汉服归来【汉家衣裳汉服实体店吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：14贴子：
汉服是中国汉民族传统服饰的简称，全世界所有的民族都有自己的传统服饰，与日本的和服，韩国的韩服，满人的旗袍，藏族的藏袍一样，汉民族也有自己的传统服饰汉服。在历史上，汉服是世界第一大服饰体系，因为汉民族有其章服之美，而称为华，有其礼仪之大而称为夏，固而称汉民族为华夏民族。汉服的特点就是规制，在几千年的历史发展过程中，汉服的款式有多种变化，但是汉服规制的特点一直没有变化，就是说某个款式一旦成型，那么这个款式的形制就定下来了，比如汉朝曲裾，唐朝齐胸襦裙，宋朝褙子，明朝马面裙，款式确定后，其形制就不会再变，如果有变化，也只是在布料、色彩和某些装饰方面的变化。现在中国人日常穿着的时装是西方服饰体系，时装没有规制这一说，强调的是个性与方便，与汉服是两大服饰体系。随着社会文明的进步，人们越来越认识到寻根的重要，一个人有祖宗，一个民族也有传统，复兴汉服是复兴中国传统文化一个重要的组成部分，现代汉服分为常服和礼服，常服穿着方便，是人们日常生活平时穿的衣服，礼服宽幅大袖，是人们在礼仪场所穿着的衣服，我们现在提倡汉人穿汉服，一方面是民族归属感和民族自豪感的需要，另一方面，是因为汉服确实美丽、好看、适用。汉服在中国历史上一直不仅仅只是以服饰属性而存在，更主要的是以文化属性而存在，汉服一直与中国传统礼仪、传统生活与传统习俗息息相关，所以我们今天复兴汉服，更准确的讲是复兴汉服文化或者说是复兴中国传统文化，为此，我们创作讲述汉服历史与现代继承与发展电视剧，供大家观看与欣赏。
2014年10月于武汉
QQ：；QQ群：520312.汉家衣裳淘宝店：
汉服简介一
汉服的定义汉服这个名词是最初其他民族对汉人传统服饰的称呼。就像胡人的传统服饰称为胡服，而汉人的传统服饰也就相对的称为汉服了。因此，汉服主要是指中国上古时期三皇五帝至明末（公元十七世纪中叶）以前，在这数千年中汉族人民所穿的汉族传统服饰，都称为汉服。中国自古即有华夏、中华之称。在中国各大族群中，汉族是最大的民族，又称为“华夏民族”或“中华民族”。所以汉服又称为汉装、华服。汉服不是指“汉朝服饰”，而是指中国汉族的传统民族服饰，也是世界上最悠久的民族服饰之一。中华汉民族正是因为有华服之美，而称为“华”，有礼仪之大而称为“夏”，所以我们中华民族也简称为华夏民族。汉服无论在文化艺术、诗词歌赋、琴棋书画、武术剑道、音乐舞蹈、品茗茶道等方面，都是最能与中华传统文化相结合的服饰。在历史的承传与发展过程中，汉服充分展现了古人“仁、义、礼、智、信”的道德内涵，更是纯善纯美的中国传统服饰艺术的重要象征。二
汉服的起源很多人从古籍史书中所载推知，认为在远古三皇五帝时期，先民以鸟兽毛皮为衣，进而用麻作布。相传黄帝战胜蚩尤后，上天为了奖励黄帝，由蚕神变成一个小姑娘，将两匝蚕丝绸献给黄帝，黄帝见之大喜，并将蚕丝绸交给他的大臣伯余，命其制作成衣裳，没过几天，伯余就用蚕神献给黄帝的丝绸制作成人类第一件衣裳，这就是最早的汉服。再一个传说是，黄帝的正妃嫘祖，与宫女们一起游玩嵩山时，突然从天上飘下来一群天女，手里拿着一匝匝丝绸，下来后，告诉嫘祖如何用丝绸制作衣裳，并且还教会了嫘祖养蚕与织布的方法。这就是最早衣裳来源的传说，后来嫘祖将植桑育蚕的方法教给了百姓，并且教会了百姓织布作衣，这就是最早汉服的来源。所以，黄帝时代服饰就已日渐形成，夏商之后，冠服制度逐步建立；西周时期，周礼制度形成，对衣冠礼制有明确的规定，冠服制度逐渐被归入礼治范围内，至汉代章服制度的形成，汉服与礼仪、朝政、习俗形成了严格的规章制度，至此汉服日臻完善，汉服制度也开始正式形成。三
