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【修图教程】如何处理光线不好的时候拍出来的照片
&相信许多摄影小伙伴和我一样使用的相机并不是全画幅的相机，再加上懒和其他的各种问题也不使用灯和其他光照用具。面对不同摄影主题的地方不一定都是光线充足的地方、因此拍出来的照片并不完美、或者因为相机的不足只能高开ISO、出来的噪点也是让人头痛、在此给大家分享下怎么后期这样的照片。
　　先来一张原片和修好的照片对比图。
　　首先针对原片来说整体色调灰暗、光比一点都不明显、由于前期拍摄原因放大一看也是相当多的噪点。
　　用PSCC打开照片以后首先将色温更改，其实就是曝光的更改然后是人物的对比度。调整以后相较原片色调和明暗已经有了明显的区别。
　　接下来就是使用一个叫Imagenomic的PS降噪插件，根据图片的不同在左边进行数据的调整数据。降噪以后明显大颗粒的噪点已经都不见了。细节可以最后通过磨皮来改善。&&
　　接下里就是通过色相饱和度的调整图片的整体色相。
　　接着就是使用可选颜色来调整细节色调和对比度。
　　最后就是PS的仿制图章将模特的黑眼圈去掉，以及照片的颗粒还有皮肤细节的调整。最后照片就这样处理好了。
　　这是一个简单的后期方法小伙伴们分享，也希望小伙伴们知道照片并不是都要通过插件调出来的、其次就是在使用插件前后我在PS里面还是有其他工序的。所以后期这个东西其实更多靠自己琢磨、更不能依赖插件、学习的是方法不是数据、什么事情都是慢慢积累、没有捷径。数码相机拍摄出的图像不清晰，该如何处理？
数码相机拍摄出的图像不清晰，
该如何处理？　
数码相机拍摄出的图像不清晰是初学者经常遇到的问题，造成此情况发生的原因有很多，应根据情况不同区别对待：
　　（1）在按快门释放键时照相机抖动。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。如果条件允许，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台等固定的物体上；另外，平时要多练习持机的基本功。
　　（2）取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。
　　（3）模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离；或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3～0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。
　　（4）在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。
　　（5）在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。
　　（6）镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。
照片不清晰的原因及处理技巧
拍摄图像不清晰？
1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。处理方法:拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其他固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。
2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上应将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。
3.镜头脏污:镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。
4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3一0.6米范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。
