你的名字为何无人知晓
专题：12月21日，无名英雄纪念广场落成后，引来市民瞻仰2013年清明节，武月菊（吴韶成妻）、吴韶成（吴石长子）、何康、郁隽民（由左至右）在北京福田公墓祭扫父亲。吴石与何遂两位至交入土相隔十多年，居然死后成为邻居，这既是巧合，也是天意“2013年10月，无名英雄纪念广场在北京西山国家森林公园落成。纪念广场由中国人民解放军总政治部联络部主持修建，以纪念上世纪五十年代为国家统一在台湾殉难的大批隐蔽战线烈士。1949年前后，按照中央解放台湾的决策部署，1500余名干部秘密入台。50年代初，由于叛徒出卖，大批人员被捕，其中1100余人牺牲。时隔半个多世纪，新落成的纪念碑主碑文上写道：“……民族危急，别亲离子而赴水火，易面事敌而求大同。风萧水寒，旌霜履血，或成或败，或囚或殁，人不知之，乃至陨后无名。”隐蔽战线的最大特点恐怕就是“无名”，沿纪念广场景观墙两侧拾级而上，镌刻在花岗岩墙壁上的846个英名，一一默念，竟都那么陌生。即便是广场上那四尊雕像的原型人物——吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦，世人亦知之甚少。这是一群神秘的无名英雄，他们胜利了不能宣扬，失败了无法解释。他们甘愿将所知的一切沉入永恒的静默，却也因此，与他们相关的传闻乃至文章都时常伴有种种猜测与谬误。作为与吴石有两代深交的当事人，已至耄耋之年的何康何嘉兄妹，打破半个世纪的沉默，将当年不可言说的秘辛一一道来。”他和他都不是共产党日，香港《星岛日报》的头版大标题是《轰动台湾间谍案四要角同被处死》，副题是“吴石临刑前从容吟诗”，报道的便是前一天，国民党“国防部”中将参谋次长吴石、中共华东局女特派员朱枫、“联勤总部”第四兵站总监陈宝仓、上校聂曦，在台北马场町刑场一起被处决，时年分别为56岁、45岁、50岁、33岁。因为吴石将军是台湾当时正式公开的“匪谍案”中军阶最高者，此案当年极为轰动。报道中写道：“吴事前早知难免一死，遗书早在狱中预先草就，当堂只写诗一首。”但这首诗究竟写了什么却未透露。吴石留在大陆的长子吴韶成那时正在南京大学读书，消息传来，他和妹妹吴兰成都震惊不已，一直身居国民党高官的父亲真实的身份竟是如此！10个月以前，父亲母亲带着两个年幼的弟妹启程去台湾前曾经嘱咐过他：有困难，找何康。比自己更了解父亲的当是何遂伯伯家的何康三哥。近年帮助哥哥何康、姐姐何嘉整理了口述史的何达说：“吴石将军对中国人民的解放事业和国家统一大业做出过巨大贡献，并为此奉献了自己的生命和全家的幸福。但他的事迹长期湮没无闻，直到二十世纪八十年代中期。其间，由于信息不畅，对吴石本人以致吴石与我父亲何遂的关系误传、误解甚多。”在口述史中，“何康、何嘉两位沉默了半个多世纪的当事人”提供了珍贵的第一手资料，“对历史、对公众都做出了必要的交代。”何遂，福建人，出身保定军校，曾任西北军系统孙岳部参谋长，在蒋政府长期任立法委员，在军界人脉广泛。抗战初他即与中国共产党发生关系，他的三子一女一媳（何世庸、何世平、何康、何嘉、缪希霞），均为中共地下党员。“但是近年不少文章称吴石受‘共产党员何遂单线领导’，这是不确切的，何遂不是共产党员，也没有领导过吴石。吴石与父亲是几十年的生死至交，吴石也把我家兄妹视若子侄，吴石确实是受父亲影响并通过父亲和共产党建立了直接关系。”何康说。吴石与何遂投缘，不仅因为思想性格相近，也因为他们都酷爱中国古典的诗词书画。吴石，1894年出生于福建闽侯县螺洲乡一个“累世寒儒”的家庭。少年就读于富有维新色彩的福州开智学堂、榕城格致书院，辛亥革命爆发，17岁的吴石参加了福建北伐学生军。1915年进入保定陆军军官学校第三期，并在同届八百学子中以第一名毕业。1929年，35岁的吴石决心放弃正为地方长官所倚重的生活，到日本陆军大学去继续求学。他先入日本炮兵学校，继而考入日本陆军大学，埋头苦读六年回国，在南京任职参谋本部，兼任陆军大学教官，同时陆续出版了《兵学辞典》、《孙子兵法简编》、《克罗则维兹兵法研究》等军事理论著作。转交“江防兵力部署图”“七·七事变”爆发后，国共合作抗日的局面初步形成，叶剑英希望何遂多介绍一些朋友给他们，以扩大抗日民族统一战线的影响。父亲便把吴石、张维翰、缪秋杰（张时任立法委员，后曾为台湾监察院院长；缪时任两淮盐运使，后为国民政府盐务总局局长。此二人均为吴石好友）等介绍给了周恩来、叶剑英、李克农、博古等中共中央代表。当时蒋介石组织军事委员会大本营，吴石作为军界公认的日本通进入大本营第二组担任副组长、代组长（组长徐祖贻未到任）兼第一处处长，负责对日作战的情报工作。抗战胜利后，吴石回到南京，任国防部史政局局长。“吴石在抗日期间就对蒋介石消极抗战，积极反共的做法不满。桂柳战役失利，身处第一线的吴石对‘前方吃紧，后方紧吃’的局面痛心疾首。吴石受过系统的高等军事教育，对蒋介石偏爱嫡系，重用刘峙之流无能败将，深为不平。他自视颇高，却始终无缘军队的实权，这是吴石难解的心结。抗战胜利后，他目睹‘五子登科’式的‘劫收’，物价飞涨，民不聊生的情景，感到非常失望苦恼，多次发出‘国民党不亡是无天理’的喟叹。我的父亲在爱国、抗日、反蒋这条心路上，与吴石十分一致，他和吴石之间的交流，没有什么隐晦。吴石也表示，希望通过父亲和共产党方面的代表建立直接接触。”何康和他的两个哥哥入党后，关系都在中共中央南方局，由叶剑英直接领导（不与地方党发生联系）。1947年4月，上海局的领导者刘晓、刘长胜、张执一等在上海锦江饭店会见并宴请了吴石，何遂和何康在座。这是吴石接受中国共产党领导的开始。此后在上海愚园路俭德坊二号何康家寓所，张执一与吴石有过多次单独会面。何康说，吴石“不断送来重要情报，大多由他自己送来，有时则包扎好，写明由我父亲收，派他的亲信副官聂曦送来。”“给我印象最深的，是1949年3月，吴石亲自到俭德坊来把一组绝密情报亲手交给我，其中有一张图比较大，是国民党军队的长江江防兵力部署图。我当时很注意地看了，使我吃惊的是，图上标明的部队番号竟细致到团。我知道这组情报分量之重，迅即交给了张执一同志。关于这组情报，渡江战役时任第三野战军参谋长的张震将军后来曾两次向我提及。”1949年4月下旬，吴石和何遂、何嘉同机从上海飞往广州，短暂停留后即赶赴福州莅职，临行前将一包重要情报留给何遂，“父亲让何世庸与何嘉送出。这组情报包括：国民党在江南地区的兵力部署图，国民党在江南地区军队的编制、人数及装备情况以及国民党总兵力统计和总后勤方面的统计资料等，都是铅印的。”吴石在福州又通过谢筱廼送出许多重要情报，还冒着风险将一批原定直运台湾的绝密军事档案留给了新的人民政权。这批档案共五百多箱，原由国防部史政局保存，1948年末国民党当局决定运至台湾。时任史政局局长的吴石已知道自己即将调任福州绥靖公署副主任，便提出先运至福州。之后吴石又以部分次要档案运台搪塞，将核心部分滞留福州，秘存于仓前山福建省研究院书库。吴石在8月16日飞赴台湾前，亲自安排亲信将这批298箱绝密档案留交给了进入福州的人民解放军。其中包括的所谓末次资料，是日本驻华情报机构“末次研究所”自年7月期间的中文、英文及日文报纸剪报资料，共有755辑，约2.2亿字，国民政府国防部缴获此部资料后，认定其极有价值，又组织人员续编了两年。这批资料最终在1997年8月影印出版，书名为《中华民国史史料外编》。吴石选择了甘冒斧钺“吴石于福州解放前夕飞往台北，就任台湾国防部参谋次长。这时，我的父亲和妹妹何嘉，按照组织意图也在台北执行任务。我二哥何世平则已经在台南、高雄等地盐务机构工作三年多了，母亲与他们一家人同住。张执一这年春天还到台湾检查并安排过他的工作。但此时却出现了一个新的情况：上海是个国际性的大都市，西方对共产党能否成功接管上海十分关注，外电包括港澳媒体的报道中出现了我的名字（我是接收上海的军管会农林处处长），这消息传得很快，我二哥的同事已经公开散布：‘何家弟兄都是共产党’。这就使何家人失去了在台湾继续工作的基础，组织上急令他们撤出。这段时间，吴石与父亲在台北接触密切，他们还以携带家人游山玩水为名进行密商。当时中国大陆的战局已经明朗，蒋介石集团企图凭借160多海里的台湾海峡来固守这最后的据点，而海空力量薄弱的人民解放军要跨海作战，来自内部的准确情报就成为具有特殊意义的一环了。当时，吴石确实面临人生重大的抉择。他虽然已经对人民解放事业作出重大贡献，但到了台湾，海峡阻隔，基本上和共产党断了联系，他可以完全切断这种联系，安稳地在台做他的高官。如果选择继续为共产党工作，就必须在组织上建立更紧密的秘密联系，那无疑是非常危险的。吴石恰恰作出了甘冒斧钺的选择，他同意继续为共产党工作，并决定主动去接上关系，完全接受共产党的领导，为解放台湾，实现祖国的统一效命。”在吴石的催促下，何家人转移到了香港，紧接着吴石也悄然来到香港，在何嘉的穿针引线下与中共华东局对台工作委员会驻港的领导人万景光取得了联系。“吴石回台后，曾三次派人送情报到香港。其中两次是由他的亲信聂曦上校送来，一次是托我姑父的弟弟送来。这些情报都原封不动地由何嘉及时转交万景光。”因为当时的中共台湾省工委书记“老郑”被捕后叛变，直接导致了中共在台湾的潜伏组织瘫痪，据国民党当局的统计，共抓捕1800余人。“仅仅隔了几个月，便传来了吴石在台湾遇害的消息。我父亲闻此噩耗，痛不欲生。对这位生死知己的死，父亲怀着复杂难言的隐痛，这伴随了他整个晚年。”吴石留在大陆的一子一女则是在许多年以后才慢慢了解父亲的一切，此前，由于秘密工作的特点，由于吴石的妻子子女生死不明，他的社会关系仍在台湾，“牵涉国家机密，不便详告本人”，也由于其他多方面的原因，父亲的悲壮人生愈发成为不可言说的秘密。而在“文革”的政治气候中，吴韶成兄妹注定还要为此承受外界的误解甚至迫害。兰成是儿科名医，被下放到新疆石河子；韶成1971年初被宣布“家庭问题不清楚”，随即取消了党籍，苦头更是没少吃，下放到新安县农村，胃出血加上牙周炎也不让回家治病，后来只能把满口牙拔光，那时他才43岁。1972年，吴韶成写信向中央申诉，这封信经过数月的周转，到达了周恩来总理和刚复出的叶剑英手里。在周恩来、叶剑英的直接干预下，中央调查部派专人赴河南调查后出具了组织结论：“在我党的影响下，吴石同志于1947年即开始为我党工作，后按组织意图赴台湾执行任务，为革命事业做了不少工作，作出了应有的贡献。