬一大口，小嘴巴鼓得满满的，甜蜜的汁液瞬间流淌入心田。母亲看在一旁，质朴地笑了。这些都是她亲手种植的芦黍啊，她用它的汁水哺育了我的成长，其中也寄托着她同样甜蜜的希望。
　　后来，我渐渐长大，自己也学会到地里拔芦黍，学着用手剥芦黍的皮。但母亲总是担心我会弄破了手。那芦黍的皮实在锋利，有一次，我不小心划破手时，母亲却不慌不忙地用食指轻轻在芦黍皮上一抹，把一层白色的粉末涂在我流血的伤口上。令我惊讶的是，一会儿时间，伤口马上就不痛也不出血了。我觉得那芦黍可真是神奇，它在割伤你的同时又能治愈你，其中蕴含着多少奇异的作用啊。
　　收获下来的芦黍还有一个用处，就是它的穗可以做笤帚。不听话的乡村孩子会常常受到父母的笤帚侍候。有的孩子一边在院子里嚼着甜芦黍，一边拎着只用芦黍皮做成的灯笼，一忽儿闯了调皮的祸，小屁股被芦穗制成的笤帚追打，回想这情景，那真是一件有趣的事情。　　在乡下求学时代，放暑假的我可以一直在家品尝到甜芦黍。后来，到上海市区读书工作了，我却依然能吃到九、十月份的晚熟品种。因为，常常是父亲背着重重的一捆芦黍穿越大半个上海送到我的手上。我把它视做珍品样放在冰箱里，可以慢慢地吃上一个礼拜。
　　家里人除了我，没有一个人喜欢吃，女儿更是不屑吃。她常常是被超市里红绿鲜艳的水果所吸引。有一次，我用榨汁机榨了一杯芦黍汁让她品尝，她用小嘴抿了一口，惊异地问：“妈妈，这是什么水果，怎么这样甜？”是啊，小小的孩子还不知道这青莹透绿的芦黍有这么甜蜜的汁液，她更是不知道这芦黍背后藏着我多少深厚的故土情结……
&&作者:杨秀丽 &
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洛阳镇位于常州市东南部，毗邻无锡，紧靠 312
国道、沪宁铁路、沪宁高速公路和沿江高速，交通十分便捷。
洛阳原名永安里，洛阳的老石桥，桥名也叫永安桥（此桥已在1976年疏浚武进港时拆除）。永安里名称的来历，可追溯到南朝萧梁时代。据说在一年夏秋之交，阳湖泛滥，晋陵和无锡两县县令吴、许二人会同治水，正在沿湖巡视，忽然洪峰突起，见此情景，两人唯有对天祷告：“宁亡邑宰，勿亡我民”，当即跳水而死。洪灾过后，湖西村落的人逐渐回归，重建家园，期望从此平安，所以叫永安里。并把为治水而死的吴、许两位县令，尊崇为“永安里土地”，称做“吴、许二圣大王”，建土地庙供奉之。
为什么地不过几里的的武进永安里要改名为洛阳呢？据现在尚存于秦观祠中的碑文记载：“六世禹夫公为河南洛阳县尉，卒于任，其子春扶亲归葬，庐墓三年，痛父亡任，遂易永安为洛阳，志不忘也”。
至于永安里因何改名洛阳，洛阳西街秦观祠内清乾隆三十一年（1766年）的碑文和《秦氏宗谱》都有记载。北宋政和（宋微宗年号）年间，秦观的小儿子秦湛任常州通判，定居毗邻县新唐乡，以姓名村曰秦村。秦观的五世孙秦宗贤从秦村迁居永安里（今武进洛阳）居住，并将秦观的棺柩自高邮改葬于无锡璨山（在惠山西三里）。于是，秦家的子孙后代就定居于此，奉秦观为始祖，建祠以祀。秦观祠“康熙初年遇灾，仅存基址”，“雍正戊申岁，因旧祠倾颓，宗族移建祠于桥之东”。秦观的六世孙秦禹夫出任河南洛阳县尉，死于任所。禹夫的儿子秦春，扶榇归葬永安里，因哀痛其父死于任所，即把永安里改为洛阳，以资纪念，此即洛阳名称之由来。
据某地的《秦氏宗谱》提到，族里排辈有一首诗云：“大遇清明时，公思序谱传，祖宗德泽久，唐朝溯根源”，此排位是否还在运用就不得而知了。