5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。
6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。根据距离使用正确的快速聚焦键。图像太暗1.闪光灯被手指档住。
从零学摄影第5期你的照片为何拍不清晰
笔者通过几次外拍练习，每次回去在电脑上整理照片放大观看时，总会遇到一些很喜欢却失败的照片，为何这么说，喜欢是自认为捕捉到的画面或构图还挺满意，失败是因为主体模糊。这种一颗老鼠屎毁掉一锅粥的郁闷，想必也是不少小白同学们初期摄影时常遇到的问题，这究竟是为什么呢？
　　拍摄一张照片，无论想要表达什么，都是为了让主体清晰，而这也是摄影最基本的条件。所以在摄影初期练习中，保证你所拍的影像画面清晰也是第一步。如果画面模糊，即便构图再完美，最终也是失败的。
典型失败案例
　　那为什么明明拍摄时，环境没问题，对准焦了，而且也不是慢速快门手持，并且在上回放照片看还挺清晰的，怎么就模糊不清呢？今天，我们就来说说照片拍不清晰的原因以及解决办法。
常见照片拍不清晰的原因
　　我们首先理清楚要拍摄一张清晰照片的前提：在光线充足的环境下拍；主体本身是清晰静止的，采用较快的快门速度，三脚架是稳定的，对焦是准确的。另外建议小白们在初期练习中，养成一个多检查照片的习惯，每拍完后放大图片细致检查画面是否清晰。因为笔者在过去也是随性就拍从不放大检查，乍一看还挺清晰的，事后在电脑上放大照片细看，虚了。所以其他小白同学们刚开始不要觉得这样的检查很麻烦。当然，如果画面还是模糊，我们便可以从下面说的前提中找原因了，以下三种情况则是最常见的导火索。
1、对焦不准
　　当我们拍一主体时，对焦位置的判断对于照片清晰与否也是有所影响，笔者先通过以下面两张图举例说明，图1明显对焦不对，导致人物虚了。
　　图2，由于主体本身就是就是由很多“细小部件”组成，加上开着F1.2最大光圈，（大家都知道：光圈越大，景深越浅）清晰的范围越浅，也就越容易跑焦。所以这张图放大细看会发现清晰范围及其小。因此，在拍摄时不要一味的盲目追求最大光圈，还是得根据你的拍摄主体来适当缩小光圈。（光圈越小，景深越大），因此像上面这种情况，缩小光圈可以得到更大的景深，清晰范围也会更大。
2、快门速度不够快
　　在第一期文章中和大家有说到低于安全快门速度时，如果手持拍摄很容易因为抖动而导致画面模糊。因此，条件允许的情况下必须使用三脚架。如果没有三脚架，就需要适当调整更快的快门速度。我们可以通过下面两张对比图来感受一下，在同一环境下，使用55mm焦段，同样的ISO与光圈，唯一不同的是快门速度，在手持情况下所拍摄的效果。
快门速度：1/60
快门速度：1/8秒
3、相机抖动
　　相机抖动是最易犯的原因，很多人自以为相机托举的很稳定了，所以即便照片糊了，也未必会想到是相机抖动造成的。而实际上我们从更细微的角度来反思一下，还是有原因的，首先问问自己拿相机的姿势是否正确。先说站立吧，为了站的更加稳固，我们双腿应该稍微分开。另外，有些小白习惯从相机两侧双手握持，实际上应该一只手放在机身下面托举着。之前有提到快门速度较慢会导致画面虚了，有时候不得已环境需要用慢速快门拍摄，又没有能支撑的脚架或其它时，此刻除了需要你非常稳固的托举着相机，连呼吸节奏也得有所控制，要轻、慢。
错误握持方式
正确握持手法
　　另外也是最基本的步骤：半按快门。很多入门用户在购买相机后就急于考虑我要怎样拍大片，往往是看到喜欢的就各种咔擦拍，而最基础的使用操作却忽略了去关注。说到半按快门有一个需要注意的操作关键，使用食指的指肚力量轻轻按压。
4、拍摄主体移动
　　被摄主体移动这种突发状况也是时常会遇到的，比如在拍花的时候，原本已对好焦了，突然一阵刮风，令主体摇摇晃晃，这时候再拍你就需要调整快门速度或是待物体静止以后重新对焦了。&
猫咪突然微微一动，导致画面虚了&
如何解决拍不清晰的问题
　& 　当你看到照片画面有所模糊时，首先要懂得去分辨模糊的原因是上面哪一类，然后再“对症下药”进行调整。我们通过下面三张图来举例说明，第一张是清晰的。
正常清晰照片
　& 　第二张是对焦不准确导致，为什么？因为可以看到人物主体虽然糊了，但背景却是清晰的。
前后对焦主体不准确