1950年春因我台湾省工委遭敌破坏，吴石受牵连而被捕，该年夏天被蒋匪杀害于台北。当时为了保密起见，未给吴石同志的子女发烈士家属证明书。今后，对吴韶成同志应作革命烈士子女看待。”1973年，吴石将军被追认为革命烈士。吴石夫人王碧奎女士当年也牵连入狱，获释后抚养了年纪尚幼的一子一女，直到1980年5月才得以随小儿子移居美国洛杉矶。第二年，吴韶成、吴兰成赴美探亲，分离近四十年后骨肉才得团聚，韶成兄妹也才看到父亲在狱中秘密书写于画册背面的绝笔书，以及那首绝笔诗：“天意茫茫未可窥，悠悠世事更难知；平生殚力唯忠善，如此收场亦太悲。五十七年一梦中，声名志业总成空；凭将一掬丹心在，泉下差堪对我翁。”周总理遗嘱：不要忘记“1993年2月，王碧奎女士在洛杉矶逝世。1994年，吴石小女吴学成从台湾捧回了父亲的遗骨，吴石幼子吴健成从美国捧回了母亲的遗骨，国家有关部门遵照二位故人的遗愿，把他们合葬于北京福田公墓，并由我主持举行了小范围的追悼仪式。”何康说。经有关部门审定的吴石墓志铭，谈及他功勋的词句依然是有着“隐蔽”的特性：“于抗战期间运筹帷幄，卓著功勋。胜利后反对内战，致力全国解放及统一大业，功垂千秋。”一同赴难的陈宝仓，1948年春在香港加入民革，1948年底任国防部中将高参，1949年受中共华南局和民革中央指派赴台湾工作，日在台北被国民党以间谍罪杀害，1952年被中央人民政府追认为革命烈士。1953年在八宝山革命烈士公墓举行隆重公祭，李济深主祭并宣读长篇祭文。而当年陈家人要求从简，没有在碑后面镌刻任何文字。1951年朱枫已被授予烈士称号，但是认为公开悼念在当时是不相宜的，党龄比妈妈还早一年的朱晓枫说她“完全能够理解”。1990年6月，朱枫烈士牺牲40周年时在北京召开了纪念座谈会。2005年10月，朱枫的家乡宁波镇海举行了一个公开的悼念活动——纪念朱枫烈士100周年诞辰。而33岁死难的聂曦，甚至连真实年龄、籍贯、家庭、婚姻等等情况，都不得而知，缺乏确实资料可考，然而他在马场町刑场上那张照片，那毫无惧色的英武形象，那镇定与傲然，那年轻的面孔，令人一见难忘。周恩来作为中共隐蔽战线的创始人和领导者，罗青长则长期受周恩来领导。日，周恩来临终前夕特意约见罗青长。按照《周恩来年谱》记载罗青长1997年接受中央文献研究室人员访谈时所言，周恩来说：“我平常给你们讲的台湾那些老朋友，他们这些人，过去对人民做了有益的事情，你们将来千万不要忘记他们。一切对人民做过有益事情的人，你们都不要忘记他们。”2000年8月，台北“马场町纪念公园”落成。马场町的河堤边曾是用来枪决共产党、“匪谍”与政治犯的著名刑场，每每行刑后，需要用土遮盖地上大量的鲜血，久而久之，层层堆叠，积沙成丘。昔日的土丘修整过长满青草，土丘前竖立石碑，《马场町河滨公园纪念丘碑文》的全文写道：“1950年代为追求社会正义及政治改革之热血志士，在戒严时期被逮捕，并在这马场町土丘一带枪决死亡。现为追思死者并纪念这历史事迹，特为保存马场町刑场土丘，追悼千万个在台湾牺牲的英魂，并供后来者凭吊及瞻仰。”2013年10月，无名英雄纪念广场在北京西山国家森林公园落成。广场因山势而建，占地约3000平方米，坐西面东，视界开阔。纪念碑就建在广场中央，长14米、高4米，以吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦为原型的英雄雕像立于前，碑文镌其后。如今，拾阶而来的凭吊者触摸着一个个嵌入花岗岩中若隐若现的名字，时常会情不自禁地念起上面的铭文：“铭曰：呜呼！大音希声，大象无形。来兮精魄，安兮英灵。长河为咽，青山为证；岂曰无声？河山即名！”文/本报记者谭璐转载请保留本文连接：
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迦南深处，无人知晓，30天重返以色列（完贴！！！已加电梯）
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刚看到楼主的新游记，一阵激动。我刚递签上海，继续请教您。1，有人说橄榄山易卜拉辛免费住宿，这是真的吗，楼主知道具体情况吗？2，死海去eilat最晚的公交是几点？3，有人说到了海法火车站坐133去巴哈伊，请教是Haifa-Center HaShmona火车站吗？？谢谢
楼主插上翅膀变身天马座的照片在哪个具体位置啊？
5月22日 周五 晴特拉维夫白城&Tel Aviv White City第一次听“包豪斯”这个词，还是上初中在学校门口买打口CD的时候，是德国的一个后朋克乐队, 也叫“包豪斯”，说跑题了，但是很多人都会问“包豪斯”到底什么意思呢？这个词和以色列的白城到底有什么关系呢？&“包豪斯”一词语出德国魏玛市的“包豪斯学校”（Staatliches Bauhaus），这所特殊艺术设计学校的成立几乎可以标志着现代设计的诞生！！！作为世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，包豪斯学校的风格理念对后世的建筑，设计领域发生了不可估量的影响。1919年包豪斯学校在德国的小城魏玛由一批杰出的先锋艺术家和设计师成立。&大到我们在世界各地看到的建筑厂房（比如北京的798，或者特拉维夫的白城老房子），小到我们从小在学校坐的那种能摞在一起的课桌椅，其实都是由包豪斯的风格衍生出来的。我记得小时候，我家住在北京郊区的一个部队大院里，我父母是这所保密度很高的设计航天器的单位的工人，这所“造飞机的工厂“就是一片”东德“援建的巨大的“包豪斯”建筑群。后来上大学时第一次去798，我立马就生出了那种强烈的熟悉感，在特拉维夫，这种熟悉感也是一直如影随形。具体说来，包豪斯的建筑，有一种特别倾向于“实际使用用途“的倾向，包豪斯不太喜欢那些古典艺术中毫无意义只为了突出美感而设计出来的东西，比如绚丽的色彩，繁复的雕饰。所以包豪斯的建筑经常有如下特点：功能性很强的阳台---就是为了看景色或者晒衣服，没有那些廊柱雕饰；巨大的落地窗---就是为了能有良好的采光；结实坚固的围墙---就是为了房子坚固难用。德国当代建筑（乃至整个制造产业）的那种厚重，工匠气，注重质感的风格，在当初的包豪斯学校就初现端倪。“包豪斯”一词是德语Bauhaus的译音，由德语Hausbau（房屋建筑）一词倒置而成，从名字也能看出来，这所学校在100多年前，绝对是前卫大胆不走寻常路的非主流学校，但也就是这种迥异于传统，反经典风格的特质，给包豪斯学校引来了杀身之祸---崇尚古典艺术的希特勒，早年间也在奥地利维也纳当过文艺男青年，画了几年的破画也没出名，元首知道要是不想在维也纳给游客们画一辈子皂片的话，还是的闹革命。。。后来革命是闹成了，但是这不妨碍元首一心做“古典艺术粉儿“。在第三帝国掌权之后，希特勒对先锋派艺术的包豪斯大为不满，遂派人接管学校，对原有的包豪斯风格大贬特贬。由于战争和纳粹的关系，学校多次易主并被关闭，大量的崇尚前卫艺术和设计理念的教职人员不堪纳粹的迫害而辞职远走他乡，这些人中不乏犹太艺术精英，他们也赶在大屠杀到来前夜辗转投奔二战中的世外桃源---“故国迦南”。其实在以色列建国之前和建国初期，有大量的新移民来自德国，波兰，奥地利，俄罗斯，以及其它一些东欧国家，这些新移民中很多在母国都是有钱有品的富裕阶层---所以这些来自旧大陆的新贵们，刚刚来到这片处女地的时候，也从欧洲带来了大量的财富以及对往日的生活方式的期盼。这个时候他们就迫切需要一批有才华的设计师，为他们在新土地上设计新的房子。以色列的白城也就在这个时候应运而生，大量的包豪斯风格的建筑在特拉维夫一带如雨后春笋般拔地而起。&我们今天所说的“白城“，其实并不是一个特定的区域，走在特拉维夫到处可以看到那个时代留下来的包豪斯建筑。所以我们很难说，究竟哪一栋房子是包豪斯风格哪一栋房子不是。所以“白城“只是一个形式上的概念，虽然房子各有各的模样，但是有一点共同点，就是几乎所有的房子都以白色或者淡黄色为基色。如果有人问，“白城“到底在什么地方？这个问题是不可能被具体回答出来的，因为特拉维夫就是“白城“，“白城“就是特拉维夫。以色列的“白城“在100多年前的那个年代，是逃亡中的包豪斯艺术家们一次有趣的实验，如果不是当年希特勒嫌恶包豪斯艺术形式，我们今天也不可能在特拉维夫看到这些漂亮别致的白色房子了。福兮祸所依 祸兮福所伏。我只能说。&根据特拉维夫市政府的统计，全市现存的包豪斯风格建筑共有约4000座，最老的是19世纪末期兴建的而最新的是上世纪60年代兴建的。2003年联合国教科文组织(UNESCO)授予这4000多座建筑组成的“白城“为世界文化遗产。和那些动不动就几千年历史的文化遗产比起来，刚刚100多岁的“白城“简直是个小婴儿。&虽然说是“小婴儿“，以色列的”白城“也已经经历了100多年的历史变迁，很多老房子房子现在也已经是破败不堪，甚至是断壁残垣。这些房子很多都是市民的私人财产，政府没有钱也没有权利对这些老房子进行修缮维护。但是政府又要维护这一片珍贵的世界文化遗产，所以每当有新的开发商要在特拉维夫拿地盖新房子的时候，政府都会要求他们除了缴纳相应的土地出让金和税款之外，还要把新楼房周边的老房子，一一进行修缮，才可以开工。这种以旧养新的办法，为那些拥有老房子但是无力修缮的人提供了一个改善住房的绝佳方式。所以今天我们走在特拉维夫的大街上，每当看到有新的楼房即将出现，都会发现旁边的老房子也已经焕然一新了。政府也鼓励和补贴那些有经济能力修缮老房子的人，在老房子的房顶上，做旧如旧地加出一层和原有包豪斯风格类似的”新楼层“，愿意这么做的人可以去市档案馆查询当年房屋修建时的蓝图。毕竟，今天的特拉维夫，早就不是当年的”无主之地“，而是寸土寸金的超级都会了。&再说说白城中纵横交错的“林荫大道“。希伯来语中叫作Sde'ra，这种特殊风格的街道恐怕也是当年的新移民从欧洲带来的”故国风物“。去过德国柏林的人都知道那有一条著名的大街叫做” Unter den Linden “---菩提树下大街。白城的林荫道和这条街绝对是一脉相承。作为地中海沿岸城市，特拉维夫夏季酷热，在35度的太阳下面暴晒等公交或者走路绝对是酸爽的感受，怎么才能躲开炎热的天气呢？最开始营造这座城市的欧洲人从柏林这样的城市借鉴了一个非常好的点子，就是林荫大道---虽然暴晒，以色列的温度属于那种只要在树荫下面马上就会凉快起来的那种。所以林荫大道绝对是一个聪明的不得了的实用创意---但是新移民们也做了相应的改造，比如原来柏林的林荫大道选用的树种是栗树和四季常绿的菩提树，但是在特拉维夫，地中海气候会使温带地区的常绿树在夏天反而树叶枯黄，所以特拉维夫人选用了耐旱且枝叶肥大的榕树（Ficus）。特拉维夫的老城里有好几条林荫大道，把城市里主要的一些建筑勾勒起来。这种林荫大道的特点是，最外侧为机动车道，内侧葱郁的大树下是自行车道和人行步道。大树为所有的行人提供烈日下的荫凉，走不了多远林荫大道中间就会有个街心花园，还有可能是孩子的游乐园，亦或者一爿小咖啡馆，你可以随时停下来，喝几杯饮料，约几个朋友聊聊天。爸爸妈妈就可以带着孩子在树荫下玩耍，有的大树下面还有草地，经常看见一群年轻人直接铺一块野餐布野餐一顿也是不错的选择。&有很多天，Guy去上班我一个人在家没事闲逛的时候，就沿着林荫大道和小巷子步履不停地走遍了整个特拉维夫的白城。接下来几天我会详细说几个非著名景点以飨读者。