……。这些菜：红烧的浓油赤酱，清炖的汤浑菜鲜，糟制的酒香扑鼻，素炒的原汁原味。乡下叫粉丝为索粉，这个叫法我想大概是从吃时的动作和声音而来的吧，这粉丝放在汤里尺把长不剪断，一筷子撩起来，尾部尚未离开汤面，舌头早就伸出去等候了，再“索”的一下便进到肚子里边去了。乡下能吃肉的人真不少，尤其是几位“大吃汉”，一口能够“呼”掉一张红烧蹄膀的皮，爽！人们对传统菜如此乐之不疲也就是借调气氛聚餐热闹而已。二碗米酒下肚，脑袋开始晃荡，眼睛开始眯缝，脸色开始红润，耳朵开始发热，声调也开始上升，天南海北神吹，国事、家事无所不聊，牛皮和牢骚都大了去，真有“天子呼来不上朝”的气概。在外谋事的吹吹生意场上的趣闻轶事和官场上的联络关系，啥事情就数他老大本领最大；乡下种田的侃侃农活道道买卖，哪家娶了哪家的女儿、谁的谁当了什么官，啥事情就少不了他。大概中国封建社会太长久了，历来是“民怕官来，官欺民”，老百姓对官则是敬若神明，小小的前任副镇长、微微的种子场场长、咪咪的供销社的什么科长，都在被请之列，这帮官有时还不一定有空赴宴，他们光临你家还是赏脸的咧！东家呢，则是无尚光荣，够面子哦！
二十世纪七十年代后期（好像是1976年），政府号召那个“农业学大寨”，搞农田水利，土地重新规划整理，还有变更河道的做法，我们老家在镇上的住宅被列在动迁范围内。规划后的洛阳镇再也不是以前那样“一河贯穿、镇分东西”了，交通以公路汽车为主，公司船失去客运的首选地位，从镇上到无锡、常州都有班车，确实方便多了。
还记得老家在桥东镇上有一幢建造年代已久的木结构楼房，三上三下，早年祖父一家就住在这里。沿街面一长排的落地门，门窗的棂格间不用玻璃，代之以“明子”——打磨得极薄而又透光的蛤蜊壳片来采光。室内后部有一座宽约二尺半的木楼梯，走在上面会咯吱咯吱地作响，楼梯的一边通向二楼，另一边通向亭子间。我们难得回乡就住亭子间，正房的二楼是给伯父回家住的。底层的地面是经过夯实的泥土，也不十分平整，这种地面的做法每家都是一样的。楼板、屋架和桁条是杉木的，新建时上过桐油。门前街沿石和道路面材为青石板，路人已经把它们踩磨得光光溜溜了。各家大门用木闩和门臼，都不上锁，内墙面似乎早年用石灰水刷过。尽东边的后部是灶间，堆着干稻柴和禾秸用来烧火。街对面东边小巷内还有一部分老宅，都叫它“老屋里”，已经改作猪圈和灶浴间了。
听长辈们讲：洛阳镇十有七、八姓秦，秦观祠在原武进县洛阳公社洛阳镇。我们这一系是“顺徳堂”，是当地的大姓，桥西原本设有祠堂，祠在洛阳河西西巷门外，前后三进，每进五楹，东西两边有厢房。前进大门有“ 秦淮海先生祠”门额，中进为“顺德堂”，后进有“整齐严肃”匾额，正中供奉秦观（少游）牌位，左右配秦观的儿子秦湛（处度）和五世孙秦宗贤（思齐）的牌位。庭院内“桐荫如盖，松柏敷荣”。抗日战争期间，祠大部已废。解放后，建为粮库。仅存后进一带及两边厢房，后来改成小学了。
回忆中的故乡街景是这样的：
故乡的街镇长约四百来米，街中骑河的是石制园拱型的洛阳桥，桥东大都是商店，桥西有邮电所、学校和镇的行政管理部门，沿河也有一些房子，多为河码头、堆栈和菜市场。以前桥西有秦家祠堂，解放后改成小学了。