前后背景均模糊&&
　　 第三张是相机抖动导致，为什么？因为整个画面全都是模糊的。看到问题，先去分析原因再去解决，所以当我们知道原因所在时，如何解决？不妨接着往下看。
1、掌握正确对焦方法与判断力
　　如今数码相机的各种自动化为我们拍摄提供了众多便利，可能有些小白会想：那我都交给相机的自动化去判断吧，它肯定比我精准。而实际上，在某些情况下，这自动判断有时候也会瞬间傻了，难于精确对焦。比如下面的几个常见拍摄环境：
A、反差极小或压根没反差的主体：比如，白墙、白纸等其它纯色的大块面积，或漆黑的环境中等主体不清晰的环境。
B、光线过亮的主体，比如太阳，波光粼粼的水面反光等等。
C、对焦区域内远近两处同时出现的主体，例如，网栏和网栏里的人。此时两个主体同时出现，会导致镜头不断前后移动而钝于准确的判断，这时候快门按钮也会按不下去。
　　那么该如何解决呢？A.B两种情况可以采用下面的办法，比如你要拍白墙，可以在你对焦的地方先放一个东西，以它为主体进行对焦，自动对焦OK时，再将对焦点转移到白墙。或者同样的办法，先以一个与被摄体相同距离的物体为对焦点，测准后使用锁定对焦，再转回相机进行拍摄。另外，在实时取景模式下，放大主体焦点，然后用手动对焦调整，同样可以精确的对焦。而D情况则可以通过单一自动对焦模式，选取网栏或人，总之就是其中任意一个为主体进行拍摄。如下图：
鱼与熊掌任选其一
& 　　另外，根据不同的对焦模式，对焦点选择不准确也会导致“张冠李戴”该清晰的地方是虚的，不该清晰的地方是糊的。有时候在自动对焦过程中，相机会自动侦测最近的物体为对焦点，尤其是前后背景的环境中，这时候你如果完全交给自动对焦去判断，拍摄出来的未必是你想要的主体，因此，一定要自己确定清楚你要拍的主体是什么，再对焦、半按快门、构图。
先对准焦、半按快门再构图
2、快门速度不要低于“安全值”
　　究竟应该调到多快才合适呢？以100mm的镜头焦段来举例，所谓的安全快门就是不得低于1/100秒，56mm镜头焦段则不能低于1/56秒，以此类推。当然，如果是截幅相机，还得涉及到系数转换问题，笔者就不重复了，大家可以回到第一期文章中回顾一下有关安全快门的常识。另外，为了保险起见，让手持拍摄更加安全，我们可以采用2倍的速度来拍摄，比如，100mm镜头，那么就调整至它的两倍即：1/250秒。另外，当快门速度不足的时候，大家也可以去分析一下原因：光圈是否很小？或者感光度能否再提升一些？
3、别嫌累&三脚架不可少
　　相信对于任何一位摄影发烧友来说，三脚架都是必不可少的帮手。而有些人又会觉得带上脚架好麻烦，不仅占空间还占重量。当然有些场合下的确可以不使用，你如果能充分利用此前说到的技术并且稳固地手持进行拍摄倒也无妨。但绝大多数情况下，还是建议使用三脚架，因为它可以有效地避免晃动所造成的照片发虚的情况。所以，只要条件允许请带上三脚架。
摄影必不可少的配件-三脚架（图片来源于网络搜索）
　 　那么怎样挑选三脚架呢？首先你要确定自己的摄影目标和使用需求，如果你是痴迷发烧友并且想往专业方向发展，那么重型三脚架更适合；如果只是偶尔拍拍丰富一下生活的业余爱好者，轻便型的更合适，比如碳纤维三脚架。
各大电商网站也有众多丰富的三脚架，每一款点击进去都可以详细了解其性能
　　& 在选购上，三脚架必须具备以下特性：够轻便、非常稳、很结实。云台可以360°旋转，紧固部件必须锁定牢固，脚架底部有防滑橡皮头，如果是碳纤维脚架还得加上脚管最后一节管径不要太细。另外，在价格可承受范围内，尽量选择大品牌。
　　另外，建议小白摄影练习时，不要盲目的多拍，一方面在之后选择也麻烦，另外也不利于培养自身对摄影审美的眼力。笔者过去就是如此，一个景点拍N张，回家挑选照片都成了负担。因此，对于每一个令你心动的画面，在拍之前请先想想你要突出的是什么。话不多说，我们一起来对本次的作业“大找茬”吧！&
拍摄意图：这是一扇门的顶部设计，我觉得很有创意，另外觉得黑白灰三个颜色的组合很好，由于用的是定焦头，所以就拍了自认为很有线条的部位。
点评：画面太平，缺乏对比感，不知道的以为就是一幅画。如果能将结构的层次适当拍全，会更能让观看者感受到这是什么。
拍摄意图：当时觉得这个女主作画的神态很cool而且很认真，于是偷偷拍下了。
点评：整体不错，包括前景树叶的斑斓效果用的很好，只是在角度上，如果能拍到她拿着画笔画画的这个镜头，会更有表现力。