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楼主插上翅膀变身天马座的照片在哪个具体位置啊？
雅法老城的一个胡同里，你可以trip advisor搜索雅法的“old man and sea ”这家餐厅，餐厅就在雅法老码头附近，旁边你转着转着就能找到了！饭馆不错，可以吃！
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刚看见你的问题，回答一下啊。1，有人说易卜拉辛免费住宿，这是真的吗，楼主知道具体情况吗？我看新浪博客上有人说2012年前后有人赶巧碰上了这位吧，是不是真的我不知道，首先我觉得大老远赶过去，就算能找到这哥们，（穆斯林里叫易卜拉欣的估计有60%吧，你咋找啊？而且橄榄山上都是阿拉伯人，英语水平你懂的）你好意思跟人家说你就是从中国来橄榄山享受免费住宿的吗？阿拉伯人的确挺好客的，但是请记住他们的文化中“施与受”是相辅相成的，你不能光享受人家的给予空手上门的亲。所以建议还是老老实实booking一下。2，去eilat最晚的公交是几点？死海去Eilat的公交不是直达的，都要先到耶路撒冷，Eilat在以色列的最最最最南边，从死海开车过去怎么也要4个多小时，晚上6点的确还有车去，但是到了就夜里了，建议你还是中午动身，周五安息日不要妄想能去，除非包车。3，有人说到了火车站坐133去巴哈伊，请教是Haifa-Center HaShmona火车站吗？海法有三个火车站，游客就到Haifa-Center HaShmona这一站下就好了，很多公交车都去巴哈伊，因为实在是海法的王牌景点，建议你出火车站之前找Toursim Center问一下巴哈伊的当天的开放时间，巴哈伊是私人地方，虽然不卖票，但是很多时候会突然不开放什么的，或者只开放山脚下的一小块花园，这样你就没法拍那个大仰角或者大俯角的经典画面了。。。要是真赶上不开放，你也先别走，去山脚下的德国殖民区找个咖啡馆坐坐也不错，那里的老房子也值得合影留念哈！或者花园最上面那块，有一部分的盘山路也是视野绝佳，可以俯瞰整个海法甚至旁边的阿克城，拍照也很好。
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刚看见你的问题，回答一下啊。1，有人说橄榄山易卜拉辛免费住宿，这是真的吗，楼主知道具体情况吗？我看新浪博客上有人说2012年前后有人赶巧碰上了这位吧，是不是真的我不知道，首先我觉得大老远赶过去，就算能找到这哥们，（穆斯林里叫易卜拉欣的估计有60%吧，你咋找啊？而且橄榄山上都是阿拉伯人，英语水平你懂的）你好意思跟人家说你就是从中国来橄榄山享受免费住宿的吗？阿拉伯人的确挺好客的，但是请记住他们的文化中“施与受”是相辅相成的，你不能光享受人家的给予空手上门的亲。所以建议还是老老实实booking一下。2，死海去eilat最晚的公交是几点？死海去Eilat的公交不是直达的，都要先到耶路撒冷，Eilat在以色列的最最最最南边，从死海开车过去怎么也要4个多小时，晚上6点的确还有车去，但是到了就夜里了，建议你还是中午动身，周五安息日不要妄想能去，除非包车。3，有人说到了海法火车站坐133去巴哈伊，请教是Haifa-Center HaShmona火车站吗？海法有三个火车站，游客就到Haifa-Center HaShmona这一站下就好了，很多公交车都去巴哈伊，因为实在是海法的王牌景点，建议你出火车站之前找Toursim Center问一下巴哈伊的当天的开放时间，巴哈伊是私人地方，虽然不卖票，但是很多时候会突然不开放什么的，或者只开放山脚下的一小块花园，这样你就没法拍那个大仰角或者大俯角的经典画面了。。。要是真赶上不开放，你也先别走，去山脚下的德国殖民区找个咖啡馆坐坐也不错，那里的老房子也值得合影留念哈！或者花园最上面那块，有一部分的盘山路也是视野绝佳，可以俯瞰整个海法甚至旁边的阿克城，拍照也很好。
原来ibrahim老爷爷只是个传说。我知道耶路撒冷有去埃拉特的公交经过死海把，我的意思就是能否不走回头路，玩完死海直接最最晚一班（好像是444路）去埃拉特，但不清楚具体班次时间
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原来ibrahim老爷爷只是个传说。我知道耶路撒冷有去埃拉特的公交经过死海把，我的意思就是能否不走回头路，玩完死海直接最最晚一班（好像是444路）去埃拉特，但不清楚具体班次时间
死海的确在耶路撒冷的南边，但是须知死海真正能玩的那些被开辟出来的海岸，都是在特定的地点的，坐公交能看见死海，但是下来玩是另外一回事，而且，天这么热，你玩完死海再找公车赶去最南边的埃拉特有点小崩溃啊，不如在死海边的酒店住一宿，第二天一早再去埃拉特，还有你要是也会去埃及的沙姆沙伊赫或者约旦的阿卡巴，我建议你就不用去埃拉特了，真的是一样一样一样的啊！除了价格贵。
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原来ibrahim老爷爷只是个传说。我知道耶路撒冷有去埃拉特的公交经过死海把，我的意思就是能否不走回头路，玩完死海直接最最晚一班（好像是444路）去埃拉特，但不清楚具体班次时间
我现在想起死海，还有中暑的错觉，，，，，容我把空调再开大点。。。
拉宾广场 Rabin Square&&&& “ 一百多年了，我们在寻找家乡；一百多年了，我们试图平静地生活，种下一棵树、铺好一条路…我们一边梦想一边作战。在这片苦难重重的土地上，我们和炮火、地雷、手榴弹生活在一起我们深深植下，他们连根拔起；我们建筑，他们摧毁…我们几乎每天在埋葬死者……这是一条充满困难和痛苦的道路，对于以色列来说，没有痛苦的道路是不存在的，但是，和平比战争更可取。”---伊扎克·拉宾&拉宾广场原名叫特拉维夫国王广场(Kings of Israel Square)，面积并不大，其实就是特拉维夫市政厅办公楼前的广场。拉宾广场之所以出名，还是因为以色列总理拉宾在广场遇刺身亡这个历史事件。 日，拉宾在这里出席以色列工党举行的一次和平大会，在会议结束后离开会场时被刺身亡。拉宾逝世后，以色列举国上下陷入哀痛之中，以色列政府决定将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。&那天，我和Guy来到拉宾广场，坐在广场一边的长椅上，Guy掏出手机，在You Yube找到了拉宾遇刺当天的新闻视频，视频就是当天以色列的新闻联播：可以看出来，大家都焦急地讨论着总理到底有没有遇刺身亡，因为当时正在进行和平机会，很多人都聚集在广场上，大家知道有一个枪手射击了总理，总理也被送去了医院，但大家并不知道总理是不是已经身亡，所以各种猜测，不安，焦虑，弥漫在人群中，视频的结尾，当时的副总理佩雷斯向人群宣布，总理拉宾遇刺身亡，所有人都掩面而泣。在逝者的墓碑上放石头，可谓是犹太人独一无二的丧葬习惯，为拉宾这样的伟人准备的，肯定是这样鎏金的巨石！遇刺时拉宾所站的地方看完视频，Guy竟然默默地掉起了眼泪，坐在旁边的人还会走过来拍拍他的肩膀安慰他，因为他大家都知道11月的那个晚上到底在这里发生了什么，之前说过，犹太人记得住一切。说到这，我不得不说一下，以色列人绝对是感情丰沛的民族，但凡有伤心的事儿发生，随时都会哭起来，这在我们感情内敛的中国人看起来绝对是不可思议的事情。但是谁让他哭的这么伤心呢？&说说拉宾这个人，拉宾出身行伍，曾经是以色列军队的最高指挥官。但真正让拉宾名垂青史的却是他推动巴以和谈的进程，积极修复了以色列同周边几个阿拉伯世界国家的关系。&1992年上台不久, 拉宾立即向阿拉伯国家发起了和平攻势, 表示愿意邀请叙利亚总统和黎巴嫩总统、约旦国王到耶路撒冷讨论和平。同时他也准备去这些国家进行国事访问。甚至之前一直被以色列认为是恐怖组织的巴勒斯坦解放组织，拉宾也积极去接触并将其拉回谈判桌。&1993年9 月13 日, 巴以双方在美国华盛顿正式签署具有历史意义的关于加沙和杰里科《临时自治安排的原则宣言》, 拉开了巴以和解的序幕一对中东和平进程产生重大影响, 并迎来了1994 年中东和平的一连串突破。在我们一般的游客看来拉宾干过最造福人民的一件事，就是推动以色列和约旦两个国家恢复邦交，要不是拉宾，我们现在谁也不可能去完以色列，说走就走到约旦去看佩特拉！1994年7月，拉宾与约旦的侯赛因国王在华盛顿签署了《华盛顿宣言》---约以两国正式签署和平条约，结束了两国长达50 年的战争状态。&和平也不是没有代价的，为了能换得和平，拉宾让出一马，率先抛出橄榄枝，承诺停止修建约旦河西岸的犹太人定居点，但这么一做其实是惹恼恶劣的极右翼势力，这也为拉宾后来遇刺身亡埋下了伏笔。作为一个在军队中做到最高统帅的总理，拉宾无疑看够了犹太人和阿拉伯人永无宁日的杀戮。他曾对着数万对他怒吼，指责他出卖以色列犹太人利益的群众说：“几万个示威者的喊叫，还远不如一个痛哭儿子战死的母亲的眼泪给我震撼，我是一个经过血浴战场的人，所以我要寻找和平的出路，现在就是一个转机，虽然它同时是一个危机。”恐怕拉宾自己和以色列人民都没有想到的是，危机竟然会来的这么快，这么让人猝不及防。&杀死拉宾的人叫埃米尔，是个法学院的学生，来自一个正统犹太教家庭。