汉服的繁荣与辉煌一位圣者曾说过：“一朝天子一朝臣，一朝天人一朝民，一朝文化，一朝服饰。”所以，中国古代服饰不仅随着改朝换代而改变，朝代之间服饰特点也有很大的分别，也各自反映了不同朝代的文化，从中更体现出不同时期人类被赋予的智慧。商朝时期纺织与刺绣技术十分纯熟，最早把衣服分为两截式的上衣下裳，是中国衣裳制度的基本形式。当时不管男女，大都腰系宽腰带，领襟、袖口都有精致的刺绣滚边。周朝时分封制确立，冠服制度亦逐步完备。因贵贱有别，冠服等级在服饰中也有严格的区别，帝王和贵族都需按照场合与身份穿着适当的服饰。春秋战国时期“深衣”出现。深衣是采上下分裁及中间有接缝相连裁制而成，剪裁十分独特，亦即上衣下裳相连。深衣用途广泛，不分男女尊卑都可以穿，在当时非常流行。秦朝统一中国后，创立各项制度，其中自然包括冠服制度。而汉承秦制，汉武帝时加强与西域的文化交流后，进而增加了服饰色彩。汉朝盛行的服饰以连身袍为主，样式以大袖收口为多，自肩部直筒垂至脚踝的长袍，是当时最典型的穿着。汉朝社会稳定、经济繁荣，随着生活的富裕，衣冠服制也日趋华丽。汉朝贵族的礼服，在裙摆及领口、袖口都有精美的镶边。魏晋时期战乱频繁，南北方人民被迫离乡背井，同时出现多个民族混居状态，也因此胡汉文化得以相互影响。褒衣博带是此时期的流行服饰，追求自然随性而轻松的穿着。隋唐时期服饰呈现出华贵富丽的样貌，正反映了当代政治、经济、文化艺术空前繁荣的鼎盛时期。漂染、丝绸织造技术有极大的进步，再加上开通丝绸之路以及对外开放，龟兹、南绍、吐蕃、阿拉伯及波斯等使者也带来各地文化，尤让此时期的唐朝服饰能够融合众多民族的特色，因而大放异彩。唐朝的染织技术精湛，丝织品的染色图纹更达到了前所未有的高水准，因此唐朝的服饰质料考究、色彩鲜艳、样式繁多、配饰精美。大唐服饰雍容大方、华丽典雅，在悠久的中国古服饰史中，堪称登峰造极，璀璨辉煌。唐朝男子身着圆领袍衫，头戴幞头、纱帽，是最典型的穿着。幞头是以丝绢裁成方巾，方巾四角下垂四长带，用来裹发的头巾，在唐朝非常盛行。唐朝女子爱美成风，重视化妆、画眉、点唇，也喜欢涂胭脂。服饰特点是低领、大袖、裙腰高束，样式主要是上着短襦或衫，下穿长裙，加半臂，肩披帛巾，让长长的裙摆曳地而行，体态轻盈有若天仙般的飘逸高雅。敦煌壁画中有大量的彩绘图案，当中也有对佛国世界的描绘，有佛、天人、飞天仙女等形像，非常庄严逼真。如果详加对照，会发现大唐服饰和壁画中的天人服饰十分类似。中国传统文化在唐朝时期与世界各国频繁交流，不仅影响亚洲许多国家，至今日本的和服、韩国的韩服都还保留着大唐服饰的特色。宋朝衣冠服饰虽沿袭唐代传统服制，但又独树一帜。当时社会崇尚理学，提倡“存天理，去人欲”的观念，倡导传统保守的道德观。因此影响所及，服饰不再追求华丽，而以自然简朴为主。宋朝男子不分尊卑，在各种场合都戴幞头，但此时的幞头是较像帽子的直角冠帽。服饰仍以圆领袍为主，并用不同颜色的袍衫来区分等级。宋朝贵族妇女的礼服是大袖衫，宋仿周制，是祭祀等重要场合必需穿的礼服；而一般妇女的服饰，上衣有襦、衫、袄、大袖、半臂、褙子等等，款式多样，下身也是穿裙子。其中褙子是当时无论贵贱都流行穿着的服饰，褙子是一种外衣，直领、对襟、长度过膝是其特色。明朝建立后，冠服制度则参照周、汉、唐、宋服制，恢复传统的汉族服饰制度。明朝服饰质料种类繁多，刺绣技术发达。男子服饰以袍衫为主，官员朝服仍袭古制，戴乌纱帽、圆领衫、袖宽三尺；以袍衫颜色和图案来区分官职品位，袍衫官服前有一方形刺绣图案，文官为飞禽图案，武官则为走兽图案，绯（红）色袍衫为一至四品官阶，青色袍衫为五至七品官阶，绿色袍衫则是八至九品官阶。妇女服饰主要是袄、衫、褙子、比甲、及裙子，款式承袭唐宋，袍衫颜色不可用大红、黄色、青色，只能穿桃红、紫色、绿色。明朝妇女的礼服为凤冠霞帔，后妃参加祭祀大典等重要场合所穿的服饰，凤冠上镶缀着龙凤，和霞帔搭配使用。四