拍摄意图：看到胶片立马让我想到八九十年代的胶片，构图是因为过去经常看到这种平铺的方式，色调是后期调过，觉得这个色调很能体现出复古感。
点评：首先拍摄角度站的有点侧了，应该再正面一点，另外色调用的很好，但是在练习摄影初期尽量少依赖后期去进行过多的改变。构图方面如果是突出拍摄几者之间的局部线条关系可能会更好。
调整后：更有表现力的局部
拍摄意图：首先是觉得光影很美，而后看到自行车觉得它局部的车轮会更有感觉，另外黑白模式也会令整体格调更有氛围一些吧。
点评：这张不错。如果画面右侧车轮暗角部分颜色再暗一点说不定会更好。
拍摄意图：觉得这个宝蓝色和黄色的前景搭配很醒目很好看，而背景具有特点的门话也很漂亮，前后背景颜色从深到浅比较有对比性。
点评：整体还不错。只是光圈如果能更大一些，让景深更浅一些，另外大树干有点多余，没有就更好了。
拍摄意图：首先是觉得光影很美，然后茶具看上去结合光影会很有一种安静平和的感觉。
点评：不足之处光线过硬，亮部过曝。另外，构图上，如果再缩小范围，仅仅拍盘子里的茶具会更好，因为旁边的并不好看。角度上可以齐平的视角，而不是这种站着侧拍。
拍摄意图：当时觉得这位大爷衣着颜色很有亮点，还有就是他的Pose。
点评：视角，如果他正好回头看镜头；衣着，其实还是很普通了，如果他的衣着很有反差性，比如有很时髦的元素在里面，这与他人物会产生明显对比。主体，可以考虑换个角度，突出他与旁边垃圾袋的关系。
拍摄意图：觉得这俩颜色组合很有复古的感觉，再加上光斑。
点评：首先站的角度不对，镜头应该以框架左下角为中心点正面去拍摄，其次这个画面并没有美感，你是想突出这个门牌么？而这个门牌并没有任何特点。
1、导致画面不清晰的原因为：对焦不准、快门速度不够快、相机抖动、主体突然移动
2、解决办法：半按，对焦，稳定。
　　拍一张清晰的照片对于不少用户来说看上去是件很容易的事，部分人遇到拍不清晰的情况首先会怀疑是否是因为器材跑焦导致，却未仔细去找寻原因所在。对于拍摄画面不清晰的情况，建议大家首先分析模糊的原因是属于哪一类，也就是遇到问题先懂得分析。其次再针对问题所在去改进方法，也就是分析问题后再想解决办法。如果这些都不行，再考虑检查器材吧。摄影并不是单纯的按快门一顿拍的过程，而是一种思考与创作过程，正因为这样，才能让你体会中其中的各种滋味，让你愈发投入并爱上它。
如何拍摄出清晰干净的照片
4种不同的模糊原因解析
对摄影师来说，最令人郁闷的事情之一就是在外出拍摄回来之后，发现很多很棒的照片却不够清晰。那么如何拍摄出清晰干净的照片？为了解决这个问题，本文针对不同的模糊的原因进行分析，从而告诉大家拍出真正清晰照片的要素
对摄影师来说，最令人郁闷的事情之一就是在外出拍摄回来之后，发现很多很棒的照片却不够清晰。那么如何拍摄出清晰干净的照片？为了解决这个问题，本文针对不同的模糊的原因进行分析，从而告诉大家拍出真正清晰照片的要素。
能调拍摄参数的手机
一、照片出现残影。
原因：快门太慢+手握不平稳。
下图模糊的情况为手握着相机，1秒快门时的。
解决方法：
（1）. 选择合适的快门速度，一般来说，
1/30秒，需要手非常平稳的握着相机，尽量不要再慢了。
1/120秒，适合轻微移动的目标。
1/250秒，适合奔跑的目标，像自行车什么的。
1/500秒， 比较高速的运动，比如赛车抓拍跳起来的动作。
但是，每个镜头的快门速度是不同的，有个计算的方法，你可以用焦距的倒数作为最低的快门速度。如焦距是120mm端，那么请使用1/120秒以下的快门速度。
（2）.使用三脚架，这样镜头中的画面就会被固定住。
摄影爱好者上一个三脚架是必要的，哪怕是最低端的三脚架，比起手握设备，也是要大幅的稳定。
比如下图的脚架，只有二三十元，是我给手机配的。拍夜景比我手持设备要好太多了。
三脚架一分钱一分货，好机器一定配一个结实的架。
二、照片朦胧看不清。
原因：对焦没有对准。
下图：焦点在尺子上，后面的模型，自然模糊。
1.选择合适的对焦环境和对焦目标。
自动对焦的可靠性是很高的，但毕竟是机器，所以
最好在光照良好的环境下，对着明显边缘的地方进行对焦。
拍摄人像时，由于脸部是立体的，请对准眼睛。
2. 如果对焦中的模糊不可避免，那么减少光圈加大景深，会减少模糊的程度。