他刺杀拉宾的理由很简单，就是拉宾竟然向约旦河西岸的巴勒斯坦人出卖神圣的以色列土地来换取和平。在拉宾在位的那几年，有这种想法的人绝对不在少数，但是历史毕竟给了拉宾正面的评价：可能拉宾总理也是过去30年里，以色列人最喜欢的总理。&说到这儿，不得不提一句现任以色列的总理内塔尼亚胡，在以色列被人“昵称”为“BIBI”，我认识的以色列人里，几乎没有一个人说他好话的，最常听到评价就是，“大傻子”，“早该下台了”，但是今年4月的大选，BIBI还是顺利连任， 选票是哪里来的，也是个问题，用一个以色列朋友的话说，基本上生活在城市里，受过良好教育的以色列中产阶级都不会投票给他，但是极右的BIBI还是很会讨右派宗教势力人士的欢心，毕竟正统犹太教家庭的选票也是选票。这些正统犹太教家庭出身的以色列人，当然力挺BIBI把西岸的巴勒斯坦人赶走，愿意相信BIBI的各种关于阿拉伯世界的危言耸听，愿意相信BIBI能保护他们不受阿拉伯人的伤害。这里我也不想说一个巴掌拍不响这种不痛不痒的话，但是我想两个民族真的都需要拉宾这样敢为人先，率先换个思路看问题的领导人。在以色列，经常在街头看见上面这样的对内塔尼亚胡的讽刺涂鸦。人们认为他就像罗马帝国的凯撒，大权独揽，独裁称霸。凯撒也说明了BIBI代表的阶层，只为富人阶层服务，不管下层民众的死活。BIBI又像童话故事里穿新衣的国王，命名知道自己赤身裸体，但还是假作镇定---人人都不喜欢你，你还霸占着总理宝座，对以色列的社会问题（安全，贫富分化，高税）视而不见。拉宾遇刺的现场就是广场不起眼的一角，从市政厅走出来的拉宾就毙命于此。市政厅旁边的墙上，还有拉宾死后那一段时间对恐怖刺杀深恶痛绝的人们在墙上的涂鸦，自由，反战，和平，是那是大家的诉求，很感谢历任政府，他们把墙上的涂鸦保护了起来，今天来到这里的人们，还能看见那种深刻的吁求从墙上呼之欲出。&地面上有几个铜质的圆盘，标识着那天晚上拉宾、刺客、官员们以及保镖们的位置。从地上的圆盘可以看出，当时刺客几乎是贴着拉宾开枪！不难想见，在以色列这种对恐怖袭击视作日常的国家，对总理的安保应该是何等的戒备森严，但是刺客居然能如此近距离的行刺，绝对是匪夷所思。难怪事后一直有人认为刺杀事件可能是拉宾政敌安排的，各种阴谋论也是甚嚣尘上，很多矛头都指向了拉宾的政治死敌极右翼的“利库德集团”，以至于拉宾死后，每年在此举行的悼念活动，只要有利库德的首脑参与，比如内塔尼亚胡，拉宾的遗孀都拒绝出席。她甚至直接抢白地说，“我不能和谋杀我丈夫的人一起纪念他的意外离世。”&以色列没有死刑，凶手埃米尔被判终生监禁。监狱外有个姑娘自愿嫁给他，并且为他生了个儿子。关于正统派犹太人的问题，则是一个更长更复杂的当代以色列故事，我后面再说。后来在耶路撒冷的“灯光艺术秀”上，拉宾的照片也被打在耶路撒冷的老城墙上，我等了半天，也没有看见BIBI。作为一名军人，前以色列最高军队统帅，拉宾也出现在以色列国防军博物馆（IDF Museum）里。
特拉维夫中央犹太会堂&Tel Aviv Central SynagogueSynagogue, 本意是“聚集，集会”的意思，现在主要指的是“犹太人会堂”这个概念，之所以说是会堂而不是教堂，为的就是区别于基督教概念中的教徒聚会祈祷的场所这个概念。犹太教虽然是“父亲教”，其他两家都是从它演化发展而来，但是犹太教本身缺不想占这个“伟大的名声”，事实上，犹太教是三大宗教里面最墨守成规，最保守，最不愿与外界接触，最孤芳自赏的一个宗教。&举个例子，在“传教”这件事儿上，三大宗教，再加上东方来的佛教，做法是截然不同的。比如说犹太教仅仅“密传”给自己的人民---犹太人，如果你不是犹太人，倒不是说永远不可能加入犹太教，但是方法极其繁琐，时间很长，而且往往最终也不会被其他犹太教信徒认可。&而基督教呢，所有的信众都以发展新的教徒为己任，这就是我们所说的“传福音”，说白了就是拉更多的人入会。从这个角度上说，基督教（以及老版本的基督教天主教）是三大宗教中最积极“入世”的一个宗教，这也解释了为什么世界上各种基督教“教会”都是富有的组织，尤其是罗马天主教教会，绝对是世界上最有钱的NGO。&伊斯兰教，比基督教更加极端，他们相信世界上所有的人都应该天然就是穆斯林，怎么这世界上还会有不是穆斯林的人呢！？如果你不是穆斯林，那么最好我现在和你说话的时候你已经是了，否则。。。否则，你懂的。而且加入伊斯兰教是很简单的一件事儿，并不需要很繁琐的仪式，比如说天主教那样的洗礼，你只要口头说，好了，我是穆斯林了，你就已经是穆斯林了。具体说的内容是啥呢？请参考沙特阿拉伯的国旗和意思意思组织的小黑旗儿就好了。。。&咱们东方的佛教，从根源上说不是一神教，所以在对待崇拜偶像这件小事儿上，和前面的三个宗教，也是完全不一样的。佛教讲究一个“缘”字，在传教这件事儿上，并不求发展一个人两个人，就算你哭着喊着想加入佛教，主持们也会跟你说，施主，你尘缘未了，和佛祖的缘分还不到，你看这滚滚红尘的，赶紧回家吧。。。&好了，说远了，回头来说，就算是在以色列人自己的地方，含蓄内省的犹太教徒，也把自己的“犹太人会堂”修的很简单，很不起眼，走在特拉维夫和耶路撒冷的大街上，很少能见到巴黎圣母院圣保罗大教堂或者蓝色清真寺那样的招摇的宗教建筑。很多时候，就是一栋普通民居里的一间小房子，就是一所“犹太人会堂”。所以在特拉维夫，作为一个本来就不是很“宗教”的城市，有这样一所惹眼的会堂就很特别了。这里说的就是The Great Synagogue Tel Aviv,也叫“特拉维夫中央会堂”。会堂始建于1913年，到现在刚好100年，1969年大修过一次，样貌变成了现在这个当代主义风格的建筑。之所以单把这个“特拉维夫中央会堂”单拿出在这里说，因为一般的会堂是不接受游人参观的，但是这家会堂可以进去游览。（耶路撒冷还有一家，后面还会说到）。一般说来，来参观会堂的最好时间是周五下午的和周六全天，因为这两个时间是“安息日”，能看到正统派犹太教徒的祈祷过程，中央会堂在一般的时间也可以进入，除非赶上特殊节庆或者婚礼。若进入参观，不需要门票，但是请大家一定尊重人家的宗教习俗，不用像进入清真寺一样脱鞋，但是要在入口处和执事要“犹太小圆帽”，也就是“基帕”戴上，这是男生进入会堂必须要戴的，意味着你承认上帝在你头上。女生是不能直接进入会堂的，需要从旁门上二楼的包厢，所以男女游客一起的，不要妄想可以一起进去。中央会堂的外观，现在的外立面是1969年新修建的，看起来也是很有包豪斯的感觉。这个部分类似于咱们中国佛教寺院里的“功德墙”吧，写着捐助者的名字和生卒年月。有意思额的是整个墙被装帧成“经灯台”的样子。特拉维夫城里一处简单的会堂。Sidur书： 萨法迪犹太人祈祷用的书，具体说来就是如何正确祈祷的说明书。和教堂最大的区别就是，会堂里是完全没有任何偶像的。出埃及后，犹太人在旷野里游走了40年，摩西登上西奈山，上帝与他十诫，是神对以色列人的告诫。上帝本人将这些话刻在石碑上，送给摩西。摩西上西奈山后，久去不归，旷野里的犹太人群龙无首焦躁不安，就有人出主意铸造出一只金牛犊当做上帝来崇拜。摩西下山看到后怒不可遏，因为上帝给他的十条戒律中第二条就是不可崇拜偶像。这也解释了为什么犹太会堂中完全看不见任何偶像，画像，雕塑。“摩西十诫”作为《圣经》中的基本行为准则，流传了下来，影响深远。它是以色列人一切立法的基础，也是西方文明核心的道德观。十诫的内容是：第一条：“我是耶和华－你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来，除了我之外，你不可有别的神。”第二条：“不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华－你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我戒命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”第三条：“不可妄称耶和华－你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”第四条：“当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你的工，但第七日是向耶和华－你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做；因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”第五条：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华－你神所赐你的土地上得以长久。”第六条：“不可杀人。”第七条：“不可奸淫。”第八条：“不可偷盗。”第九条：“不可做假见证陷害人。”第十条：“不可贪恋他人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”剧院广场 Habima Square犹太人恐怕是世界上最喜欢戏剧的民族了，就算当年在集中营里那种朝不保夕的日子中，犹太人也会自编自导一些话剧来表演，打发奥斯维辛所剩不多的余生。所以不管是特拉维夫，还是雅法的老城，剧院和剧团屡见不鲜，剧团不必要那种上百人人的大规模，十几个人就可以成立一个剧团，表演的地方也不需要是“金色大厅”那个场面，有时候剧院就在博物馆的一个放映厅里，或者是军人之家这样的纪念性建筑里。个人感觉特拉维夫的剧院绝对比电影院还多。&Habima Square算是除了拉宾广场以外特拉维夫市中心最大的一个广场了。广场得名于旁边著名的剧院：The Habima Theatre，Habima一词就是希伯来语里的“Stage”，也就是舞台。Habima Theatre现在是以色列国立剧院，地位好比中国的“北京人艺”，既是剧院，也是剧团，一代一代的以色列演员从这里站上舞台，走向世界（至少是犹太人的世界吧）。我们虽然不会来看一场以色列的话剧，但是这个地方还是要来看一看的。话剧真的没法配字幕，而且The Habima Theatre有个不成文的规定，就是这里上演的话剧只能是希伯来语的，这就是为什么不管是等待戈多还是歌剧院魅影，在Habima Theatre都是事先先翻译成希伯来语才上演的（犹太人在维护本民族文化这件小事儿上真不是一般二般的拼命）。