汉服的特点汉服最主要的特点是规制，各朝各代，汉服款式各有不同，但是，汉服规制这一特点一直没有变化。汉服另一个显著的特色是交领右衽、袖宽且长、以绳带系结取代扣子，穿着汉服让人神态举止有含蓄内敛、端庄稳重、潇洒脱俗的气质与美感。这些特色不仅有别于其它民族的服饰，就连与深受汉服影响而产生的和服、韩服也不同，跟西服更是大大的不相同。五、汉服与西服 西方的服饰是“衣穿人”，中国的服饰是“人穿衣”。深究其意，从服装的功能来讲，西方的服饰往往注重服装装饰人体的功能，着装重点在于凸显美化人体。因而我们会看到文艺复兴时期的巨大裙撑和夸张的紧身胸衣。这可能与他们崇尚人体美，尊重人的个性有关。反观中国文化，个体服从群体一直是重要传统，人体被当做隐秘的话题避免被提起。因此，中国传统的服装注重的是舒适性和礼仪性，多为宽袖大袍，给身体以温暖并起到礼仪的作用，同时温顺的贴着身体以使身体活动自如。中国的服装是为人体本身的舒适而服务的，因此，我们看到了将身体“深藏不露”的深衣和遮蔽着女子面庞的“幂篱”，可谓是对身体“不强调中的强调”。平铺开一件汉服，你会发现，不管穿着时多么凹凸有致，最终会回归其平面结构。而展开一件西式礼服，呈现在我们面前的总是省道、拼合组成的立体结构。汉服与西服的最大区别，恐怕就是这二维与三维的差异，就像西方油画与中国画的区别。 六、汉服是怎样消失的三百多年前，满清统治者是满族人，强令汉族人全部要作满人打扮。这就是著名的压迫政策“剃发易服”运动，要求男人剃半光头，梳辫子，要求汉族人都穿满族服装，不顺从就杀头。“留头不留发，留发不留头”。因此，从满清开始，全中国都穿旗袍马褂了。
所以，请不要把满清以前的“古装”看成只是古代的服装，这些，正是汉族的服装。汉族服装几千年来传承发展，不同朝代、不同历史阶段，各有不同的风气及特点，但交领右衽（就是领子像小写的“y”）、系带隐扣，是始终保留的鲜明特点。今天我们复兴汉服其实也是还原历史真相的需要七、汉族汉族是中国的主体民族，早在黄帝时期就已存在，历经夏、商、周三朝，在春秋战国、秦汉时期逐渐形成，至今已有近五千年的文明史。汉族的族源以华夏民族为主，而汉族之名应该是自汉朝开始。以汉族为主体的中国曾经长期信仰以儒家思想为核心的价值观，并以道家和佛家为补充。汉族自古拥有自己的民族服饰。《左传》中有：“国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”在不同的历史时期，其特有服饰代代相传并历久弥新。今天我们看到的唐装、旗袍并非汉民族原本的民族服饰，而是中国最后一个封建王朝的统治者——满族人的改良服饰。汉族并不是一个单纯的民族，历史上多次民族大融合中，汉族作为核心民族慢慢同化了别的民族，形成一种“单元性的多元化民族”。这个中心民族，在先秦上古时代乃至当今，被称为华夏民族。至于汉族名号起始，应在刘邦称帝之后。截止到2007年，汉族人口达12亿左右，是中国、也是世界上人口最多的民族，主要分布在中国、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家和地区。 第二节
