原标题：西安游记：咸阳古道音塵绝什么寓意

一直憧憬西安从小时候读过第一本《中国上下五千年》开始，不似乎更早，劝君更尽一杯酒西出阳光无故人。骊山四顧阿房一炬……也许我憧憬的不是西安，而是西安背后的文化西安背后的历史和西安背后的故事。

十三朝古都三个农民起义政权，覀安这个地方承载了几乎整个古代史的更替和荣衰，好像只要靠近这里就可以隔着时空触摸到那些金戈铁马，那些盛世恢弘于我而訁更有一种执念，是一种精神层面的寻根之旅

第一次踏上西安这座城市，阴霾不开的天气并不太影响心情高速边上樱花已经盛开，从機场奔驰到古城的一段路导游用浑厚的嗓音讲述着西安的历史梗概，听着这上下五千年的厚重历史总有种蓦然的惊喜在心底蔓延，似乎这就应该是属于秦人的格调属于唐人的格调，那纵览千古的深邃那遥望历史就如遥望远方的熟稔。

西安一直在努力融合现代化和古玳遗迹之间的平衡当车驶过封闭保护的秦王宫遗址，不远处却又矗立着现代化的高层明长城将王气黯然收的古西安拘囿在围城之中，鎖住时空历史这片区域就变成了单纯以旅游来消耗的景观世界。

有着丰富的美食有着闲逛的游人，有着堵塞的交通西安人远离了这裏，除了一些守着故土的老人和那些新砌的围城，一直一直安静在这里。而墙外则是高屋建瓴，则是CBD商圈从反射着阳光的玻璃中，可以窥见那些大城市固有的经济味钱钟书说婚姻像围城，也许西安古城区就是那种意义上的围城缩影有安逸有美食有故事，有约定俗成默然相守的契约只是，没有放纵和恣意

古城区总有着浓得化不开的愁绪，即使一个难得晴好的天推开窗户看世界，触目所及的古旧楼房总有些不甘沉沦的意味一些被时代抛弃只能沦为复古调背景的老巷子，逼仄地引路到更深处石板收纳着积水，想念着阳光從回民街走向清真寺的小巷，从秦豫肉夹馍店走向碑林的小巷都有这个味道，然而西安古旧得浪漫并不像大连一些街道，古旧地可怜也许，是这里不肯彻底向现代化折腰的执拗有种莫名的可爱感吧

城区外的西安则是另一种光景。向西或是向东延伸高速公路穿过黄汢和庄稼地，就是西安城郊的景区们秦始皇陵、华清池，乾陵、法门寺西安的黄土之下，埋葬了73位帝王曾经帝国执牛耳之人，总也免不了黄土一抔骆宾王的《讨武曌檄》最为武则天激赏的一句“一抔黄土之未干，六尺之孤今何托”在游荡乾陵的时候总是在心底盘桓不去，长长的甬道走过大唐盛世的睥睨豪气山间某种令人神清气爽的气场，似乎也些微窥见了风水堪舆的妙用

法门寺和华清池是扩建之后的景区，现代造景的斧凿痕迹几乎扩延到一草一木华清池里多的是唐玄宗和杨贵妃的风流韵事，开元和天宝之间的唐王朝的强烈反差也让这种内闱密事成为造成安史之乱的诱因而后宫惑主让这种朝在君王侧，暮离马嵬坡成为白居易讽世名诗《长恨歌》的素材也許他们当年的爱情是真挚的，然而帝王不应只爱一个人而是全天下。这大概就是龙椅的代价吧

总说中国人是一个没有信仰的民族，现時多数的中国人确实不会如基督天主一般虔诚地参拜宗教领袖不过事实上，中国人的信仰是融合多方面的就像融合血统一般，壁垒森嚴的部落族派早在蛮荒的年代就在不断融合而中国人的信仰，则是儒、释、道三家在不断的融合冲突中建立而成的那信仰融合进了思想，融合进了日常我们会说因果报应，也会说知恩图报似乎也在向往清静无为，我们以儒家格物致知以道家修身养性，又以佛家恕囚宽己

法门寺因有佛指舍利而成为佛教圣地，我在法门寺游走偶然看到一棵樱花树下的石雕，恬然微笑的石佛在树下一树樱花恣意盛放，似乎正应了“一花一世界一年一天堂”的佛谛。想去为父母求一个健康符询问导游，他则笑笑说诚心求佛就好，有挂念在心戴与不戴又有何区别。于是我在蒲团上以难得崇敬的心行了礼不修来世，只求现世安稳

把秦王宫的遗迹放在最后说，是一直不知道該用哪种心情来看他们从《古今大战秦俑情》到《神话》，秦俑在我的概念里并不是“世界八大奇迹”或是秦王“地下兵团”的指代這里每一个面孔不同的陶俑，或步兵或骑兵或将帅在秦王陵墓的不远处站了两千多年，公元前221年秦始皇统一中国而这些陶俑甚至可能茬更早的时候被塑好，准备成为万千军团中的一员他们既渺小又伟岸，只是安静地待着安静地仿佛可以毫无缘由地出现，又可以毫无緣由地消失我并不会真切感受到秦王的残暴，因为他留给后世的是车同轨、书同文，就像提到还在茂陵躺着的汉孝武帝我们会记得怹北击匈奴，未央宫盛世赞歌我们自称汉族，而不会过多在意李陵被夷三族西汉由盛转衰，毕竟那些令人激荡的时代距离现在太远太遠远到当年的绢布竹简都几乎化为齑粉。

这里的历史太厚重在西安游荡的这许多天里，倾听着回忆着，印证着从秦汉甚至从商周，从传说中的夏和上古这里是中国文化的源头，就像沱沱河就像巴颜喀拉山的玛曲，慢慢走成了长江和黄河走出了两河文明。

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