虽然我们听不懂，但是至少可以在这里追追星什么的，那些以色列电影里的大牌儿演员们很多都是从这里的舞台走向大银幕的，比如坎城影展获奖的《乐团来访》（The Band’s Visit）中的主演Sasson&Gabai； 比如著名同志电影《我的军中情人》（Yossi and Jagger）中的Yehuda Levi；比如《水上行走》（Walk on Water）中的Lior Ashkenazi, 都曾经是Habima的签约演员。他们中的很多人现在还是这里的台柱子，再拿北京人艺打比方说，就是不管茶馆的其他演员怎么换，秦二爷还是得蓝天野来演。&坎城影展获奖的《乐团来访》（The Band’s Visit）主演Sasson&Gabai坎城影展获奖的《乐团来访》（The Band’s Visit）的剧照，右边就是以色列的国宝演员Sasson&GabaiHabima Theatre作为一个剧团最初是1912年在波兰创立的，因为剧团创立之初就大胆地用希伯来文作为表演语言，而且剧目集中反映的是犹太人的生活，所以不容见于当时的亲俄罗斯政府（彼时还没有1918年十月革命，毛国还是俄罗斯不是苏联），故而几次被查抄，1918年十月革命后，GCD政府当然要表现的礼贤下士有容乃大一点，所以在莫斯科艺术剧院的奖掖下重新复团。莫斯科艺术剧院就不用多说了，创立者就是大名鼎鼎的斯坦尼拉夫斯基，作为一代宗师，创立了表演艺术中的著名流派“方法派”，就是让演员觉得自己就是自己所表演的角色。这个流派也深刻影响了咱们中国GCD治下北京人艺。。。说远了。。。所以到现在为止，这个派系的传承还在Habima Theatre占据主导。今天在Habima的大厅里，还能见到这位当年对Habima Theatre有知遇之恩的苏联大师的巨幅照片。&作为一个广场，还是剧院旁边的广场，Habima Square绝对是逼格高耸，特拉维夫全城最高端最装逼的咖啡馆，画廊，雕塑，喷泉，书店，餐厅都在广场周围，特别适合小清新前来摆拍，也肯定是引无数文艺男女中青年竞折腰的不二场所。再加上Habima Square广场南头就是著名的罗斯柴尔德大街（Rothschild Ave.），逛完了广场，喝完了咖啡，还可以去树影婆娑的林荫大道溜达溜达，街拍一下特拉维夫的潮人神马的。取材新约圣经耶稣在加利利湖上行走的当代剧情片《水上行走》（Walk on Water）主演是Lior Ashkenazi，算是以色列刘德华那个级别的了吧。以色列著名同志电影《我的军中情人》（Yossi and Jagger）主演 Yehuda Levi迪森戈夫中心 Dizengoff Center先说说迪森戈夫这个人吧，梅尔迪森戈夫（Meir Dizengoff）（），是特拉维夫的第一任市长，这任市长其实是早于以色列这个国家成立就走马上任了的。迪森戈夫出生于俄罗斯，早年求学法国，也是在巴黎读化学工程的时候，认识了有钱人Edmond James de Rothschild对，就是罗斯柴尔德家的大少爷，要不说圈子这个东西在全世界都有用。大少爷给了迪森戈夫一大笔钱让他来当时还是奥斯曼土耳其帝国统治的雅法去兴建实业，报效犹太人故土。还记得前面说的那个里雄莱锡安的葡萄酒厂吗？迪森戈夫来雅法办的工厂就是代工葡萄酒厂的玻璃瓶儿的。小青年迪森戈夫事业小有成就后还在摩尔多瓦的首都基希讷乌结识了流亡中的犹太复国主义的奠基人西奥多赫茨尔（Theodor Herzl）同志---就是出主意让所有犹太人回以色列定居的那位。迪森戈夫欣然成了赫茨尔的狂热信徒。好了，这下厉害了，有钱有理想有背景有乱世，不出名儿等什么。。。&自从1900年开始，迪森戈夫就致力于从阿拉伯人手中买地，他财力最盛的时候几乎买下了整个雅法港口，迪森戈夫还积极地贷款给新移民建造雅法旁边的新城---特拉维夫，从此，他和这座他钟爱的城市，结下了不解之缘。1911年迪森戈夫被选为雅法旁边的新城“特拉维夫”的市长，并在这个位子上一直做到去世。从年，欧洲经历的第一次世界大战的剧痛，但是这个时期恰好也是以色列作为一个马上就要独立的国家显露头角的时期。一战之后，原本统治地中海东岸的奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解，国力倾颓，一战的战胜国英国遂接手了迦南这块殖民地，受过西方精英教育的迪森戈夫依然长袖善舞的和英国人周旋，并暗中赞助不见容于英国的犹太复国主义者们。&迪森戈夫在任的20多年，也是特拉维夫飞速发展的20年，今天我们见到那些包豪斯老宅，剧院，博物馆，医院，林荫大道，火车站，考古项目，以及特拉维夫港，都离不开迪森戈夫的苦心经营。举个例子：甚至在他生命的最后一年，雅法的阿拉伯人发生暴动，为了防止犹太人在本地区进一步扩张，阿拉伯人关闭了雅法港，迪森戈夫作为特拉维夫的市长迫使当时的英国委任统治政府同意他在特拉维夫大兴土木兴建了后来的特拉维夫港，才成就了今天特拉维夫雅法这座双体城一城两港的奇观。&迪森戈夫骑马进入雅法，算是他一生中重要的一个瞬间，也被塑像，摆在迪森戈夫大街的入口处。迪森戈夫死后为了纪念他，特拉维夫最长最繁华的大街被命名为迪森戈夫大街，大街中段的广场被称作迪森戈夫广场，广场上的巨型购物中心被称作迪森戈夫中心（巨型的意思就是华堂商场或者百盛你懂的）。作为一个商场，迪森戈夫中心最牛的不是商场本身，尤其是对咱们这些天朝上国来的人，和三里屯优衣库什么的比起来简直弱爆了！迪森戈夫中心的牛逼之处就是旁边的跳蚤市场，每周四和周六都有，俨然一个特拉维夫潘家园儿，以色列这70年的老物件都能在里找到，还有个别二战前犹太难民们从欧洲用小箱子拎来的传家宝什么的，大家千万别错过，大家千万别错过，大家千万别错过，重要的事情说三遍。不夜城特拉维夫最重要的夜场也在迪森戈夫大街沿线，那些红男绿女扎堆儿社交的酒吧餐厅林立在商场旁边，夜里三点前绝对不打烊，就算是周五周六也能在这里夜生活，从此妈妈再也不担心我在安息日找不到好玩的地方了呢！谢谢迪森戈夫！6月的第一周就是Gay都特拉维夫的“同志骄傲周”，各种海报弯起来！！！以色列酱油炒饭，里面的肉不是猪肉，嘤嘤以色列人邪恶的幽默感，这位是以色列著名的铁娘子，前总理梅厄夫人么国父本古里安也难逃恶搞的毒手迪森戈夫中心的立交桥上，音乐喷泉，整点有喷泉表演费雪海岸 Frishman Beach&之所以特拉维夫是地中海东岸最具活力的旅游城市，我想和这里毗邻地中海不无关系，到特拉维夫来玩绝对不能少了“海滩戏水”这个项目，当然如果仅仅是想玩水那地中海旁边有太多这样的城市供你来挑选了！但是特拉维夫自然有他自己的魅力---就在沙滩上的这些人，尤其是男人。&记得有一次看参访蔡康永的文章，他回忆说有一次去洛杉矶出差录制节目，连续工作了四五天，累得实在没有精力再继续剪片子，一个当地朋友说，想恢复体力吗？跟我来，然后就把他带到了日落大道的一个普通街口，什么话也没有说就光是让蔡康永做在街角的长椅上。用蔡康永自己的话来说，这条普普通通的街口不停有各种各样好看的男男女女走来走去，一个下午之后，朋友来接蔡康永说，体力恢复了吗？蔡康永说，看完了他们这些漂亮的人果然满血复活了。&我想特拉维夫的海滩，也有这样的神奇功效，来之前听穷游中东版块的其他几位高袋儿长老说过，伊朗的男人怎么这么好看？阿联酋的男人怎么怎么好看？虽然自己也去过一些中东国家，但是来了特拉维夫就彻底彻底被打败了，说一句很负责任的话，以色列的男淫真的素质很高，不光是颜值高，身材也绝赞。可能这也是为什么据统计说特拉维夫有60%的男性居民都是同志了。这个数据不是耸人听闻，我问了好多当地单身女青年中年，大家都对这个血淋淋的事实不忍直视，在特拉维夫，好男人都已经有好男人了；个别好女人也都有了好女人了，留给单身直女的机会真心不多。有一天傍晚和几个女孩朋友一起在同志海滩吃饭，其中一个女孩子特别兴奋的给我们一圈人晒手机里的某男图片，老实说，这个姑娘三十多岁，祖上是也门移民过来的犹太人，是杰西卡阿尔芭那种造型的微黑丰腴型美女，搁在别的地方早就分分钟抢购一空了，但是周围其他直姑娘们最关心的首要问题不是该男是不是已经被她拿下，而是“Is he straight?”这种宇宙终极问题，我也是妥妥的为特拉维夫的直姑娘们深深捏了一把汗。。。&费雪海岸Frishman Beach就是特拉维夫市内最大最出名的公共海岸，对游人和市民完全开放。海滩就位于城市的西面，海滩的东侧就是著名的Hayarkon Street 和 Ben Yehuda Street 。全特拉维夫最豪华的酒店就位于Hayarkon Street一侧。这条大街也是6月第一个周末特拉维夫同志骄傲大游行的Truck Way，游行就在这条街上。Ben Yehuda Street也是因为以色列近代名人Ben Yehuda 命名的街道，后面一节介绍他的时候详细讲。大家只要记得Ben Yehuda Street是包豪斯建筑做多的一条路就好了。&费雪海岸的北头海湾就是世界上最著名的同志海滩，和旧金山啦里约热内卢啦巴塞罗那了比起来绝对是有过之而无不及。漫步在这里，有那么一瞬间，看着这些好身材的男人从身边走过去除了自卑，我不禁还想到了难道他们穿的这么凉快难道都是来做生意的吗？各种栗子胸，各种人鱼线，各种公狗腰，各种古巴臀。。。简直是要把中国小胖子逼上绝路，尤其是6月7号和8号同志游行这两天。全欧洲，南北美，袋鼠国各种同志帅哥都坐飞机赶来特拉维夫共襄盛举，简直是虐死屌丝男和单身狗的节奏啊！话说回来，虽然地处中东，但是以色列绝对是世界上对同性恋这件小事儿最开放的国家，走在特拉维夫的街头，经常看到两个爸爸一起推着童车，一般都是双胞胎的，因为双胞胎一般都是人工受孕的结果。当然也有两个妈妈抱娃的情况发生。虽然以色列不承认同志婚姻，但是以色列的法律承认同志婚姻里的民事权利，从这一点说其实已经和支持同志婚姻的西欧国家不相上下了。想想看，以色列旁边的那些中东国家，到现在为止还是可以把同性恋定罪判处死刑的，从这一点上就知道，以色列和周围的穆斯林国家的意识形态有多大的差距了吧！&费雪海岸的同志海滩不是都是同志，这里其实是一片公共区域，如果你是异性恋当然也可以来玩啦！只不过是在这里能看到更多的帅哥而已。目测这里也是腐女们的乐园。