汉服款式一、汉服细节：衽、裾、袂、领、缘 衽——指衣襟，汉民族传统服饰衣襟为右衽，也有对襟衣。裾——衣服的前襟，通常有直裾、曲裾之分。袂——衣袖，有宽、窄之别，成语“联袂成荫”，即是对宽衣大袖的描绘。领——衣服围绕脖子的部分，有交领、圆领、U字领等型。缘——衣领、衣襟、衣摆处的镶边。 二、汉服款式 传统服饰有两大类别：上衣下裳和深衣。上衣下裳是我国最早也是最基本的服装形式，其特点是上、下衣装分离。《世本》中记载：“伯余制衣裳”；《说文解字》中对裳的解释为“下裙也”，意为保护下体。上衣品类有短襦、袄、褂、衫、半臂等；下裳有八幅裙、十二幅裙、马面裙、百褶裙等。深衣，上、下连属的服饰。所谓“深”，是将身体深藏不露的意思。深衣是中国礼制服饰的典型代表。上衣和下裳连属在一起，男女皆可穿，份曲裾和直裾两种。深衣的制作室将上衣下裳分裁后再相连，下裳共用六幅，每幅又一分为二，象征每年十二个月。从出土的文物中可以归纳出深意的特点为：交领，大襟右衽，小口大袖，领和袖口通常为宽缘，长度大致到足踝间，故称谓”长毋被土“。”衣作绣，锦作缘“，腰间束丝织物大带，流行佩玉，面料纹样常有浓郁的楚文化的风格。西汉时流行的曲裾深衣为”续衽钩边”，在左衽旁向后续出角形布幅，形成曲裾式样，绕向身后。《礼记·深衣篇》有：“故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。”可见，深衣法度完善而又用料俭省，因而也作为庶人的吉服而被广泛使用。无论深衣还是上衣下裳，根据穿着者性别的不同，有男装、女装之分；根据穿着者的社会等级，又分为官服、民服，良贱有别；根据服装的功能，又分为礼服和常服。除此之外，还有一些特殊服饰，如僧道服饰、军服戎装等。按服装本身的类别来划分： 1、体衣
冕服 冕服是帝王、臣僚参加祭天地、宗庙、册立登基等重大典礼是所穿的最正式的礼服，也因此后人用“冠冕堂皇”这个成语来形容人的仪容。周制冕服由冕服、玄衣和纁裳组成，纁裳外围蔽膝、腰系白罗大带。玄衣，即用黑色材料制成的衣服；纁裳指用红色才来哦制成的围裳，通常上衣纹样用织法制作，下裳纹样用绣法制作，最多为十二章纹。十二章纹是中国帝制时代的服饰等级标志，依次为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。每一个章纹都有特定含义，隐喻着帝王贵族的节操品行。日月星辰，寓意照临；山，寓意稳重；龙，寓意应变；华虫（稚鸟），寓意文丽；宗彝，寓意忠孝；藻，寓意洁净；绣火，寓意光明；粉米（白米），寓意滋养；黼，寓意决断；黻，寓意明辨。
曲裾：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。
直裾 ：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。 袍袍的长度通常到膝盖以下，男女均可以穿着。领、袖、裾、襟等处需要缀以缘边，分交领和圆领两种。无里子的称为单袍，有里子的称为夹袍。《释名·释衣服》中有：“妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。” 秦汉时期将袍定为正式场合的礼服，并以穿袍为时尚，袍服均制作考究，装饰精美。这时的袍款式特点为交领、右衽，下摆常打出一排细密的褶裥，有些还裁制成月牙弯曲状。穿袍时，里面要贴身穿着禅衣，并且禅衣衣领需要更加服帖于颈部，以露出禅衣衣领为美。唐代时，袍服多为圆领，衣袖变窄，衣长变短，长至小腿中部。宋代时，黄袍成为黄帝专用服饰，代表着黄帝为九五之尊。文武百官的袍款式相同，依靠颜色的不同来区分官阶大小：三品以上为紫色，四品、五品为朱色，六品、七品为绿色，八品、九品为青色。明代官吏袍服，一品至四品袍色用绯，五品至七品用青，八品、九品用绿。 衫衫也属于袍衫范围，圆领、大袖，长度过膝，是士人所穿的礼服。因为在膝盖处缝缀有一道横襴而得名，最早出现于唐代初期。《新唐书·舆服志》有：“是时士人以棠苎襕衫为上服，贵女功之始也。”到了宋代，襕衫称谓秀才、巨人专属衣服，新进士，尤其是少年及第之士所换下来的襕衫，常被视为吉祥之物。《宋史·舆服志》：“襕衫，以白细布为之，圆领大袖，下施横襴为裳，腰间有襞积。进士及国子生、州县服之。”