我喜欢故乡的大河与石桥，清晨，薄雾渺茫中的街景令人难忘：农人们挑着竹子扁担一路快碎步来去匆匆，肩上的扁担吱扭吱扭地作响，他们抱着多赚几文钱的欲望，青石板上留下光光的脚印以及咚咚的声音，直向河沿和石桥的摊位叫卖自己家的农副产品。这种买卖永远伴随着要价还价的吵嚷声，双方似乎都占理，最后却总归以卖货人让步而结束。沿河边的大竹棚是公家菜场，卖肉卖菜卖豆腐，豆腐不用盛器装，四寸方的纯黄豆做的豆腐托在手掌中的大菜皮上，走里把路不用担心抖碎散落，而下锅却又嫩又鲜。猪是当天宰杀的，煞是新鲜，卖肉人手起刀落，把切下的肉往买菜的篮子里一抛，买卖告成。武进港水面较宽，估计二十米光景，水上船只航行繁忙：装着沉重货物的长长拖驳船队，船帮几乎吻着水面前行；叽呀叽呀叫的摇橹小木船，一摇一摆地急驰而过；逢年过节更有满载着喜妆的迎亲船，喜气洋洋地一路行来；河面上不时驶来小货轮，“突突”地欢叫着由远而近，再由近而远。每天有四班公司船定时到达，船到之前总可以看到不少人站在桥上远眺，焦急地等候亲人或客友的到来。
对门是一排小店铺，有一家双开间的油酱铺，它的规模在当地不算小了：正面大堂是一长条尺把宽的木柜台，沿墙整齐地排列着装油和装酒的坛子。乡下人上街买油，常常用食指毫无顾忌地伸进油坛里沾上那么一点，再送进嘴里一舔一吮，品辨一下这油的成色是否可靠。这种检测方法在城里是万万行不通的，也不懂他们是按怎么样的标准来品辨的，看起来还是一门学问咧！
油酱店隔壁那爿卖“蔴糕”的小铺，加上伙计不过三、四个人。常州的“蔴糕”其实就是上海人经常吃的油酥大饼，也算特产，名声极佳，现在还装盒打扮后上柜，甚至于出口。正宗的蔴糕应该是饼面布满芝蔴、面黄底脆、内松透香、夹馅甜鲜，趁热吃味道更好。镇上仅此一家，开炉时饼上微冒热气，有甜还有咸，教人忍不住想咬它一口，乡下买此饼的人不多，原因可能是嫌贵，在那年代即使是五分钱在乡下也是难赚的呢！也可能是那家小铺里有一个久咳不癒的病翁，令人敬而远之，乡下农民有这点卫生观念还可以的。因为这点，尽管蔴糕香甜诱人、口碑不错，我始终如一地不敢光顾，甚至走过店铺门口也会不由自主地加快脚步匆匆离去。
在老家这边，东临一家南货店，是以卖糖、盐、烟类和火柴、草纸为主的，曲尺形传统的柜台上堆放着黄裱纸和包成棱台形的红枣黑枣，玻璃方瓶（也就是装雪花膏的大号瓶）里放满了包装纸色彩不怎么好看、甚至于褪了色的水果糖和卷糖，还有受潮或霉变了的橄榄、话梅等蜜饯，店里还存放着已有多时的用蜡纸封包的饼干。这些景象自然是很多年以前的，社会在变化，现在当然见不到啦。
桥东堍有一家单开间的理发店，半截玻璃门上贴着时新式样发型的大张招贴海报来广而告之。这是一家“夫妻老婆店”，两个当家的伶牙俐齿地招徕顾客，男的掌剪，女的洗头。那洗头也就是用木勺子浇冲两遍算是洗好了。理发店的条件跟本不能与城里的比，就是发式也是“千发一式”──马桶箍式，说的是“精美吹剪”，实际上不过把头发理理短而已。在乡下能上理发店已经是高消费、高享受的事，没有大事不登门的。而现在则完全改变景象了，高级的“发型设计室”、“美容美发”也有了好几家，灯红装艳、霓虹灯闪烁，理发师西装笔挺，或者牛仔裤的屁股袋中插满了梳子。
街上还有农村不可或缺的供销社，专门收购种子、毛皮等，兼带出售简易的手工农具。桥西有粮店和生猪收购站，相比之下要比桥东冷清得多了。还有一家饭店和一家茶馆，只有到吃饭或喝茶的时候才闹猛一点，乡下的茶客大都自提茶壶赶早，那时候店里一片嗡嗡声，常锡地区方言那重重的喉音、缓慢的语速和抑扬顿挫的语调混成了一片。