最奇葩的是同志沙滩往北几里地的地方，还有一片特殊的预留沙滩被高墙围拢着，这就是给极端正统派犹太教徒的海滩，一般的游客和普通的特拉维夫市民是不能进入的，最牛的是不光沙滩外围是围拢的，连海水也是被防波堤围起来的，特别像扇贝养殖场，极端正统派犹太教徒是不能在外人面前裸露自己身体的，所以大家可以想见，他们在海里游泳的时候都穿着黑颜色的长袍---那画面太美我不敢看。&这就是特拉维夫的魅力吧，远不止是大海，一边是赤身裸体的肌肉帅哥抱在一舌吻，另一边是极端正统派在40度的中东太阳炙烤下穿着黑颜色的道袍游泳，我也真的是深深地陶醉了。这是。。。好明目张胆的约炮啊雅法土耳其火车站 Old Train Station Jaffa纵然以色列的历史可以追溯的到公元前4000年，但是我们今天在这个古老国家能看到的很多遗迹，不过是过去300年间遗留下来的。就好比不明白中国历史的老外，第一次来北京，也还是会被长城，故宫，北海，景山打败，认为这就是中国历史的全部，殊不知，北京虽然是六朝古都，但和西安洛阳南京比起来，也只不过算是漫长中国历史中最年轻的那几个罢了。再回到特拉维夫，这座城市就像是雅法老人年轻的儿子，依傍在老人身边，既互相扶持也竞争博弈，就像是现实生活中父亲和儿子一样。告别北边的海岸，沿着Hayarkon Street往南走到尽头，横亘在特拉维夫和雅法之间的是一片留给来费雪海岸游客的停车场，停车场的东南角就是100年前的老火车站，火车站修建的地方离雅法的老港也不过就是一箭之隔，当年从地中海沿岸和苏伊士运河通航而来的货物就从这里再被贩运到欧洲和远东去。今天的以色列，并不是铁路发达的国家，居民们出行的主要方式还是开私家车，整个国家的火车线路也不过是从南到北一条主要路线。当年奥斯曼土耳其帝国修建的火车站和铁路，由于暴露在过去几十年若干次战争的战场中，毁的毁，废弃的废弃，时至今日，虽然不到50年的时间，这些铁路也都已成了尘封在历史中的遗迹了。所以现在的这条纵贯南北的铁路，完全是80年代已降新修筑的。至于雅法和特拉维夫中间的这座老火车站，恰似一件出土后精心修护放进博物馆里的文物展品，已经被市政府装饰一新，成了这座城市的新地标建筑，商铺，酒肆，咖啡馆和画廊林立，朋友就告诉我说，就在10年前，这里还不是这幅景象。整个老火车站的地区算是全市治安和环境最差的地方。说白了就是一个以色列版的城乡结合部。政府尽可能的收购了这里的地皮，把原先暴露在外的一处垃圾山也填满了，修成了一座小山。老火车站尽可能修旧如旧，旁边的空地还修建了“以色列国防军历史博物馆”（Israel Defense Forces History Museum）。从火车站出来，旁边的区也很值得走走逛逛，这里的建筑不算是白城的包豪斯建筑了，多为倾向于雅法老城的穆斯林风格。虽然如此，现在整个老火车站区，也算是以色列南城最高尚的住宅区，功成名就的企业家新贵和出名的艺术家都聚集在这个区。萨罗纳德国殖民地 Sarona&German Colony1870年前到1880年，最初到雅法郊外的新移民，并不是所谓的犹太复国主义者，而是一批从德国来的基督徒。这些人被称作Templars，意即圣殿骑士派。从名字也不难看出，这些人自诩是历史上一次又一次妄图夺回圣地的十字军骑士，回到耶稣当年牺牲的地方。只不过他们不用刀枪而是自力更生的双手，在这块儿应许之地上开疆辟土。在以色列其他地方， 这些德国基督徒也不鲜见， 所以今天，在耶路撒冷，海法都有大量的所谓“German Colony”。别误会，这些殖民地可不是纳粹德国的余孽抢占的，相反，在希特勒之前的几十年，正是这些带着理想主义而来的德国先民，帮助尚属蛮荒之地的以色列开始工业化的进程。只不过彼时他们心目中的圣地，并不属于犹太人，而是属于他们这些虔诚的基督徒。正所谓“你的国不是我的国”，这些德国先民当时也并没想着开垦好这块应许之地等犹太人来接管。&后来到了1930年代，这些德国先民中很多人转而变得亲纳粹起来，当时在此掌权的英国委任统治当局，把这些苦心经营几十年的德国先民一股脑关进了监狱，他们的产业也悉数罚没充公，二战结束后，英国当局按照老办法把这些关不得也杀不得的德国基督徒发配到了澳大利亚或者遣送回德国。这些所谓的德国殖民地的老房子，也被英国人因地制宜的改建成军营，市政机关等等。现在我们在特拉维夫市中心看到的萨罗纳（Sarona）区就是这些殖民地社区中比较著名的一个。&萨罗纳地处特拉维夫核心区，现在周边还都尽是以色列重要的机构，机关所在地，比如以色列全国工会，犹太人移民局，以色列安全局等等。可想而知，历史上英国人是如何经营这片德国人留下来的老房子的。是的，这里曾经是英国军营，也正因为如此，这里也是犹太复国主义者和英国当局角力的重点地区。以色列建国后，萨罗纳又被改弦易帜成以色列国防军总部（Headquarter of Israel Defence Forces）,直到今天，IDF总部也还在萨罗纳旁边，那个奇形怪状的信号塔下的就是。&如今的萨罗纳，算是特拉维夫的高档休闲购物区，地位类似于北京的前门大栅栏和上海的石库门，老房子里尽是现在流行的品牌。其实对我们天朝游客来说，逛街到是在其次，主要是进去看看那些修葺一新的老房子，读读老房子外的名牌，从中你能看到老房子最初的主人，那些德国基督教先民的创业故事，店铺里还有老房子从前主人的照片，你不禁想问那些老照片里的孩子们，估摸也就出生在1930年代，现在他们是我们祖父母的年纪，他们现在在哪里生活，遇见什么人，经历过什么事？他们的父辈本应是站在犹太人对立面上的那一群人，不同之处是他们又出生在犹太人从前的土地上，对这里，对应许之地，他们是应该眷恋？还是应该厌恶？这里算是他们的故土，还是他们被流放的开始？他们可否知道这片“应许之地”，不光许给基督徒们，也许给犹太人？大家都太热爱这片土地，所以每个人都发了疯般的争夺，又发了狂般的守护。到头来，没人真的能永远拥有这片土地，只能是这片土地拥有我们，因为我们就来自土地，有一天也会回到那里去。以色列国防军总部（Headquarter of Israel Defence Forces）100年前的保龄球馆，还是露天的萨罗纳现在还在继续改建中。。。付钱后就可以拎个野餐篮子，拿一块野餐布出去草坪上密西了，一顿饭大概人民币300元的样子，感觉特别装逼特别欠。。。后来笑呵呵的小哥哥给了姆们一个免费的冰激凌。。。德国拓荒者的橄榄油工厂，现在是一间酒吧，在酒吧点喝的就能进来参观，还能看关于整个萨罗纳的纪录片。
5月26日 周二 暴晒谷夫林洞穴-玛沙遗址&Bet Govrin-Maresha&&提前了两三天，Guy就跟我说，26号那天咱们一定不能呆在特拉维夫，要提前去一个特殊的地方。我问为什么？Guy说因为26号是今年第一个热浪来袭，从埃及来的，可厉害了！然后还做了个张牙舞爪的动作。好吧。。。那到底有多热啊？Guy说，估计有40度吧！但是你知道这里是以色列，什么都有可能发生。所以就趁着热浪席卷特拉维夫的当，我们一大早就躲去了谷夫林的低地洞穴乘凉。&谷夫林洞穴（Bet Govrin）是一个2014年刚刚被联合国教科文组织（UNESCO）评选出来的世界文化遗产，热腾腾的刚出锅。很负责任的说，我们到的时候，整个公园只有我和Guy两个人，一个买门票的阿姨和一个管理员叔叔。停车场的确还停着一辆车，但是我们估计是卖票的阿姨开过来上班的，我突然觉得花了20个谢克尔就逛一个私人世界文化遗产，有点不好意思，但后来这几天在以色列发现，一个又一个的世界文化遗产其实都是可以私人逛的。。。绝对没有红帽中国大妈团，簇拥着你，乌央乌央往前走。&言归正传，谷夫林洞穴除了是联合国钦点的世界文化遗产之外，其实也以色列的国家公园。别看以色列国家不大，全国登记在册的国家公园总共有44个之多。谷夫林洞穴其实是一片可以追溯到“第一圣殿”时期的犹太人城邦遗迹，其中包括了一个叫做玛沙遗址（Maresha）的废墟。整片区域能看到的最壮观的景色就是在石灰岩山内和地下开凿的人工洞穴。特点类似土耳其的卡帕多起亚，差别就是这里的山更大，岩洞也更壮观。洞穴不光是仓库，储水池，其实也是鸽子窝，因为鸽子的粪便可以作为肥料滋养附近的土地，可知当时的迦南先民已经进入了农耕文明，而非像周边的阿拉伯人一样做游牧生活。话说一代犹太明君所罗门王的统治期很长，为期有四十年之久，所罗门王死了以后，他的儿子罗波安继位，本来“王道”就是父子相继，生生世世的，这本来也无可厚非。大家知道，犹太人分为12个支派，大卫王-所罗门王-罗波安之一支属于犹太人中的犹大支派，从大卫王时代起就占据12支派中的首要位置。罗波安即位后，前往北方各支派接受他们的拥立，北方各支派便趁机向他请愿，盼能要求减轻劳役。罗波安有一班年老的重臣，劝他顺从民意，但他不听老人言，反而听信朝廷中的青壮派，威胁要加重北方人民的负担，于是北方的支派便群起叛变，并拥立耶罗波安为王。从此以色列国便分裂为南北两国。南国就是大卫王-所罗门王-罗波安这一脉的，史称犹大国（Judah），构成的两个主要支派是犹大（Judah）支派和便雅悯（Benyamin）支派。犹大国的都城还是万民敬仰的耶路撒冷。另一边起义后建成的北国称为以色列国（Israel），新君就是耶罗波安，以色列国由剩下的十个支派组成，建都于撒玛利亚。&说到北国的都城，撒玛利亚，这里面还有这么个梗：话说北国因为靠近历史上叙利亚和黎巴嫩等地，渐渐的当地的犹太人也和这些异族人通婚，等到北国灭亡的时候，外族移居北国，和留下来以色列人所生的后裔就被称为是撒玛利亚人。因为这个情况，犹太人一直拒绝承认撒玛利亚人为自己的同胞。无论在宗教上还是在血缘上，撒马利亚人都比一般外邦人与犹太人接近，但是犹太人就是不能接纳这些“半血统的”撒马利亚人。在犹太人心目中，撒马利亚人比完全的外族人还可恶，因为他们曾经是犹太人，但是背叛了自己的民族和宗教。&《新约圣经》的“路加福音”中就有这样一个故事，有一天，耶稣讲了个寓言：一个犹太人被强盗打劫，受了重伤。躺在路边。有犹太祭司和其他犹太人路过但不闻不问。惟有一个撒玛利亚人路过，不顾隔阂，动了慈心照应他。在需要离开时自己出钱把犹太人送进旅店的故事。耶稣用这个寓言说明，鉴别人的标准是人心而不是人的身份。犹太人自己见死不救，仇敌却成了救命恩人，见义勇为者。这个故事也引申出一个西方著名的立法，“好撒玛利亚人法”---用立法手段保护做好事的人。例如在美国和加拿大，急救人士在抢救伤者过程中或其后对方死亡，可以运用此法案撤销死者家属对治疗者的法律起诉，从而鼓励旁观者对伤、病人士施以帮助。