上衣（襦、袄、衫、半臂）
襦，是一种短衣，长至腰部左右，有里子，领型有直领、交领、对襟等。袖型在各个时期有不同的风尚，如汉代尚窄长，魏晋时期尚宽博。襦通常和裙搭配穿着，自汉代至明清，上襦下裙是汉族女子的经典搭配。 袄，缀有衬里的上衣，大襟、窄袖，长度介于袍和襦之间，男女通穿。在宋代以后开始流行，到了明清逐渐取代了短襦，长度增至膝盖。民国以后，袄的长度又恢复到胯部以上，并延续至今。《红楼梦》第二十四回有：“宝玉坐在床沿上，褪了鞋，等靴子穿的工夫，回头见鸳鸯穿着水红绫袄儿，青缎子坎肩。”
短打：上衣下裤，方便平时穿着。 衫，是一种单层无里子的上衣，有对襟和无袖大襟两种，春秋天时可以直接穿在外面。唐代张萱的《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》中，均有女子着大袖衫的经典形象，肩背处常常搭配一条轻薄沙罗制成的帔帛，尽显妩媚动人。
半臂也称半袖，是由上襦发展而来的一种无领、对襟的短外衣。通常袖长到肘部，衣长及腰。周锡保先生在《中国古代服饰史》中写道：“妇女亦有服半臂者，其制略同于裲裆，其长亦比裲裆为长而又短袖。房太尉家法，不著半臂，当也因为不是合乎于礼的服饰。”半臂最为流行的时期是唐代，在唐永泰公主墓壁画中，多名女子均下穿长裙、上着半臂。 长衣（褙子、比甲、水田衣、直裰） 褙子，也称背子，流行于宋、明两朝，男女都可以穿，它的形制很像衫，但衣身和袖口又比衫偏窄小。贵族妇女经常把褙子穿于大袖衫内，而民间女子则一般不穿大袖衫，多以褙子为主。褙子通常为对襟，前后衣片分离，侧缝开叉到腋下。《朱子语类》中记载：“褙子婢妾之服，因为婢妾多行于主母背后，而命名为褙子。”由此可知，这种开衩的服装最早是因为便于行动而作为婢女的服装，后来才逐渐被上层社会吸收采纳的。作为一种前朝未有的过的服装，褙子的来源是多元化的，它特有的窄长而平顺的外观，使之成为宋明时期最具特色的服饰之一。 比甲，是一种无袖无领的对襟长马甲，最初是元代蒙古族人所穿的一种服饰。明代时，北方妇女因其适合干燥寒冷的气候特征，非常喜爱，便作为日常之服，穿在衫袄之外。《元史》记载：“前有裳无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以两襻，名曰比甲，以便弯弓射马，时皆效之。”
水田衣，是明代女子颇为“时尚”的衣装，以各色零碎织锦料拼合缝制而成，形似袈裟，因为拼纂的布形如水田而得名，在明代颇为流行。水田衣的制作，最初布片的裁剪比较注意匀称，各种织料事先裁好，然后按规律缝合，到以后就不再拘泥于形式，料子大小和形状各不相同，形似补丁，有点像僧人的“百衲衣”。 直裰，是宋明时期男子所穿的常服之一。对其款式，有两种说法：一说对襟大袖，后背中缝直通到下面的对襟长衣；二说无襴的袍称为直裰。明代时期，许多儒生穿蓝色、四周镶黑色宽边的直裰，当时称为“蓝袍”。