下两图的焦距是一样的，而且焦点都不在任何物体上，大光圈中的物品明显比小光圈中的清晰。
三、照片有噪点
原因：iso（感光度）偏高。
噪点很多时候是，不可避免的。尤其是环境偏暗的情况下
解决方法：如果想最大限度的减少噪点，请尽量加大光圈和延长快门时间，尽可能降低iso数值，100-400为最佳。
四、照片发暗。
原因：设备光圈/iso/快门的配合不当。
发暗的照片，往往光圈过小，iso(感光度)过低，快门时间不够。下图将iso定在800以保证照片的相对质量，可以明显看到快门和光圈对画面的影响。
有人反应，单反的夜景拍摄不如手机。
这主要是光圈大小的原因。单反套头18-55mm最大光圈是3.5，使用50mm端，最大光圈5.4。而iphone的光圈是2.4，lumia中擅长夜拍的机型为2.0。
大光圈可以给设备带来更快的快门速度，自然夜景会更清晰。
因此，如果想在各种情况下都能拍摄合适明暗的照片，建议使用大光圈镜头，打开闪光灯，或者使用三脚架（用于静止画面）。
逆光情况也会使照片变暗，这是由于环境明暗差别过大造成的。
如果想减少逆光影响，请使用灰镜减少环境灰度差别，或者使用点测光拍摄。
清晰照片的核心是平稳和合理的光感配合。
以上就是如何拍摄出清晰干净的照片的方法，现在大家是不是已经明白了，希望这篇教程对大家有所帮助！
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已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。第一章 解读直方图第二章 解读RAW（已更新）第一章 解读直方图数码摄影区别于胶片摄影的几个优势之一就是能快速的检查拍摄的效果，并根据拍摄效果来指导下一步的拍摄，尽管相机上设有高光（部分有暗部缺失）预警，不过数字后背所有的显示屏目前也只有93万像素，对于数千万像素的数字影像而言实在难以准确的实时观看，在很多时候拍摄的照片即使曝光量不准确，也很难通过它反映出来。而准确和精细的分析工具就是直方图，各种数码相机虽然有不同的观察图片的方式，不过基本上都会有这个观察工具，中高档的相机还会有红（R），绿（G），蓝（B）三个通道的直方图，可以供拍摄者浏览和查阅。第一节& && &&&认识直方图下面是一个数码相机后背，也是我们在各种修改工具中看到的直方图的典型图例：所谓直方图就是曝光量柱形图：直方图中的坐标图形就是数码照片的色调曲线，它表示的是构成图像的色调的分布状况。（参见附件：直方图-大体外观）直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：左端为0，中间为127，右端为255。纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信息越多。直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。同时，直方图的两侧是不会有像素溢出的。而直方图的纵轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。当直方图中的曲线往一边偏的时候，曝光就有可能出问题了，这时就应该调整相应的曝光值，重新拍摄一张，测光白色为主体酒应该加1-2档，黑色为主体响应减1-2档曝光，这个可以根据测光模式来具体修正，方法和途径也是多样的，不过记住一个根本点，那就是相机是以18%的灰度作为测量点来计算曝光的，比如点测光拍摄白鹭，主体很近如果不加曝光对白羽毛测光，就会得到灰色的鹭。虽然数码相机的包围曝光可以提供多张的曝光效果，不过鸟类拍摄往往是瞬间的事情，这种方式实用性有待大家的实践，这里就不多复述了。下面是几个典型的直方图：曝光不足的片子：如图直方图--曝光不足所示。曝光过渡的片子：如图直方图--曝光过度所示曝光良好的片子：如图直方图—曝光良好所示。TIPS：数码摄影因为对高光的限制好，而且信噪比高不容易出现燥点的曝光区域在直方图右侧，所以往往很多时候高光不溢出的时候，“右派”往往能拍出质量更高的片子。