（这就是为什么我们经常看到国内新闻见义勇为的多是老外，而中国老太太摔倒以后我们先要摄像取证再决定扶不扶。。。）&十二个支派的分裂也是犹太人建立政权走向崩溃衰落的开始，两国对立并存了300年左右（约公元前900-约公元前600）。最终，兄弟阋墙的南北两国在公元前590年，被新巴比伦王尼布甲尼撒二世灭亡。所罗门王宫和第一圣殿全部被毁，大批的犹太人被押送到巴比伦，也就是今天的巴格达，这就是所谓的“巴比伦之囚”。更可怕的是，犹太人的民族象征物“耶和华约柜”和“所罗门王的宝藏”从此下落不明。&谷夫林洞穴以及玛沙遗址最繁盛的时期拒信就是在南北分裂的这300年间。这里发现了巨大的犹太人墓葬群，以及古代犹太人生活的遗址。比如橄榄油工厂，比如收集鸽子粪便的圆锥形地下洞穴等。当然历史也不仅仅止步于南北两个犹太政权的陨落，后面的2000多年里，谷夫林洞穴以及玛沙遗址，也和以色列很多地方一样，见证了一个有一个政权的兴衰，今天还能看见的比较有代表性的建筑遗址还有希腊人墓穴（公元100年）；早期基督徒修建的教堂一直，和他们躲避异教罗马人追杀时躲避的地下洞穴城市。（公元200-300年）； 拜占庭人修建的圆形露天剧院（公元1000年）。洞穴里的橄榄油作坊整个谷夫林洞穴以及玛沙遗址是一处巨大的遗址群，如果用脚走的话，尤其是在这种40度的天气中，绝对是个不可能完成的任务，建议大家能开车去，巨大的洞穴绝对是个避暑的好地方。希腊人洞穴---古希腊人的墓穴三头犬，来自希腊神话的经典图腾地中海沿岸国家，夏季草木枯萎，冬季绿意盎然，和温带大陆气候的我们多有不同，远处是基督教的教堂遗址。公路也横穿过整个洞穴低地，其实不买票肯定也进的来，但是大家还是愿意交门票进来为的就是保护整个区域，整个公园那天其实就我和Guy两个人。大家可以参照人，对比一下洞穴的高度，这些洞穴都是人工开凿的。目的是为了居住，守卫和和储藏食物等。
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特拉维夫中央犹太会堂Synagogue, 本意是“聚集，集会”的意思，现在主要指的是“犹太人会堂”这个概念，之所以说是会堂而不是教堂，为的就是区别于基督教概念中的教徒聚会祈祷的场所这个概念。犹太教虽然是“父亲教”，其他两家都是从它演化发展而来，但是犹太教本身缺不想占这个“伟大的名声”，事实上，犹太教是三大宗教里面最墨守成规，最保守，最不愿与外界接触，最孤芳自赏的一个宗教。 举个例子，在“传教”这件事儿上，三大宗教，再加上东方来的佛教，做法是截然不同的。比如说犹太教仅仅“密传”给自己的人民---犹太人，如果你不是犹太人，倒不是说永远不可能加入犹太教，但是方法极其繁琐，时间很长，而且往往最终也不会被其他犹太教信徒认可。 而基督教呢，所有的信众都以发展新的教徒为己任，这就是我们所说的“传福音”，说白了就是拉更多的人入会。从这个角度上说，基督教（以及老版本的基督教天主教）是三大宗教中最积极“入世”的一个宗教，这也解释了为什么世界上各种基督教“教会”都是富有的组织，尤其是罗马天主教教会，绝对是世界上最有钱的NGO。 伊斯兰教，比基督教更加极端，他们相信世界上所有的人都应该天然就是穆斯林，怎么这世界上还会有不是穆斯林的人呢！？如果你不是穆斯林，那么最好我现在和你说话的时候你已经是了，否则。。。否则，你懂的。而且加入伊斯兰教是很简单的一件事儿，并不需要很繁琐的仪式，比如说天主教那样的洗礼，你只要口头说，好了，我是穆斯林了，你就已经是穆斯林了。具体说的内容是啥呢？请参考沙特阿拉伯的国旗和意思意思组织的小黑旗儿就好了。。。 咱们东方的佛教，从根源上说不是一神教，所以在对待崇拜偶像这件小事儿上，和前面的三个宗教，也是完全不一样的。佛教讲究一个“缘”字，在传教这件事儿上，并不求发展一个人两个人，就算你哭着喊着想加入佛教，主持们也会跟你说，施主，你尘缘未了，和佛祖的缘分还不到，你看这滚滚红尘的，赶紧回家吧。。。 好了，说远了，回头来说，就算是在以色列人自己的地方，含蓄内省的犹太教徒，也把自己的“犹太人会堂”修的很简单，很不起眼，走在特拉维夫和耶路撒冷的大街上，很少能见到巴黎圣母院圣保罗大教堂或者蓝色清真寺那样的招摇的宗教建筑。很多时候，就是一栋普通民居里的一间小房子，就是一所“犹太
“来之前听穷游中东版块的其他几位高袋儿长老说过，的男人怎么这么好看？的男人怎么怎么好看？虽然自己也去过一些中东国家，但是来了特拉维夫就彻底彻底被打败了，说一句很负责任的话，以色列的男淫真的素质很高，不光是颜值高，身材也绝赞。”我觉得夸中东男好看的国女，主要是平常看太多周杰伦式的小眼睛了，来了个轮廓清晰眼大睫毛长的就觉得帅了，连阿三都会觉得好看。实际上中东男大多长得匪气，阿拉伯种就更不用说了，眼睛天生的贼溜溜色咪咪。以色列人很多就是欧洲人长相，也有长得不好的比如那些孱弱的极端正统辫子男。长得好的那种，比欧洲人多了点粗犷，看着特别正气英挺。贡献一个小tip，仔细观察下来，守耶路撒冷老城的那批兵哥平均颜值最高。
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“来之前听穷游中东版块的其他几位高袋儿长老说过，伊朗的男人怎么这么好看？阿联酋的男人怎么怎么好看？虽然自己也去过一些中东国家，但是来了特拉维夫就彻底彻底被打败了，说一句很负责任的话，以色列的男淫真的素质很高，不光是颜值高，身材也绝赞。”我觉得夸中东男好看的国女，主要是平常看太多周杰伦式的小眼睛了，来了个轮廓清晰眼大睫毛长的就觉得帅了，连阿三都会觉得好看。实际上中东男大多长得匪气，阿拉伯种就更不用说了，眼睛天生的贼溜溜色咪咪。以色列人很多就是欧洲人长相，也有长得不好的比如那些孱弱的极端正统辫子男。长得好的那种，比欧洲人多了点粗犷，看着特别正气英挺。贡献一个小tip，仔细观察下来，守耶路撒冷老城的那批兵哥平均颜值最高。
以色列人还有个特点，就事更注重健身，比如在不管男女都爱有氧跑，身材FIT也是有教养，有社会地位和不做loser的一个重要指标吧，这点和美国欧洲确实价值观类似。但是中东的男人就明显受教育水平低，就算颜值高也是一脸匪气，而且一说话就。。。中东的女人。。。那基本上都是没怎么见过脸的。。。极端正统辫子男完全不能参加这个评比。他们还是当做对宗教氛围的YY的布景就好了。
5月27日 周三 暴晒以色列博物馆&Israel Museum&在40度的中东大太阳下偷生，除了去洞穴里纳凉，恐怕最好的办法就是找个不无聊，能看景色，人少又凉快的地方了。一进门就是当代艺术馆，院子里还摆了一些大型的装置艺术和雕塑以色列博物馆绝对是满足上面所有条件的不二之选。博物馆建立于1965年，是以色列的“国家博物馆”。博物馆除了常设展外，还有三个部分，一个是博物馆外的雕塑园，不是特别喜欢modern art的同学可以直接忽略了，而且雕塑园完全泯灭了“凉快”这个重要的因素，看得时候估计就晒死了。。。还有一个也能在看的时候被晒死的就是希律王-耶稣时代耶路撒冷古城的沙盘模型，这里能看见“第二圣殿”到底是什么样子的。沙盘巨大无比，很多小细节都是后人根据考古发掘的发现一点一点推断出来的，还是比较可信的。&“圣书之龛”Shrine of the Book常规展览外最最最重要的一个展览就是名为“圣书之龛”的小展馆，这里收藏着在死海边昆兰地区发现的“死海古卷”及相关文物。这个建筑其实就是模仿了昆兰地区装圣经用的特殊器皿的造型，小展馆不大，但是现在已经算是耶路撒冷的地标建筑了，既然来了就一定要去看看。&“圣书之龛”展出的死海古卷为什么对犹太人这么重要呢？我们知道，和中国一样，犹太人在迦南地的繁衍生息可以推到5000年以前，也就是公元前3000年的时候，犹太人的“希伯来圣经”（Hebrew Bible）就是从公元前3000年开始，陆陆续续被编纂出来的一部“奇书”，这本书，或者更精确的说，这套文选，影响了西方世界后来5000前的发展。不夸张的说，基督教，伊斯兰教都是犹太教的“后代”。&由于犹太教是很封闭内省的宗教，不善于发展壮大自己，只能在本民族内传播，所以直接导致了犹太教这个“父亲教”在5000年的历史中渐渐被边缘化，被另外两个宗教排挤。大家可以想象看中世纪的天主教徒，一边顶礼膜拜本也是犹太人的耶稣，圣约瑟夫，圣母玛利亚，一遍还恨着犹太人。。。这是一种掩耳盗铃的爱恨情仇啊。究其原因还是因为基督教相信，是犹太教的祭司们害死了救世主耶稣，而另一面，犹太教也根本不相信耶稣就是上帝派来的弥赛亚（救世主），所以两个宗教就这样互相厌恶互相僵持了2000多年。2000多年的时间里，西方基督教世界的人们不遗余力的孤立打击犹太人。其中比较险恶的一招就是，不承认犹太教“父亲教”的地位，甚至不承认基督教自己的“旧约圣经”是脱胎于“希伯来圣经”的。&其实，犹太人的“希伯来圣经”（Hebrew Bible）和基督教的“旧约圣经”（Old Testament）基本上说是一样的。差别可能就是有个别章节的编排不同。这个“不承认”在犹太人看来非同小可，因为等于说自己的一直坚信的东西其实是个舶来品。所以犹太人在当代一直在考古学上丰满自己的历史，毕竟这个颠沛流离2000多年的民族不像咱们天朝这样，老祖宗的一切都被历朝历代在自己的土地上精心记录下来（先不管是不是真的，历史本来就是由胜利者书写的）。&死海古卷绝对是犹太人当代考古学上最重要的发现，因为这些年间，在死海昆兰旷野的山洞发现的古代文献，明确的说明了犹太人的“希伯来圣经”是公元前2世纪，到公元70年间写成的，说白了就是，在耶稣被钉上十字架300年前，乃至更远的时间前，我们犹太人就有了这套叫做“圣经”的书了。而且最为神奇的是，经过翻译，那时的圣经，和现在的圣经，基本上字字句句都是一样的！！！2000多年啊！！！有多少伟大的历史典籍都在漫漫岁月中变了模样，遗失不见了，唯有这套书，穿越了2000年甚至更久远的光阴，生出了那么多故事，造出了那么多信仰，影响了整个西方世界直到今天。&顺带一提，其实当年死海古卷中发现的还有羊皮卷也是从公元前2世纪到公元70年间这个时间跨度里的，到了公元70年前后，其实也就是耶稣死后半个世纪，基督教已经出现了，虽然还在雏形中，但是一些新约的典籍已经问世了，所以其实死海古卷中还有一些那是留存下来的“新约圣经”的部分，在本应只展出“希伯来圣经”的“圣书之龛”中也有展览。