下裳（群裙、套裤、禈裤）传统女裙并不是套穿之裙，而是一块长方形布片，穿着时围系在腰间。裙的种类很多，如马面裙、百褶裙、凤尾裙等等。裙料通常以罗、纱、绸为主，装饰方式有刺绣、销金、晕染等。古代裙子以长为美，裙幅上常常捏出细密的褶裥而使裙身随着行走更具流动感，因褶裥而得名的有“百褶裙”“千褶裙”。唐代流行高腰裙，即腰节线提升到腰上、胸下的位置。在那个以体态丰腴为美的年代，穿着高腰长裙显得身姿轻盈。女裙用色多样，有如石榴花般的艳红色、如芳草般的青碧色、如杏子的娇黄色等。年龄较大或需要进行田野劳作的女子通常穿青色的裙。中式传统的裤子有几种：一为套裤，无裆，只有两个裤筒，穿着时用绳带系在腿跟出，套裤之外必须穿围裙；有裆的小短裤叫禈，也不能露在外面；魏晋时期，流行一种受鲜卑族胡装影响的“缚裤”，可直接穿于正式场合。这种裤子裤管肥大，咋看上去很像裙装，穿时在膝盖处用绳带缚紧以利于行走，因此，它也被称为“急装”。到了宋代，由于家具的发展，凳子、椅子、梳妆台的使用，人们从过去的席地而坐演变为垂足而坐，出行方式也由骑马演变到乘车。生活节奏加快，裤子的功能也相应有所改变。身份卑微的人可以将有裆的裤子外穿，而贵族女子仍在裙内穿无裆之裤。 2、足服 履履是单层的鞋子，男女皆可穿。
根据原材料的不同，称呼有所不同，如草履、皮履、丝履等。其中以草履最为普遍，为贫苦之人所穿用，最为奢侈的是丝履。《孔雀东南飞》中有：“新妇识马声，蹑履相逢迎。”唐代时流行一种高头丝履，即鞋头部分与鞋体分离，鞋头处装有一块很高的履头，走路时履头勾住长裙的下摆方能迈步。 舄舄，是穿冕服时的搭配用鞋，与履在形制上的区别是鞋底上另加一层木板。《汉书·东方朔》中称汉文帝节俭时有“贵为天子，富有四海，身衣戈绨，足履革舄”的句子，即汉文帝穿着质地较粗的丝袍和生皮做的舄，可见舄应该是用涂有色彩的柔软熟皮子制成的。 屐屐，通常用木质材料制作而成。相传始于春秋时期，，东汉以后开始盛行，到了宋元时期多被用做雨鞋，男女皆可穿。女性的木屐常常有彩绘，俗称“漆画屐”。 靴靴，本是北方游牧民族为骑射便利、防寒保暖所穿的鞋。魏晋时期的民族大迁徙使当时胡汉两族服饰相互影响，靴开始为中原百姓所接受。到唐代，明确规定将长靴作为男子官服中的配套足衣，这种习俗一直流传到宋、明两代。 绣花鞋绣花鞋是汉族女子的日常用鞋，通常用棉布、绸、缎做鞋面，上面施以绣花纹样。关于绣花鞋最早的传说是春秋战国时期，晋献公在一举吞并十个诸侯小国后，命令宫中女子的鞋面上必须绣上石榴花、桃花、佛手、葡萄等钦定的十种花果纹样，以让后世百姓永远记住他的赫赫战绩；同时还下令全国平民女子出嫁时必须以这种绣了纹样的“十果鞋”作为婚礼鞋。当时，这种图案的绣花女鞋被称为“晋国鞋”，此后在鞋上就成了中国女子必修的功课，直到今天，绣花鞋仍为女性们穿着。 三寸金莲鞋三寸金莲鞋是缠足之鞋的称谓。关于“三寸金莲”的起源有多种说法，其中一种起源于五代南唐：后主李煜的宫女窅娘为博君主欢心，用帛布把脚缠成弓形，并在六尺高的金制莲花台上跳舞，宛若仙子凌波······缠足因此得名为“金莲”。金莲鞋根据造型不同，有弓鞋、高靿鞋、柳叶鞋、平底鞋、翘头鞋等。直到1912年，中华民国政府颁布法令，禁止女子缠足，这样妇女菜逐渐脱离这延续千年的桎梏。 袜中式传统袜子是用梭织布料依脚型裁剪、缝制而成。在湖南长沙马王堆汉墓出土的丝绸织物中，就有袜子出现。到宋元时期，长江流域开始大规模种植棉花，棉布袜盛行。民间自制布袜很厚，有的还是双层，袜底是另外缝上去的。袜子上常常绣出各种图案，表达着人们对美好生活的憧憬。