老家的“锅浴”蛮有意思：在称作“老屋里”的那个堆柴草小间内，也就是猪圈的隔壁，设了一个单眼灶头，上面支着一口偌大的铁锅，灶台约一米多见方，锅的下方不时地加柴禾烧水，估计平时是用来煮猪食的。乡下利用它来洗澡可谓是“一锅多用”，洗澡前当然会洗刷干净的。在这种锅里洗澡不必担心被烫着，因为锅底放着一块厚厚的圆木板垫子，沿锅边搁着一块长木板供洗澡人坐着，入水时，人活像一只大虾，蜷腿曲背的只露出个头来，八万四千个汗毛孔只只张开。我小时候看见如此洗澡，开始老是不愿意洗，只怕被煮熟了喂猪，后来拗不过大人们的劝说，也只是坐在搁板上擦擦搓搓而已，并且要父亲在一旁保护相帮。乡下洗锅浴有规距，比如肥皂水不许带入锅内、顺序上要“先男后女”等等。
城里长大的孩子，一到乡下感到新鲜的事情实在多。家乡有一种叫槿树的灌木，很多人家种植用来当作宅围的篱笆，据说长大以后它的茎部能够刨出“刨花”来，就是那种能浸出黏黏的水，妇女们用以洗头后涂在头发上。槿树是一种矮矮的树木，又叫篱障花，江南的农村随处可见。像菜园子的篱笆、家家户户的后院，到处都有她郁郁葱葱地长着。到了七月份会开淡紫或粉红的，外形象喇叭花一样的花，花色美观，还有红、白和淡黄几种颜色，小孩子们常把花芯摘下来粘在鼻子上，扮外国人出洋相逗人笑，所以小孩们又称之为“高鼻头花”。田里长的玉米，上海俗称为珍珠米，山东人俗称为苞米穂，我们常州称作“米米粟”，夏季成熟后收到家里入锅一煮，大人小孩人手一支，边啃边嚼地消闲呢。再说冬天里常喝的米酒，乡下叫大酒，也就是上海的老白酒，上口甜滋滋的带点酒酿味道，充满着醇香。想象一下吧：喝一口米酒，夹上一筷烂酥的糟扣肉，品尝一勺肥腻的粉丝肉圆汤，那个美啊说是打耳光也不肯放的呀！嗨，酒不醉人人自醉。这里的男人不会喝酒的极少，不会喝酒的还会经常地被人取笑。乡人互请是不必捎带礼品的，八十年代后世风西渐才有所改变。入席前寒喧几下，道些客套的话，散席后几声谢谢，拍拍屁股去也。家家扶得醉人归，面红耳赤脚步碎。
晚暮曚昽中，三五成群的归农行走在乡间的小径上。这时，每家房舍的烟囱升起袅袅炊烟，时时飘来带着焦香的的烟味。入夜，跳动的豆油灯光下，农妇们做着针线活，老人们拉着听话的儿孙们讲故事，男人们聚在场院里海阔天空地侃大道，偶尔用大蒲扇拍打身子驱赶蚊子。人们搬出了竹制的大凉榻，咬着皮上带着粉的甜芦黍，嚼着刚煮好的玉米棒。深蓝色的天空中明月泻银、繁星点点，空气是那么的清新。那个年月不知是什么原因，可能是当年没有灯，地面的亮度暗的缘故吧，天是那么的黑蓝，月亮是那么的明亮，萤火虫也特别的多，孩子们用手捉来放进小瓶子，蓝绿色的萤光与三瓦的“蜡烛灯”差不多，只不过一到第二天早上，这些小虫子都寿终正寝了，可惜！
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故乡的奉献
　　□朱寿桐[澳门]
　　印象中黄海的海浪并不像东海那么汹涌澎湃，也不像南海那么波澜壮阔，或许因为这里的海水泥沙含量太大太重，有来自黄河的冲积，有来自淮河的黏淤，浑黄的海水沿着平缓的陆地边沿回旋，沉淀，淤积成一块又一块宽阔的滩涂，转化成一片又一片辽阔的湿地，连接成一派又一派广袤的平原。经过淤积“处理”后的海水以它固有的清澈奔向太平洋的深处，不断延展着的苏北平原以它的平砥和厚实投向祖国大陆的怀抱。