犹太人在这里也算是“有容乃大”了。&“圣书之龛”出口处还有个特别的小房间，几个笑容可掬的犹太老奶奶志愿者把我让进去，原来这里只又一块比米粒还小的晶片，用纳米雕刻技术把整本“希伯来圣经”誊写在了上面。人们可以用激光读取的办法看到晶片上的字字句句。比起当年在沙漠里埋藏的一陶罐一陶罐的古卷，这应该是世界上最便携的圣经了吧。犹太人那种“邪恶的”小小幽默感可见一斑。（是的，我们抄写搜集所有的“希伯来圣经”，只是时间和科技变了，我们的方法也变了）除了这种微缩圣经，以色列文物局近期也把“死海古卷”高清照片以及英文翻译文本等资料发布在谷歌，任何人只要在自己的办公室或沙发上点击鼠标，便可调阅残片或原稿了。纳米芯片，上书希伯来圣经全文好，现在进入博物馆常设展馆，开始常规展览。多说无益，上图。博物馆外的雕塑园，这个雕塑的含义类似费城那个巨大的Love,这里是希伯来语“和平”的意思。著名的大希律王半身像，这个残暴一时的国王，事实上也实现了所罗门后以色列的中兴。印度犹太人会堂的顶棚古代迦南人（公元前年，迦南人才是这块土地最初的主人，那时候还没有犹太人哦）雅各梦见梯子，梯子上天使向他昭示天国亚伯拉罕献祭以撒弹奏竖琴的大卫王罗马人沙漠中的贝都因人（和他的好几个老婆）波斯人亚述人所罗门王和异教的妻子奥斯曼土耳其帝国的大苏丹们这个展厅专门存放了各种各样的经灯台，感觉俨然一个经灯台超市。。。拜占庭人的马赛克壁画十字军的盘子阿拉伯占领时期的伊斯兰建筑早期的基督教建筑遗址，被整体迁移到博物馆里装希伯来圣经的经卷匣的卷头，被做成精美的王冠形状犹太教的法器博物馆精心从世界各地搜集了好几家犹太人会堂并整体搬迁到了博物馆中来，其中除了有欧洲国家的，还有从伊朗，印度，甚至南美玻利维亚等国家来的。这家就是从意大利搬来的，中间那个红色的卷轴就是希伯来圣经的经卷轴。犹太人在1900年前后前往俄罗斯的犹太会堂祈祷的情景波兰的犹太会堂意大利的犹太会堂犹太男孩做割礼用的一整套工具（一阵蛋疼袭来。。。）也门犹太人（黑犹）新娘大婚时候的礼服首饰博物馆从各个方面展示了犹太人的生活习俗和流散世界各地犹太人在新家园的生活状态。首饰，服饰，生活，宗教等等不一而足。以上是各种首饰，我对各个博物馆里的这部分都很着迷，所以各种拍。。。基本上以色列博物馆需要专门拿出一天时间来看，因为真的很大，其中有当代艺术部分和欧洲艺术部分展馆因为时间问题没看。博物馆的门票为15.9NIS，安检也是严格的犹如去坐飞机，不要带水进去，去的时候尽可能少带包裹，因为还要被各种检查，但是建议大家穿一双舒服的软底鞋。博物馆里有吃饭的cafe，所以不用担心逛一天会被饿到的情况。从博物馆出来，天色将晚。耶路撒冷回特拉维夫的路上，KIKI在两边都是隔离墙的高速公路上疾驰，手机里乱序播放的歌曲，突然点到一首《北京欢迎你》，一瞬间就恍惚了。。。5月29日 周五 晴睡到自然醒的安息日，夹竹桃里飞来的野鸽子，咕哝着把我叫醒。突然间就是下午了，特拉维夫街上的行人的确有变少，但是和耶路撒冷肯定还是两样。一个是世俗的城市，一个是神的居所。先来个16:9的戈兰高地镇楼5月30 日 周六 晴热浪渐退，但是还是热。这次为了避暑，我们选了北边的山里---戈兰高地。出发！从特拉维夫出来，一路往北，很快就能到达著名的提比利亚（Tiberias），往东边拐过去，经过的就是圣经启示录里正邪决战的末日战场“米吉多”平原。再往东边，就不能随便去了，那里已经是巴勒斯坦的地方。中国的游客，持有以色列的签证，可以入境巴勒斯坦。但是一般的以色列人是不能去的，雷池就在脚下，因为这次来是和Guy住在一起，所以不能随便去到巴勒斯坦一边，那些著名的城市，拿瑟勒，伯利恒，希伯伦，都是在巴勒斯坦那边的。我刚一说要自己去，各种恐怖血腥的故事就开始在我耳边DE BI DE起来！去戈兰高地一路的景色只能用“把我收了吧”五个字来形容！柏珊城 Beit Sha'an这些奇迹的城市都围着一座湖，加利利海。加利利海的南边，靠近约旦的地方，就是柏珊城（Beit Sha'an）。柏珊城的重要来自于它的地理位置---从古至今，中东这片土地上，重要的城市一定需要靠近水源，柏珊城就是这样一座城市，它扼守着约旦河谷Jordan River Valley和耶斯列河谷Jezreel Valley的要冲，河谷丰沛的水源，给历史上的柏珊城带来繁荣，也带来毁灭。我们现在看到的柏珊城是柏珊古城的废墟遗迹，在遗迹周围，是柏珊城的新城，所谓的新城，现在不过是一座万人的小镇罢了。历史上，希腊人和罗马人对这座城市的经营最为着力。现在我们看到的废墟，基本上都是这两个时代留下来的。后来集成罗马人衣钵的拜占庭人也重新让这里繁盛，所以，凡是在古希腊和古罗马能看到的种种建筑，风俗，都可以在柏珊城的遗迹中看到，马赛克，浴室，厕所，赛马场，剧院，哈德良城门，廊柱，甚至妓院。当然一定少不了的还有希腊诸神们的神庙，俯瞰着半山腰上的城池。&位于两条河谷的交汇处，以及死海断裂带上，柏珊城恐怕也是整个以色列最容易被地震袭击的城市了，就算今天，不用是考古学专业人士，就算我这种考古学素人，走在老城的废墟里，也能很容易从倒向一边的廊柱看出，最终将城市毁于一旦的，就是这种无与伦比的自然之力---公元749年的一次大地震彻底将古代的柏珊城毁灭。但是，地震从某种程度上也保护了古柏珊城，这次地震后到来的阿拉伯人，十字军以及奥斯曼土耳其人都因为相信地震是上帝的诅咒而远离这块城市废墟，后来的历朝历代的“柏珊城”其实都是在废墟旁边兴建的新城而已。约旦之星十字军堡垒 Kochav Ha Yarden Crusader Fortress离开柏珊城不远，还有个必去的地方就是以色列境内保存最好的“约旦之星”Kochav Ha Yarden十字军堡垒。Kochav是星星的意思，Ha就是冠词The，Yarden就是约旦，由于堡垒位于以色列和约旦的边境上，故此得名。&最后一位完整统治整个罗马帝国的皇帝狄奥多西一世（Theodusius I）（约公元346年－公元395年）在死前2年，宣布在罗马帝国废止一切宗教，改宗基督教为国教。这个“国家意志”的决定彻底改变了后来一千六百年整个西方世界的面貌，正是狄奥多西一世的这个“废黜百家独尊基督”的决定，使基督教从一个罗马大帝国一隅“犹太地”生出来的“边缘宗教”，走向了历史前台。当然，古典希腊和古典罗马的世界，也就此走向末路。从此，基督教的众先知取代了雅典学派的哲人，无所不在的教会边缘化了希腊诸神的神庙。一个新的时代的崛起，必然标志着昨日世界的结束。&名正言顺的国教基督教从公元5世纪开始蓬勃发展，到公元10世纪达到了权利的顶峰，教会的神权大于西欧诸国国王世俗的权利。漫长的中世纪开始了。&从公元1096年到1291年三百年间，在罗马天主教教皇的准许下，西欧的封建领主和骑士对地中海东岸的国家进行了一些列的“以宗教为名”的军事征讨，这就是十字军东征。三百年间，十字军东征一共八次，但是只有1096年到1099年的第一次十字军东征胜利收复耶路撒冷。十字军东征前，基督教的故乡“耶路撒冷”已经被公元900年左右兴起的伊斯兰教徒占领。“打回去收复失地给耶稣基督荣光”是当时教皇的最高大上的战争说辞。但是还是那句话，无利不起早，东征的背后还是基督教觊觎地中海东岸诸国财富，希望控制东西世界之间商路的诉求使然。三百年间的东征，已经不仅仅是一次次简单的“战役”，奔袭劳远，在一次次的东征过程中，拉锯不已，一个个基督教的小公国也随之建立，衰败，再建立，再衰败。所以这三百年的战事，干脆被起名为“十字军时代”。&顺带一提，不得不说，公元后头一个1000年，天朝中国的确在各个方面都先进于西方。十字军东征打的不可开交的时候，我们正是清明上河图里描绘的大宋，当然，不管是西方还是东方，最后都被“毁掉一切”的蒙古人打败了。当然，蒙古人毁坏的最严重的还不是以色列，那一轮浩劫中，天生容易被毁的耶路撒冷躲过一劫。。。13世纪的巴格达大马士革和伊朗的那些古城被彻底玩坏。。。&十字军时代留给今天以色列和整个地中海东岸国家的地上遗迹，最多的就是一座一座攻城略地必需的“堡垒”。我们今天去的Kochav Ha Yarden约旦之星就是以色列现存最好的一座，说保存的好，是因为Kochav Ha Yarden地处荒僻，一次一次的拉锯战后，这里没有被毁掉或者改建成其他建筑设施。Kochav Ha Yarden完整的保存了堡垒的原貌，甚至护城河的都保留了下来。我们甚至能看见当时的厨房、锅灶，守城军士无聊时下棋的棋盘。处于方位的目的，约旦之星被修建于山顶上，所以本身也是绝佳的观景点。德加尼亚基布兹 Degania Bet从柏珊城离开，安息日的周六，恐怕只能用不着村后不着店来形容我们的处境了，要到哪里去吃顿午饭呢？Guy提议我们去附近的基布兹碰碰运气。&村公所基布兹的向日葵田基布兹村民的“公房”我们换了新车另外一处村民的房子粮仓，但是貌似现在已经不用了基布兹Kibbutz，希伯来语就是“聚集”之意。说白了就是以色列的集体农庄。犹太复国主义者刚从世界各地回到这片应许之地的时候，真可谓是一穷二白，“活下来不饿死”绝对是当时的第一要务。（怎么感觉上和我和Guy现在的处境有点类似）。所以，那时的基布兹主要从事农业生产，面对人多粮少的局面，最初的基布兹可谓是践行在当时这块无主之地上提前无数年就践行了“共产主义”。那时，基布兹社区里的人没有私有财产，工作也没有工资，衣食住行教育医疗都是免费的。外人可以自愿加入基布兹，里面的成员也可以自愿退出，退出的时候可以领到一笔补偿金。可以说，犹太人骨子里那种“人人为我我为人人”的犹太复国主义精神也从旁促进了基布兹的繁盛。毫不夸张的说，在年以色列建国以来最艰难的30多年里，基布兹保证了这个新生国家的持续发展。&那么问题来了，你真的相信世界上有“共产主义”这回事吗？反正周老师是不信的，对我来说，这里的毋宁说是个对过往美好苦难生活的进行猎奇与追忆的一个景点。这世界本来就是弱肉强食的物质世界，怎么可能均贫富共天下呢。尤其是在这个三教纷争千年的“热土”，细想之下，三教的你争我斗难道真的只是为了宗教理想吗？幼稚，当然是天下熙熙皆为利来,地上攘攘皆为利往了。基布兹绝对是个讽刺的不得了的存在。说远了。&时代变了，基布兹也变了。基布兹的人们越来越认识到，未来的经济不能仅靠粮仓果园养鸡养牛发展出来。工业和高科技绝对是第一生产力。工业的发展使许多基}