冕冠，是搭配冕服所戴的级别最高的礼冠。冠顶是一块前圆后方的板，隐喻着“天圆地方”。冕板前低后高，象征国王应关怀百姓，冕的名称也因此而来。冕板前后两端，各垂有数条五彩丝线编成的“藻”，藻上穿有玉珠，称为“旈”。冕旈有三旈、五旈、九旈、十二旈之别，戴的时候按级别而定，其中十二旈最尊贵，专用于帝王。在冠的两侧垂有两根系缚的绳带，其中在耳朵的高度分别配有一块玉，称为“充耳”，隐喻为阻止帝王听信奸臣的谗言。进贤冠，也称梁冠，是中华衣冠史上极为重要的冠式，在汉代时颇为流行，上至公侯、下至小吏都戴进贤冠。古代礼制描述进贤冠，前高七寸，后高三寸，长八寸。根据冠上竖脊的数目，分为一梁、二梁、七梁等，梁数的不同，代表着官阶大小的不同。此外，远游冠、通天冠等也都属于梁冠范畴。凤冠是宫廷女子的礼冠，通常以金属丝网为胎，其上缀有点翠凤凰，并挂有珠宝流苏。早在秦汉时期，凤冠就已成为命妇的特定服饰。到了明代，凤冠主要有两种形制：一种是后、妃所戴，冠上缀有凤凰、龙等；一种是普通命妇所戴的彩冠，上面并不缀龙凤，仅缀花钗，但习惯上也称它为凤冠。
巾巾，是裹头用的布帕，主要起保暖和防护作用。作为庶民百姓的头饰，男女皆可用，它是随劳动产生的。《释名·释首饰》中有“二十成人，士冠，庶人巾”。由此可见，早期的巾是区分官员与庶民的标志。巾的颜色以青、黑为主，秦代称庶民为“黔首”，汉代称仆隶为“苍头”，都是根据头巾颜色而言的。东汉时期，头巾地位起了变化，无论贵贱均以扎进为风尚。巾通常裁成方形，因为长款与布幅相等，也叫“幅巾”。还有一类头巾，事先被折叠成型，用时直接戴在头上，无需系扎，如魏晋时期流行的漆纱笼巾、东坡巾、浩然巾、四方平定巾等。 帻帻，是身份卑微之人所戴的一种包头巾，主要用以束发。在关西秦晋一带称为络头，南楚江湘一带称为帕头，河北赵魏之间称为陌头。系缚时，用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额出打个结，让巾布两角翘在前额以作装饰。乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷，脱帽著帩头”的句子，其中帩头就是帻。 幞头幞头最初由民间的包头布演化而来，隋唐之初渐渐定型，称为一种有固定的帽身骨架和展角的造型，盛行于唐、宋、明三代。从绘画和雕塑的人物形象来看，幞头的形状非常多样，有反绕至前的，斜向上的，上翘朝天的，旁加凤翅的等等。幞头不仅是男子的头衣，很多宫廷女侍也使用，直到清初时才因政治原因被强行废弃，仅在戏装中有所保留。幞头的变化形式很多，适用范围也很广，在华夏冠帽中可谓无出其右者。 六和一统帽俗称瓜皮帽，相传是明太祖朱元璋所制。《枣林杂俎》中有：“清时小帽，俗呼“瓜皮帽”，不知其由来已久矣。瓜皮帽或即六和巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。”因为有六块罗帛缝拼而成，取名“六合一统”。瓜皮帽的质料一般夏秋季用纱，春冬季用缎，颜色多为黑色。帽的样式有平顶、尖顶、硬胎、软胎几种。平顶帽大多是硬胎，内衬有棉花；尖顶帽大多是软胎，不戴的时候可以折叠藏入衣袋。帽顶常常缀有红色丝线编制而成的“结子”。 花冠花冠，用绢织成桃、杏、荷、菊、梅等花状的装饰物，是女子特有的头冠。唐时初见，盛行于宋代。宋代的花冠样式花样百出，无奇不有。简单一点的，将头发做成玉兰花苞状；复杂的，将头发梳成高髻，并将帛花堆砌成宝塔形状。还有的将一年四季的花朵品种合插于一冠之上，叫做“一年景”。 幂篱、帷帽幂篱与帷帽都是女子外出遮蔽容颜的帽饰，盛行于唐代。《新唐书·舆服志》记载：“初妇人施幂篱以蔽身，自永徽中始用帷帽，施裙及颈。武后时帷帽益胜，中宗后乃无复幂篱矣······开元初，从驾官人骑马者，皆著胡帽，靓装露面，无复障蔽。士庻之家，又相效仿······至露驰骋而帷帽亦废。”可见即使装束开放的唐代，女子外出时，亦需要遮身