　　我的家乡属于这派平砥、厚重得特别神奇的平原，而且它还在生动地、不舍昼夜地演练着上述地理故事。勤劳的家乡人民在这块宽阔的滩涂上晒盐或捕捞，在这片辽阔的湿地上养殖或垦殖，在这派广袤的平原上耕作和生活，永远是这样充满活力与生机，充满着快慰与希望。
　　海边的家乡与大自然相处得并不十分融洽，虽然传说中的黄海似乎没有类似于东海龙王敖广式的跋扈神祇，不过几乎每年都有的龙卷风的袭击，让前人臆想到有恶龙作法，于是编织出一篇老牛斗恶龙的神话，这神话遗存下来的见证便是远近闻名的斗龙港。这片并不古老的土地文化积淀却也堪称厚实，千古文豪施耐庵的不朽遗迹及其传说在这里熠熠生辉，历史名将卞元亨马鞭插入泥土长成枯枝牡丹的地方近在咫尺，元末农民起义领袖张士城戎马倥偬的匆匆脚印也在这里印刻。
　　古书上所说的云梦之地“犀兕麋鹿满之”，在现实中的故乡得以重现。据说我们这里才是麋鹿的故乡，据说河南人李聃的那只奇怪的坐骑正是我们家乡输送出去的。不管真假，现在全国仅有、也是世界最大的麋鹿保护区就设在故乡的沿海滩涂，麋鹿之乡的美誉同样使得这个地方有资格被称为一片神奇的土地。
　　海滨之乡，新垦之地，家乡有堪称富饶的物产。家乡的水产有蜚声四方的美味的对虾、泥螺和文蛤，而在传统农业社会所必需的农产品如棉花、玉米、水稻、小麦、大豆，等等，更是一应俱全，甚至，我们这里也曾像莫言的家乡那样盛产红高粱。不仅有高粱，还有高粱的伴生品——甜芦稷。这其实是高粱种植中的失败的产品，它与高粱一样生长，枝干叶片与高粱几乎无异，而且也装模作样地抽穗，但那抽穗真的就是装模作样而已，几乎拒绝灌浆，拒绝充实，当然也就拒绝了农民所期待的成熟，但它同样吸收大地的养分，同样消耗农家的水肥，那丰富的营养既然不交付给代表成果和希望的高粱穗，那就藏匿在显得比一般高粱更加粗壮的秸秆里，于是那秸秆成了美味，比甘蔗还甜，而且不像甘蔗那样水乎水乎的，它不带有泥土的杂味和青涩，充满着的高粱味的韧性与香薷。不需要多少经验，农民能很早辨析出它与高粱的不同，但没有像对待混迹于稻谷中的稗草那样铲除它，而是另辟蹊径种植它，在适当的时候食用或出卖它的秸秆，它就成了我们小时候的甘蔗，是我们还没见过更没吃过甘蔗的时候的甘蔗。不过它成了商品，一般情况下需购买才得，而且买得还不便宜，我仿佛记得在县剧场的台阶上卖的是一分钱一段，那一段也不过七八寸长的样子，相当于一个拔节的长度。既然需要买，吃它的机会就很少，于是我们常吃的“甜品”是玉米中的“甜秸子”——那是玉米种植中不愿意灌浆结籽的“败类”，充满营养的秸秆也很甜，当然比甜芦稷差远了，甚至远不及甘蔗，但在玉米地里折来便嚼，经济而方便。
　　有人考证得甜芦稷这种植物又叫糖高粱、甜高粱，学名Sorghum&bicolor&(L.)&Moench，英文sugar&sorghum，甚至将它写作“甜芦穄”，那“穄”字显得太怪太生僻了，应该是这个“稷”字。我们还给了它一个土名，叫“甜芦黍”或者“甜芦粟”，在方言的模糊音中，常常读如“甜芦梭”，长长的一根，剁成近尺长的小段，确有些像梭子。
　　为什么同样的东西有那么多相似但不同的称谓？据师尊许涛先生编撰的《大丰方言志》，这个在不同时代从不同地区引进移民的多文化杂居之乡，自然拥有复杂的方言构成。不同的方言赋予了同一样东西以不同的称谓，这也是故乡大地的一份奉献。
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