通过观看直方图还能判断照片反差度，当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片就会反差过低，细节将难以被肉眼识别；相反在拍逆光鸟类或者树荫下鸟类的时候会出现发差超过相机记录范围的情况，分别参考如下两个图片：反差过小：反差过大：一个指导拍摄或者后期制作的实例：此次海南一次很近距离遇上赤红山鹪雀拍摄光线也很好，但是拍完检查时却发现鸟儿火红的胸腹却曝光过渡了，因为是14位RAW拍摄找回了一级以上的曝光，才算是没有白拍！事后分析原因：相机是把红绿蓝按照符合人眼视觉的1：2：1的比例来计算测光的，所以红光过了1.2档光圈而总测光却是准确的。对拍摄对象如果色彩单一而且鲜艳就应该更好的观察直方图的来及时修正拍摄，避免出现拍费了状况出现。原始曝光：调整曝光：最终效果：这个效果是用PS的图层叠加，高反差保留，背景去除杂色最终在Lab模式适度锐化明度通道得到的。第二章 解读RAW首先是对拍摄速度的影响，如果采用12位RAW拍摄，拍摄速度不受影响，不过拍到16张以后慢速卡子会有明显按不下去快门的情况，90M/S的卡子就不是很明显了（相机不同略有不同，有的可能差别很大，仅供参考）；如果采用Adobe色彩空间14位RAW拍摄，速度几乎是原有拍摄速度的一半，基本上10张以后就开始卡壳了，就是最高速的卡子也会卡壳。后期处理麻烦：就是老相机的RAW文件还好，而新机器7D，D3X，D3S等等就得去升级软件，如尼康的Capture NX，佳能的DPP，或者PS的Camera Raw；其次不像JPG那样很容易的就可以直接使用，而是要经过这几个软件的处理，手续繁琐，最近逐渐适应了才逐渐用一个软件来处理图像了，不过尼康的风格却有所缺失，比如对红色的敏感等。所以建议如果要及时发稿又对PS不是很熟练，就直接JPG拍摄了。最后补充的是Camera Raw虽然功能强大，不过用PS的CameraRAW处理，拍摄优化菜单很单调，所以一开始看RAW的原始片子一般都会有种挫败感，因为越是专业的机器为了记录丰富的细节越是把能捕捉到的细节一股脑放进RAW记录中，所有有针对的拍摄优化菜单其实是不起作用的，这就为审视好照片带来一定的困难。副产品多：RAW如果不是用PS直接打开还会面对一个问题就是必须要转成16的TIFF文件或者才能让色彩的优势保留下来，所以额外的负担就是要大量的硬盘空间。RAW作为拍摄的常用手段所独有的好处：1、RAW在数码摄影中地位：在数码摄影中因为RAW普遍采用12或者14位的数据记录长度，比起jpg格式的8位（每一个通道）的多了很多的记录空间，也是说每一个通道都有一个4096级别的灰色度等级，而JPG只有256级。特别是后期需要大幅度调整地时候，色彩过渡等等都会自然而连续，不会出现jpg格式那样的过渡和生硬。西面就是由NEF格式拍摄的片子和JPG格式拍摄的片子在后期中的对比，细节和色彩在曲线调整中就会发现众多的差异。2、对于JPG拍摄，由于复杂光线等引发的色温等偏差，而拍摄时无法决定的锐度，饱和度等优化功能都是由相机在拍摄时就完成了，而且这是一个不可逆的过程，后期没有办法矫正。对于鸟类这样自然光线下多种复杂气候条件的拍摄，很难对光线作准确的判断，因为相机所造成的色偏如果要求的严格，或者是更加准确表现场感的时候，RAW能方便的在后期无损的调整。3、在RAW的调整其实都是一系列参数的调整，所拍摄画面的数据记录本身是没有改变的，这就为我们保留了一个完整而且唯一的原始记录，目前恐怕还没有人能对RAW直接做出调整，这也对照片的真实性和严谨性保留了一个原始的底片。下面就通过一个用JPG和RAW图片在调整曲线中画质的变化做一个简单的描述。左侧是JPG格式调整后的直方图，右侧是RAW经过转换成16位TIFF的结果直方图。左侧有着明显的空白区，说明色彩在那个亮度内因为调整而缺失了，对应到图片上就是对应那个部位上的周围色彩过渡不再圆润，效果干涩而生硬。&作为后期考虑来说，提供了丰富的色彩色阶比经过调整就匆匆出现的平淡要好的太多了。这就是RAW虽然会带来存储空间以及拍摄速度的影响，但是它的丰富细节会让我们有了更大的用武空间。目前常用的12位RAW在拍摄速度和记录速度上并不会太大的影响速度和记录等待时间，所以可以考虑用完整的拍摄来实现丰富的内容。曲线调整-fs.jpg&(272.05 KB, 下载次数: 79)jpg
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