4、配饰 头饰： 笄笄是商周时对束发之物的一种称谓，战国之后被称为簪子，男女盘头发都可以用，材质有金、银、骨、象牙、玉、木等。梁简文帝《楚妃叹》有“金簪鬓下垂，玉筋衣前滴”的句子。女子通常在十五六岁时举行“加笄”之礼，以示成年。 步摇钗钗是女子专用的发饰，《释名·释首饰》中有：“钗，叉也，象叉之形因名之也。”同簪不同，钗有两个分叉，既有固定功能，又有装饰功能。步摇钗是钗中的极品，是以金银为钗，钗头缀有珠串，插在髻上会因行步而摇晃，所以叫“步摇钗”。明代汤显祖《紫钗记》第三出有：“学鸟图花，点缀钗头金步摇。” 暖耳暖耳，又称“耳衣”“耳套”“护耳”，是民间百姓冬季御寒、保护耳朵的配饰。暖耳样式很多，有月亮形的、桃形的等等。一般采用棉或丝绸面料缝制而成，外片大、里片小，戴时从耳廓处往里扣。耳套外片上常有绣花装饰。戴耳套的多是小孩或出门在外的成年男人。 胸饰： 方心曲领宋代以前，官员穿朝服时，只在外衣里衬一件圆形护领。从宋代开始，官员但凡身穿朝服，项间胸前必定套上一个上圆下方、形似璎珞锁片的白色饰物，被称作“方心曲领”。其实际功能是防止衣领壅起，并起到压贴衣领的作用。 璎珞璎珞本是佛像颈部的一种饰物，南北朝后随着佛教的传播，演变为百姓日常生活中的颈饰。上部通常为金属做成的项圈，项圈周围垂下各种珠玉宝石，正面长悬挂一块金石碎片。 霞帔霞帔是一种长长的帔子，相传是从魏晋时期开始流行，其形状像两条彩练，下端坠有两颗金玉坠子，用时将其绕过头颈，披挂在胸前。因其色彩鲜丽，美如彩霞，故得名“霞帔”。到了明代，霞帔成为贵妇的正式礼服，不同级别命妇的霞帔纹样、用料都有所不同，须严格与其品级、地位相符合。 5、腰饰 鱼袋鱼袋是一种鱼形的装饰，通常佩戴在皮革上，是官吏出入城门、彼此联络的凭证。选取鱼形，是取鱼目昼夜不闭，有“常备不懈”的寓意。佩鱼袋由唐朝定制发展而来，到了宋代，只有身穿紫服的官员才能佩挂鱼袋，能够佩戴鱼袋是士人莫大的荣耀。据说在填写个人的职衔时，都需特殊声明。 革带革带是区分官职高下的附属物。因在革带上附有不同材料制成的牌饰，故有“玉带”、“金带”之称，流星雨唐、宋、明时期。革带通常由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓即皮带，也是皮带的主件，分为前后两节，前面一节在末端装有带尾，形状以方形为主。带銙一般都在腰部后背，因此若想了解官员的品级，从背后一看便知。穿时为防止袍袖遮掩，须将有带銙的一端朝后，而革带的两端需要朝下，以喻示官员对朝廷的忠顺。 蹀躞带一种有垂饰的腰带，以皮革为鞓，带身系挂什物，如佩刀、算袋、刀子、磨刀石、针筒、火石等。蹀躞带本是北方人的装饰，用于束腰便于乘骑。在胡服盛行的唐代，蹀躞带不进是武官的腰饰，亦是喜欢“女穿男装”的汉族女子的青睐之物。荷包荷包是装零星物品的小包，根据不同的用途可分为钱荷包、烟荷包、香荷包等。荷包的造型也是千变万化，常见的有腰圆形、鸡心形、葫芦形、如意形、方形、元宝形······通常男子将荷包挂在腰上或同腰带结合成为束腰的一部分，女子往往系在大襟衣上，装饰性极强。 香囊香囊也称香袋，包中通常盛放芬芳型草木的枝叶、果实或中草药，如桂花、菊花、艾草、香蒿、佛手等等。也有盛装沉香、速香、藏香等香料成品者，多挂在腰间。中国民间有端午节佩戴香囊辟邪免灾之说。 玉佩人们习惯把片状的垂饰统称为佩，根据形状不同分为方形佩、鸡心佩等。中国古代有“君子无故，玉不离身”的说法，因此古代有一定身份的人都要随身佩戴一块或几块玉佩，走路时玉佩相互撞击，发出鸣玉之声。玉佩是上层社会人士必备的饰物。
苏宁易购综合网上购物商城,全国联保,千城本地快捷配送,可门店自提,货到付款.苏宁易购,支持货到付款,24小时苏宁易购为您提供不间断的优质服务.
挖个坟，为啥冕旒以十二旒为最尊贵？
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴}